Как Покрасить Перцы Чтобы Они Не Сморщились

Содержание

Как правильно хранить болгарский перец

Как хранить болгарский перец? Хранение перца не значительно отличается от способов заготовки на зиму других овощей. В рационе овощи, в том числе болгарский перец, должны присутствовать круглый год. Чтобы они принесли пользу организму, необходимо правильно их заготовить.

Болгарский перец – полезный и вкусный продукт. Он имеет яркую окраску: оранжевую, жёлтую, красную и коричневую – такая палитра может украсить первые и вторые блюда, а также закуски. Многие употребляют этот сочный и ароматный овощ в свежем виде как самостоятельное блюдо.

Продукт богат полезными веществами:

  • Витаминами (А, группы В, С, Р);
  • Минералами (калий, кальций, железо, цинк, натрий);
  • Клетчаткой.

Сладкий перец подходит для приготовления горячих блюд, закусок, салатов. При термической обработке часть пользы овоща теряется, поэтому предпочтительнее употреблять его в сыром виде.

Сохранять его свежим можно в течение 3–6 месяцев. Длительность хранения можно увеличить консервированием, заморозкой и приготовлением полуфабрикатов.

Выбираем и сортируем плоды для хранения

На кусте перец созревает неравномерно. Одни плоды уже яркого оттенка, другие зелёные или почти белые. Собирать овощ на хранение можно в разные периоды зрелости. Их выделяют два:

  • Технический – плоды уже достигли нужного размера, но ещё не начали набирать цвет. Мякоть плотная, менее мясистая и сочная, чем у перца биологической степени зрелости. Пригодны для длительного хранения, консервирования.
  • Биологический – овощ приобретает яркий жёлтый, красный или оранжевый цвет. Мякоть мясистая и сочная. Такие плоды употребляются в пищу в сыром виде сразу или замораживаются и консервируются.

Плоды можно снимать с куста по мере созревания. До наступления заморозков их нужно убрать полностью и рассортировать по степени зрелости. После сбора урожая, остаётся только выбрать, как хранить болгарский перец, из множества возможных вариантов.

Хранение в свежем виде

Сырые овощи сохраняют все витамины, поэтому способ заготовки перца на зиму в свежем виде предпочтительнее. Плоды для такого хранения должны обладать следующими качествами:

  • Плотная, гладкая и ровная кожица, без повреждений и гнили;
  • Плодоножка зелёная, твёрдая (плоды без плодоножки не подходят);
  • Кончик сухой и твёрдый, без гнили.

Сохранить в свежем виде не получится переспелые и лопнувшие плоды, со сморщенной кожицей, царапинами, вмятинами, тёмными пятнами, признаками гнили.

В подвале

Этот способ хранения подходит только для плодов технической зрелости. Хранить перец болгарский необходимо в условиях:

  • Влажности воздуха – около 90%;
  • Температурного режима – +10–12 ˚C;
  • Хорошей вентиляции;
  • Отсутствия прямого солнечного света.

Как хранить перец в подвале: необходимо приготовить ящик или лоток, бумагу, опилки или сухой песок. Дно ёмкости застелить бумагой, уложить плоды не очень плотно в один слой и засыпать опилками или песком. Так можно сделать не более 2–3 слоёв.

Ещё один способ хранения в подвале: в полиэтиленовых пакетах. Здоровые на вид и плотные плоды нужно обернуть бумагой и уложить в открытый пакет в несколько слоёв.

Хранить перец в таком виде можно до двух месяцев. В течение первых 1,5 месяцев овощ будет дозревать, когда он приобретёт яркий оттенок, рекомендуется понизить температуру до +2 ˚C.

Чтобы сохранить урожай, необходимо регулярно осматривать плоды и удалять подпорченные.

  • Если перцы начали увядать – в помещении низкая влажность.
  • При появлении гнили необходимо улучшить вентиляцию.
  • Если на кожице появились тёмно-зелёные пятна – значит, температура хранения слишком низкая, нужно поднять её до +12 ˚C.

На балконе

Сохранить плоды на 1,5–2 месяца можно на балконе или лоджии. Хранение сладкого перца можно организовать так: плоды нужно уложить в ящики на бумагу и засыпать опилками. Главное – постараться поддерживать оптимальную температуру не ниже +8 ˚C и не выше +12 ˚C.

Ещё одно важное условие хранения на балконе – отсутствие прямых солнечных лучей и хорошая вентиляция. Ящики с плодами нужно накрыть дышащим материалом типа мешковины.

В холодильнике

Перец можно сохранить на 3–4 недели в нижнем отсеке холодильника, предназначенного для овощей. Для этого плоды нужно протереть влажным полотенцем (но не мыть), уложить в полиэтиленовый пакет с предварительно проделанными отверстиями, завязать и поместить в холодильник.

Главный враг перца в холодильнике – конденсат, чтобы он не образовывался, плоды можно обернуть бумагой или пищевой плёнкой и уложить в отсек для овощей.

Совет! Хозяйки рекомендуют натереть перец подсолнечным маслом, так он лучше сохранится.

В первую очередь нужно использовать в пищу плоды, у которых местами размягчилась или сморщилась кожица или испортилась плодоножка.

На кусте

Довольно необычный, но очень эффективный способ хранения перца биологической зрелости – прямо на кусте. Для этого кусты растения нужно вырвать вместе со спелыми плодами. Подвесить корневой системой вверх на веранде или балконе и опрыскать раствором медного купороса (1%-м).

В течение нескольких недель плоды смогут получать питание из стебля и листьев, поэтому будут хорошо храниться. Когда куст высохнет, урожай нужно снять и употребить в пищу или переработать.

Заморозка

Способ, позволяющий на максимально долгий срок сохранить перец и все его полезные свойства, – замораживание. В морозильной камере продукт может лежать вплоть до сбора нового урожая.

Подойдут овощи любой степени зрелости. Можно использовать слегка завядшие, но не порченные. Перцы нужно очистить от семян и плодоножки, обмыть и просушить на полотенце. Далее плоды можно вложить один в один (если требуется сохранить целыми) или нарезать кубиками или соломкой. Заготовку нужно поместить в пакет, удалить из него воздух и завязать.

Замороженный перец можно использовать всю зиму для приготовления первых и вторых блюд. Если разморозить порцию медленно в холодильном отсеке, тогда кусочки сохранят форму и консистенцию и отлично дополнят салаты и холодные закуски.

Сушка

Перец, заготовленный таким образом, подходит в качестве добавки в супы, жаркое, подливы, рагу, гуляш. Хранение болгарского перца в сушёном виде:

  1. Для сушки плоды биологической зрелости нужно промыть, удалить сердцевину, просушить на полотенце и нарезать небольшими кубиками.
  2. Бланшировать в течение 1–2 минут в подсоленной воде.
  3. Выложить на сито, чтобы стекла вода.
  4. Разложить ровным слоем на противень и сушить 3–5 часов в духовом шкафу при температуре 60–70 градусов.

Чтобы заготовить 1 кг сушёной приправы потребуется около 12 кг свежих овощей. В таком виде продукт может храниться более года.

Как приготовить паприку из сладкого перца. Видео

Приготовление полуфабрикатов

Из болгарского перца можно сделать замороженные полуфабрикаты и при необходимости доставать их из морозильной камеры и готовить, не размораживая, всего за несколько минут. Срок годности таких продуктов – до 1 года.

Овощная смесь со сладким перцем

Смесь из различных овощей может быть использована для приготовления супов, рагу, вторых блюд. Комбинации продуктов могут быть любыми, главное, чтобы они сочетались по вкусу. К болгарскому перцу подойдут:

  • Морковь;
  • Зелёный горошек;
  • Стручковая фасоль;
  • Брокколи;
  • Кукуруза;
  • Лук.

Чтобы сделать овощную смесь, продукты нужно обмыть и высушить на полотенце. Перец, лук и морковь – нарезать. Все овощи перемешать и уложить порциями в контейнеры или пакеты. Поместить в морозильную камеру.

Фаршированный перец

Целый перец с начинкой может стать сытным основным блюдом, на приготовление которого потребуется не более 40 минут. Нужно заранее нафаршировать перец и заморозить его. Этот способ хранения перца в домашних условиях один из самых трудоёмких, но в результате получим вкусное полноценное блюдо на ужин или обед.

В качестве начинки можно использовать:

  • Мясной фарш;
  • Овощи с рисом;
  • Фарш с грибами;
  • Морепродукты (креветки и кальмары).

Важно, чтобы начинка не была жидкой. Чтобы нафаршировать перец, овощ нужно подготовить:

  • аккуратно срезать ножку по кругу и извлечь сердцевину с семенами.
  • плоды нужно обмыть и просушить,
  • наполнить любой начинкой по вкусу и уложить в морозилку по отдельности для замораживания с сохранением формы.
  • через сутки собрать полуфабрикаты в пакеты или контейнеры по порциям.

Максимум, сколько можно хранить фаршированный перец в морозилке – 1 год.

Консервирование

Этот способ подходит для хранения повреждённых плодов. Овощ можно добавить в состав к овощным салатам на зиму или заготовить отдельно.

Консервированный перец кусочками

Плоды очистить от семян. Нарезать на кубики. Выложить слоями в банку, посыпая солью. Плотно закрыть крышкой. Хранить такую заготовку для первых и вторых блюд необходимо в холодильнике. Срок годности продукта – 4–5 месяцев.

Пюре из перца

Такую заготовку можно использовать в качестве приправы к супам и вторым блюдам. Для приготовления нужно отобрать спелые плоды. Очистить их от плодоножек и семян. Нарезать на кусочки и измельчить до состояния пюре в блендере. Добавить соль по вкусу. Разложить приправу по маленьким баночкам. Сверху вылить ложку подсолнечного масла. Хранить нужно в холодильнике не более 1 года.

Перец болгарский – это ароматное дополнение к зимнему рациону. Кроме отличных вкусовых качеств этот продукт обладает полезными свойствами, которые позволят в холодное время года укрепить иммунитет.

Лечо из помидоров и перца, без уксуса. Видеорецепт

Сладкий перец подходит для приготовления горячих блюд, закусок, салатов. При термической обработке часть пользы овоща теряется, поэтому предпочтительнее употреблять его в сыром виде.

Как Покрасить Перцы Чтобы Они Не Сморщились

Вам надо сложить перец в какую-нибудь емкость, например, деревянный ящик, выстелив дно и стенки газетами. А в каждый ряд зеленого перца положить, красный зрелый перец, или зрелый помидор, или зрелое яблоко, ну что есть под рукой. Сверху все тоже укрыть газетой. Если перцы собраны в стадии молочной спелости, то через неделю они созреют. Если в технической спелости, то тоже (теоретически) должны созреть, но чуть-чуть попозже.

Смысл сей процедуры в том, что созревшие овощи и фрукты выделяют газ этилен, и под его воздействием зеленые овощи и фрукты начинают ускоренно зреть. Главное , чтобы и те и другие лежали вместе в одной емкости, а газ никуда не мог расходиться. Если вы каждый завернете отдельно, то этилен не сможет распространиться по всему объему и созревание перцев наоборот замедлится. Алексей

Кто смотрит передачу Малышевой, тот знает, что фрукты и овощи нельзя хранить вместе с яблоками, яблоки действуют на всё, подстёгивая к перезреванию, так что смело кладите яблоки в ёмкость с перцем и он мигом покраснеет. Валентина Тимофеева

Я срываю, когда он уже глянцевый, тяжелый и вот-вот покраснеет. Приношу на балкон, ничем не накрываю (см. нижнее фото). Он краснеет быстро, и вот потом кладу в холодильник. Иначе завянет. СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Фото: СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Самые вкусные заготовки из перца, когда он собран с грядки и тут же переработан. А из вялого, но красного, получается продукт второго сорта. анатолий яковлев

По материалам ответы @mail.ru и ответам наших читателей.

Если Вы считаете, что знаете ответ лучше, пришлите его нам, воспользовавшись анкетой ниже, и мы опубликуем его на этой странице.

Использование материалов с сайта возможно только с письменного разрешения редакции.

© Все права защищены. Нарушители авторских прав будут преследоваться по закону.

По материалам ответы @mail.ru и ответам наших читателей.

Как Покрасить Перцы Чтобы Они Не Сморщились

Сладкий перец не просто вкусен, он чрезвычайно полезен. В нем содержится все, что нужно человеку при здоровом питании: фруктоза, глюкоза, пектины, клетчатка, крахмал, никотиновая и фолиевая кислоты, микроэлементы. Эфирным маслам перец обязан своим замечательным ароматом. Но особо ценится перец за то, что включает в себя целый комплекс витаминов. В зависимости от сорта их насчитывается до 30 (!), в том числе рутин, витамины группы В и Е. По количеству витамина А он приравнивается к моркови, но главное – витамин С, по его содержанию перец далеко опережает все остальные овощи. Так что недаром индейцы, большие любители перца, не ведали никакого авитаминоза. Свои полезные качества он не теряет в сухом и молотом виде, например, паприка содержит до 8000 мг аскорбиновой кислоты, при консервировании сохраняет до 50–80% витаминов.

Витамин С впервые был выделен именно из перца. Это произошло в 20-х годах прошлого века благодаря венгерскому биохимику Альберту Сент-Дьердьи. В 1937 г. за это открытие он получил Нобелевскую премию по медицине.

Витамина С в перце в несколько раз больше, чем в цитрусовых, по его содержанию он превосходит все остальные овощи. Среди перцев богаче всех этим витамином те, что окрашены в красный цвет, желтые – на втором месте, зеленые – на третьем. В солнечное жаркое лето витамина С накапливается больше, чем в холодное и дождливое.

Плоды в биологической спелости содержат витамина С больше, чем в технической.

Этот овощ рекомендуют употреблять в пищу для повышения общего тонуса организма, он широко применяется в лечебном питании – при малокровии, гиповитаминозах, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. С осторожностью перец используют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гепатитах, холециститах. При тяжелой форме стенокардии, нарушении сердечного ритма он противопоказан.

Первые отечественные сорта сладкого перца для Нечерноземья, которые могли расти в Рязанской, Московской, Ленинградской, Пермской областях, были получены в 50–60-х годах прошлого столетия. С начала 70-х годов стали выращиваться такие сорта, как «Подарок Молдовы», «Ласточка», но их было совсем немного. С наступлением нового века новые сорта и гибриды посыпались, как из рога изобилия. Если в 2021 г. в Госреестре было зарегистрировано 144 сорта и гибрида, то в 2021 г. уже 232, а в 2021 г. – 430. Особенно много новинок создано для тепличного выращивания.

Настоящий южанин, до недавнего времени он выращивался только в теплых краях, а сейчас начал активно продвигаться на север и на восток страны, осваивая территории, казалось бы, совсем не соответствующие его требованиям. Появились современные укрывные материалы, качественные теплицы, а главное, специальные сорта и гибриды, которые можно выращивать и на северо-западе страны, и на Алтае, и в Сибири. Они адаптированы к неблагоприятным погодным условиям, способны завязывать плоды при пониженных температурах и освещенности. Среди лучших – раннеспелые перцы агрофирмы «Семена Алтая»: «Вождь краснокожих», «Золотой слиток», «Цесаревич». Плоды у них вполне увесистые, от 100 до 150 г, толщина стенок 6–9 мм. «Падишах» и «Фельдмаршал» немного мельче, но тоже мясистые. Стабильно урожайны штамбовые «Веснушка», «Добряк» и «Снежок» F1 от НПФ «Агросемтомс». Вкусны и хорошо приспособлены к различным условиям выращивания сорта Западно-Сибирской овощной опытной станции: «Викинг», «Иволга», «Морозко», «Мустанг».

Перцы агрофирмы «Гавриш» порадуют жителей не только северных районов, но и средней полосы России. Среди разработок такие замечательные гибриды, как крупноплодный «Париж», нежный и сочный «Светлячок», раннеспелая «Конфетка», дающая с одного растения до 1 кг мелких сладких плодов, такая же декоративная и компактная «Лисичка»; среди новинок серии «Русский вкус» ароматный сладкий сорт «Пастушок», горький перец «Острый язычок» F1 с плодами до 20 г.

Любителям выращивать оригинальные овощи, наверное, будут интересны такие серии, как «Звезда Востока» F1 от агрофирмы «СеДеК». Она включает в себя девять сортов мясистого, очень вкусного перца разнообразной окраски, в том числе зеленовато-белой, золотистой, мандариновой, фиолетовой, коричневой. Меняя цвет по мере созревания, они делают грядку яркой и нарядной. Конек фирмы – конусовидные и кубовидные формы перца, такие как «Галатея», «Лолита», «Пигмалион» F1; крупноплодные, с толстыми стенками «Князь Игорь» F1 и «Толстяк». Cреди лучших гибридов, созданных компанией, раннеспелые «Корвет», «Ольга», «Джульетта», невысокий, быстро созревающий «Карапуз» с оранжевыми сладкими плодами. Пикантным вкусом отличается гибрид «Рог буйвола» – это перец со сладкой мякотью и острыми внутрикамерными перегородками.

Сладкие перцы «Остров сокровищ», «Таинственный остров», «Ярик» от селекционно-семеноводческой фирмы «Манул» хороши не только вкусом. Они неприхотливы, компактны, могут с легкостью выращиваться на домашнем окне, балконе, в офисе. Вообще же селекционерами фирмы создано несколько десятков отличных сортов и гибридов перцев для выращивания в теплицах и открытом грунте, в том числе: «Аккорд», «Антиквар», «Буратино» F1, «Водевиль», «Ерошка», «Зазнайка», «Интервент», «Кантри», «Раджа», «Фунтик», «Чардаш», «Элефант» F1, «Юнга» и многие другие.

Семеноводческая компания «СЕМКО-Юниор» осуществляет селекционную программу по выведению сортов и гибридов перца с улучшенным вкусом плодов, особо высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ. Это такие гибриды, как «Витамин», «Заря», «Максим». В последнем, например, содержание бета-каротина больше стандартного в 3 раза. Сорт «Садовое кольцо» – с особым содержанием моносахаров, в нем нет сахарозы, поэтому его можно употреблять при диабете. Еще одно направление деятельности – получение плодов для цельноплодного консервирования (сорт «Ярослав»). Хорошо себя зарекомендовали «три богатыря»: «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович», а также среднеранние, с кубовидными красными плодами «Кубик» F1 и «Рубик» F1 и, конечно, «Юбилейный СЕМКО» F1, не сдающий позиций уже более 10 лет.

Золотой фонд современных российских перцев – разработки ВНИИССОК, сорта «Веспер», «Екатерина I», «Желтый букет», «Здоровье», «Янтарь», гибриды «Адепт», «Арап», «Изабелла», «Княжич», «Мария», «Мулат», «Отелло», «Очарование», «Руза», «Сибиряк», «Хризолит». Среди них множество раннеспелых гибридов, легко приспосабливающихся к условиям возделывания, не требующих особой формировки, они представляют особый интерес для овощеводов-любителей.

Но, конечно, выбирая семена для очередной посевной, присматриваясь к новинкам, не стоит забывать о тех сортах, чья надежность проверена временем: «Винни-Пух», «Виктория», «Калифорнийское чудо», «Колобок», «Ласточка», «Нежность», «Первенец, Сибири» «Подарок Молдовы».

По срокам созревания (от появления всходов до технической спелости) все сорта делят на несколько групп:

– раннеспелые – 90–120 дней;

– среднеспелые – 121–135 дней;

Сорта и гибриды выбирают исходя не только из вкусовых наклонностей и кулинарных предпочтений, а в первую очередь из климатических условий. В южных областях можно вырастить и поздние сорта, удивляющие своей мясистостью, толстыми стенками. Там, где лето не радует своей продолжительностью и теплом, надо остановиться на скороспелках, которые успеют и при таких ограниченных возможностях дать неплохой урожай.

В открытом грунте (в Нечерноземье с использованием пленочных укрытий) выращивают невысокие ранние сорта: «Вестерн», «Виктория» «Винни-Пух», «Дельфин», «Ерошка», «Зорька», «Игрок», «Колобок», «Князь Серебряный», «Крепыш», «Кристалл», «Ласточка», «Мясистый 7», «Орион», «Пионер», «Подарок Молдовы», «Пострел», «Сюита», «Фунтик», «Чардаш». У многих из них крупные плоды с толстой мякотью, например, у «Ерошки», «Фунтика» и «Чардаша» больше 140 г.

Список сортов и гибридов среднерослых перцев раннего срока созревания для необогреваемых пленочных теплиц еще больше: «Агаповский», «Ариес» F1, «Атлант» F1, «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Верность», «Веснушка» F1, «Денис» F1, «Добрыня», «Здоровье», «Золотой дождь», «Индало» F1, «Кардинал» F1, «Латино» F1, «Монтеро» F1, «Оранж Вандер» F1, «Рапсодия» F1, «Руза» F1, «Тритон» F1, «Фиделио» F1, «Хризолит» F1, «Центурион» F1, «Юбилейный Семко» F1.

Среди лучших среднеспелых сортов и гибридов: «Алеша Попович», «Арсенал», «Богатырь», «Волжанин», «Воловье ухо», «Дар Каспия», «Золотой юбилей», «Калифорнийское чудо», «Капитошка», «Меришор», «Париж» F1, «Пилигрим» F1, «Рубиновый», «Яблочко».

Поздних отечественных сортов и гибридов немного: «Геракл», «Желтый колокол», «Желтый слон», «Ночка» F1. На рынке в немалых количествах представлены сорта иностранной селекции из Голландии, Италии. В полной спелости они очень вкусные, а в технической, когда мы вынуждены их собирать, многие травянистые, без запаха. Так что в наших условиях выращивать их имеет смысл только в добротных капитальных теплицах.

Для выращивания на балконе и дома подойдут миниатюрные низкорослые гибриды, такие как раннеспелые «Конфетка» с небольшими ярко-красными, круглыми плодами и «Лисичка», у ко-торой плоды тоже мелкие, оранжевые, конусовидные. Очень декоративен сорт «Медуза» с некрупными, удлиненными, слегка изогнутыми стручками зеленого, желтого и красного цветов. У гибрида «Филиппок» плоды больше, до 50 г. Хорошо себя чувствует на окне и сорт «Винни-Пух», не вырастающий выше 30 см, но с крупными и вкусными плодами.

Их выращивают на хорошо освещенном окне, регулярно подкармливая и поливая, в емкостях не меньше трех литров. Формировать их не нужно, достаточно прищипнуть верхушку, когда завяжется 7–10 плодов.

Обычно масса перца колеблется в пределах 70–120 г, но есть среди них настоящие тяжеловесы, вес которых превышает 250 г и более. Такие плоды могут дать сорта и гибриды:

«Боцман», «Вельможа», «Вивальди» F1, «Водевиль», «Гренадер» F1, «Гудвин» F1, «Дар Алтая», «Денис» F1, «Дукато» F1, «Индало» F1, «Купидон», «Лицедей», «Лозано» F1, «Мастодонт», «Меценат», «Модерн», «Монако» F1, «Монтеро» F1, «Оранж Вандер» F1, «Престиж», «Приз», «Тирада».

Все они ранние и среднеспелые, у них мясистая, нежная, сочная мякоть, толщина стенок от 6 мм и выше.

У самых «мясистых» перцев толщина стенок приближается к 10 мм, среди них: «Барин», «Геркулес» F1, «Добряк», «Золотой телец», «Зорька», «Игрок», «Иоланта», «Леро» F1, «Новогогошары», «Оранж Вандер» F1, «Рубиновый», «Толстушка» F1, «Флорида», «Элефант» F1.

Лучшие сорта для изготовления паприки

Витаминная приправа паприка – это размолотые в тонкий порошок высушенные спелые плоды сладкого перца особых сортов. Они отличаются большим содержанием витамина С и сухих веществ, тонкостенные – поэтому хорошо высыхают, на вкус сладкие или полуострые. Их можно использовать и в свежем виде – в салатах, а также при консервировании.

«Гранатовый» – среднеспелый, высота растений 35–45 см. Плоды массой 25–35 г, толщина мякоти 1,5–3,5 мм.

«Ежик» – низкорослый, среднеспелый, плоды около 18 г, толщина стенки 1,5 мм.

«Каскад» – высокий, среднеспелый, плоды до 50 г, с сильным перечным вкусом, стенка 1,5–2,5 мм.

«Малыш» – низкорослый, среднеспелый, масса плода 38 г, стенка 1,5–2,5 мм.

«Маяк» – низкорослый, раннеспелый, масса до 25 г, стенка 1–2 мм.

«Удалец» – низкорослый, раннеспелый, плод 20 г, стенка 1 мм.

Все низкорослые сорта также можно вырастить на окне.

Крупнейшие (и традиционные) производители паприки – Испания и Венгрия. В обеих странах разработаны собственные классификации приправы, в которых учитываются интенсивность цвета порошка, градации вкуса от горького до сладкого, фруктового. Самую острую паприку производят для внутреннего употребления, на экспорт идут менее жгучие виды.

Без предварительной обработки семена перцев могут всходить до 2–2,5 недели, быстро всходят только совсем свежие, урожая прошлого года – «свои», они могут наклюнуться и через сутки.

Сначала отбирают самые здоровые и полновесные семена. Для этого их нужно 5–7 мин подержать в 3%-ном растворе поваренной соли. Слабые, щуплые будут плавать на поверхности, нам нужны те, что опустятся на дно, их промывают и проводят дальнейшие обработки.

Чтобы «разбудить» семена, их нужно замочить на 4–5 часов в теплой воде, а затем завернуть в бумажную салфетку, поместить в полиэтиленовый пакет (чтобы не пересохли) и поставить в теплое место до проращивания. Теперь семена взойдут не позже чем через неделю.

Пророщенные семена высевают только во влажную почву, в сухой они могут погибнуть.

Более эффективным, чем простое замачивание в воде, считается барботирование. Это прием, основанный на обработке семян в воде кислородом или просто воздухом. В домашних условиях используют обычный аквариумный компрессор: берут высокую банку, наполняют водой температурой 20–22° С, подают воздух, опускают семена. Через 24–36 часов их извлекают и просушивают. Барботирование проводят за неделю-две до посева.

Существуют и другие способы предпосевной обработки. Чтобы предотвратить заболевания, семена обеззараживают. Лучше всего использовать современные эффективные и малотоксичные биопрепараты: «Алирин-Б», «Альбит», «Бактофит», «Триходермин», «Фитоспорин». Если под рукой ничего подобного нет, выдержите их 15–20 мин в темно-фиолетовом растворе марганцовки, затем хорошо промойте.

Раствором марганцовки нужно обрабатывать только набухшие семена.

Ускорить прорастание можно, применяя стимуляторы роста, такие как «Циркон», «Эпин», «Новосил», «Рибав-экстра», «Экогель». При пользовании ими важно очень точно соблюдать указания инструкций, иначе, сделав раствор «погуще», а время выдержки побольше, можно получить отрицательный результат. Наибольший эффект дает двукратное применение препаратов: первое – на стадии семян, второе – при появлении двух настоящих листьев.

Очень простой и притом эффективный способ предпосевной обработки – использование раствора древесной золы. Это повышает всхожесть семян, активизирует иммунную систему, снижает заболеваемость. В золе около 30 питательных элементов, правда, чтобы они не были утеряны, хранить ее до момента использования нужно в сухом месте. Для изготовления раствора 2 ст. л. золы настаивают сутки в 1 л воды. Семена помещают в марлевые мешочки и выдерживают в растворе 3–6 часов. Промывать их не нужно.

За сутки-двое до посева семена полезно обработать микроэлементами. Удобнее всего воспользоваться готовыми комплексными микроудобрениями, такими как «Микровит», «Цитовит». Семена выдерживают в растворе микроэлементов 12–24 часа, просушивают, не промывая.

Многие фирмы проводят предпосевную обработку семян в промышленных условиях: их обеззараживают, покрывают специальной оболочкой, содержащей защитные и питательные элементы. Инкрустированные, дражированные семена не замачивают, иначе можно смыть с них все полезное, включая пестициды, и они станут беззащитными перед болезнями и вредителями. Внимательно изучите надписи на пакетике, если приобретенные вами семена уже готовы для посева, сейте их сухими.

Обрабатывая перед посевом собственные семена, не стремитесь разом применить на практике все описанные методы обработки, экспериментируйте, начав с самого простого. Будьте осторожны с прогреванием семян – в домашних условиях очень трудно точно выдержать рекомендуемую температуру.

Сроки посева. Уход за рассадой

В средней полосе перец выращивают только через рассаду. У него длительный вегетационный период (как мы помним, от всходов до созревания первых плодов может пройти до 150 дней). Для получения хорошего урожая важно не перерастить рассаду дома. Если она начинает цвести на домашнем окне, успевает заложить один-два плодика, то, даже если их удалить, все равно истощается, медленнее приживается в грунте, позднее начинает отдавать урожай. Чтобы правильно рассчитать время посева, надо заранее решить, где перец будет расти – в теплице или в открытом грунте; определить способ выращивания – с пикировкой или без; прикинуть, в каком возрасте рассада будет высажена на постоянное место.

Владельцы капитальных обогреваемых теплиц приступают к посеву с середины февраля, но при таком раннем сроке сева просто необходимо позаботиться о подсветке. Основная масса любителей выращивать перец – в теплицах на солнечном обогреве, парниках, под простейшими пленочными укрытиями – начинает посевную в первой половине марта.

Обычные лампы накаливания малопригодны для досвечивания растений: в их спектре отсутствуют синие тона, светоотдача невысока, они иссушают и сильно нагревают воздух. Применяйте специальные фитолампы.

Смесь для выращивания рассады готовят из торфа, перегноя, дерновой земли (в соотношении 6:2:1) или торфа, дерновой земли и песка (2:1:1), или перегноя, дерновой земли и песка (3:3:1). На ведро смеси добавляют стакан древесной золы. Естественно, возможны и другие варианты, главное, чтобы она была плодородной и достаточно рыхлой. Ее желательно пропарить, а затем недели полторы до посева выдержать в теплом месте, чтобы она «ожила» и в ней начали активно действовать микроорганизмы. Конечно, при желании можно воспользоваться и готовыми почвосмесями для томатов и перцев.

Каждый сорт высевают в отдельные емкости, обязательно подписывают, а пакетики от семян сохраняют, чтобы в случае необходимости можно было уточнить какие-то подробности и особенности сорта.

Обычно перец выращивают с пикировкой, проводя посев за 55–60 дней до высадки на место. Но надо заметить, что растения переносят ее не слишком хорошо, потому что их корневая система медленно восстанавливается после повреждений. В результате они задерживаются в развитии на 7–10 дней. Поэтому, если позволяет место или рассады нужно немного, семена сразу высевают в индивидуальные емкости размером 6х6 см или 8х8 см. В этом случае их достаточно сеять за 45–50 дней до высадки на постоянное место.

При посеве в ящики, на «школку», сеют рядами через 3 см, между растениями – 2 см, глубина посадки 1 см. При слишком глубокой заделке всходы получаются ослабленными. При слишком мелкой они могут погибнуть от пересыхания почвы, а семядольные листочки вынесут на себе семенную оболочку, которая будет мешать им развиваться.

Остатки семян нельзя грубо срывать с листочков руками, размочите их теплой водой, а затем осторожно снимите пинцетом или зубочисткой.

Затем почву немного уплотняют, поливают теплой водой, прикрывают емкости пленкой или стеклом, чтобы почва не пересыхала, до появления всходов содержат в теплом месте (25–28° С). В слишком холодной и влажной земле семена могут сгнить. Если соблюсти все эти условия, то семена, прошедшие предпосевную обработку, взойдут через 2–3 дня.

Как только появятся первые петельки-ростки, пленку снимают и перемещают рассаду на окно, на светлое и прохладное место (15–17° С), – тогда рассада не вытянется. Через 4–6 дней ее возвращают в теплое место и в дальнейшем поддерживают температуру 20–25° С днем и 16–18° С ночью. Соблюдать эти рекомендации в первые дни жизни растений очень важно: при слишком высокой температуре и большой влажности воздуха рассада вырастает изнеженная, со слабой корневой системой. Создать необходимые условия в обычной городской квартире помогут простейшие подручные средства: экраны, козырьки у форточки и т.п.

Место с рассадой перца должно быть хорошо освещено, при недостатке света растения позже закладывают бутоны, не после 8–9-го листа, а например, после 12-го. Чтобы сеянцы росли крепкими, ровными, их регулярно переворачивают к солнцу.

До достижения месячного возраста перец рекомендуется выращивать на коротком дне (12–13 часов). Растения, выращенные таким образом, легче переносят понижения температуры, раньше зацветают и не задерживаются с отдачей урожая – они дадут первые плоды уже в конце июня. «Укоротить» день несложно, достаточно просто закрывать сеянцы светонепроницаемой коробкой или ящиком с 7 вечера до 7 утра.

Поливают рассаду только теплой водой, умеренно, но достаточно, без пересыхания почвы, иначе рост перцев приостановится, стебли одревеснеют, плоды будут с тонкими стенками.

В фазе 1–2 настоящих листьев рассаду, выращенную в «школке», пикируют в отдельные емкости размером 10х10 см, больший размер горшков не нужен. Дело в том, что сеянцы до закладки цветочных почек растут медленно, да к тому же развитие корневой системы растений отстает от развития надземной части, она совсем небольшая, не заполняет весь объем горшка, поэтому земля в нем может закиснуть. Саженец держат за стволик, аккуратно, стараясь не растрясти земляной ком, помещают в лунку до семядольных листьев, почву обминают.

Пикировку перец не любит, но перевалку в горшок большего диаметра, при которой не разрушается корневой ком, переносит легко.

Через неделю после пикировки, когда растения приживутся, их подкармливают слабым раствором комплексных удобрений, в состав которых входят микроэлементы. Вторую подобную подкормку надо приурочить к началу бутонизации, когда начинается активный рост кустиков и питания им требуется все больше и больше. Растворы обязательно должны быть теплыми, около 30° С. Органическими удобрениями перцы подкармливают с осторожностью – они могут начать «жировать».

Если листья имеют бледно-зеленую окраску, рассада начинает вытягиваться, значит, ей не хватает азота. Подкормите ее раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды), перенесите в более прохладное место.

Если рассада растет бурно, «жирует», то это свидетельство избытка азота. Используйте суперфосфат (3 ст. л. на 10 л воды). Залейте его теплой водой и дайте сутки настояться.

Перед началом бутонизации можно провести несложную «операцию», которая способна почти на треть поднять урожай: главный стебель прищипывают над пятым-восьмым листом, перец начинает активно ветвиться, а значит, заложит больше плодов.

Высаживают растения в возрасте 55–65 дней, когда они начинают формировать бутоны. Важно не перерастить их дома в небольшой посуде, иначе они «замрут», остановятся в росте после пересадки в грунт. Если вывезти их вовремя не удается, придется перевалить рассаду в бо?льшие емкости.

Чтобы изменения в условиях выращивания не стали для растений слишком сильным стрессом и они не остановились в росте, за две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать: понижают температуру, уменьшают поливы, если уже достаточно тепло, понемножку выносят на открытый воздух. За сутки для лучшей приживаемости опрыскивают «Эпином» или «Цирконом».

Высаживаем рассаду на постоянное место

В открытом грунте достойный урожай перца можно вырастить только на юге. В Нечерноземье приходится использовать теплицы и временные укрытия; в обогреваемые теплицы рассаду переносят в середине апреля, в необогреваемые и под пленочные укрытия – в середине мая. Простейшую мини-тепличку в открытом грунте можно соорудить, накинув на дуги два слоя пленки. Кстати, второй слой утепления, например, из нетканого материала, не помешает при ранних посадках и в обычной пленочной теплице. Во всех случаях почва на глубине посадки должна прогреться до 12–15° С, в холодной земле корни не развиваются, растения с большой вероятностью заболеют.

Позволить себе выращивать перец в отдельной теплице могут немногие, поэтому чаще его подсаживают к томатам (требования к температуре и влажности воздуха у них близки, но перец не выносит сквозняков) или к огурцам. Последние предпочитают более высокую влажность воздуха, при которой у перцев затрудняется опыление, поэтому перцы стараются разместить ближе к входу или устраивают выгородку с помощью пленки, деля теплицу на сектора.

Невысокие кустики перца удобно подсаживать к высокорослым томатам, размещая их с солнечной стороны. Тогда всем растениям достанется вдоволь солнца.

В регионах с коротким прохладным летом хорошие результаты приносит сооружение (в том числе и в пленочных теплицах) «теплых грядок»: выкопав траншеи глубиной 30 см, их набивают соломой, сеном, заготовленными с осени сухими листьями, домашним мусором, сверху насыпают вынутую землю. Затем поливают горячим раствором марганцовки и накрывают пленкой, чтобы запустить процесс и биотопливо начало работать. Корни высаженной рассады будут развиваться в тепле, при достаточном питании и увлажнении.

Лучшие предшественники для этой культуры – лук, бобы, фасоль, тыква, кабачки, патиссоны, корнеплоды, капуста. Не подходят пасленовые, чтобы избежать болезней, их выращивают на прежнем месте не раньше чем через 3–4 года.

Участок, отведенный под перец, должен очень хорошо освещаться солнцем. Он совершенно не выносит тени, при недостатке света желтеют листья, опадают цветки и завязи, ветви становятся хрупкими, легко ломаются.

При выращивании в открытом грунте есть и еще одно требование: защита от ветра. На некотором расстоянии от грядок нетрудно соорудить плетень, барьер из каких-то подручных материалов, устроить кулисы из высокорослых и быстрорастущих растений: бобов, кукурузы, подсолнечника, топинамбура, только посеять или посадить их надо заранее.

Хороший урожай можно получить только на легких, богатых гумусом, глубоко обработанных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы для перца не подходят вообще, как, впрочем, и участки с близким стоянием грунтовых вод. Оптимальная реакция почвенного раствора (рН) в пределах 6,0–6,6, кислые почвы известкуют (до 300–500 г извести на 1 кв. м). Под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м ведро перегноя или компоста и 60–70 г фосфорно-калийных удобрений, весной 40–50 г азотных. Можно внести органику и весной, добавляя на каждое ведро по стакану золы.

Перед посадкой грядку (в том числе и в парнике) можно прикрыть черным спанбондом, прорезать отверстия и в них посадить рассаду, как сажают садовую землянику. Такое покрытие поддерживает нужную влажность почвы, сохраняет тепло, не дает прорастать сорнякам.

На участке, удобренном свежим навозом, высаживать перец нельзя: при избытке азота растения активно растут, но завязывают мало плодов, его целесообразно вносить под предшествующие культуры.

Растения размещают рядами с междурядьями 40–60 см, ни в коем случае не загущая посадки. Между высокими и густооблиственными выдерживают расстояние 40–45 см, между среднерослыми – 30–35 см, низкорослыми – 20–25 см.

Выбрав пасмурную погоду или время ближе к вечеру, приступают к посадке. Лунки хорошо проливают теплой водой и сажают прямо в грязь. Даже вытянувшиеся растения не заглубляют (как это при необходимости проделывают с томатами), глубина посадки должна быть такой же, как была в рассадном горшке. Корневую систему легко повредить, поэтому надо стараться, чтобы земляной ком не распался. Если торфяные горшочки до сих пор сохраняют форму и не начали разрушаться, их лучше аккуратно надорвать – часто корни не могут пробиться через их слишком плотные стенки. Почву вокруг саженцев обжимают, еще раз поливают, мульчируют слоем торфа или земли толщиной 3–4 см. Следующий полив состоится только через неделю. В течение этого времени растение будет интенсивно искать воду в почве и таким образом развивать свою корневую систему. Если устанавливается жаркая погода, надо позаботиться о притенении рассады. Пока корневая система растения не окрепла, лучше удалять все цветки и завязи, иначе все его немногие пока силы уйдут на налив нескольких ранних перчиков, которые будут тормозить образование новых плодов.

Через 10–12 дней саженцы укореняются, тогда их аккуратно, стараясь не обломить хрупкие листья, подвязывают шпагатом к кольям или шпалере. В теплице шпалерой обычно служат проволока или провод, горизонтально натянутые над посадками на высоте 1,8–2 м. Подвязка нужна не только для поддержки растений и наливающихся плодов, она помогает разместить стебли в пространстве так, чтобы всем частям растения хватало солнца, улучшалась циркуляция воздуха. Низкорослые перцы обычно обходятся без специальной опоры, чтобы они не заваливались набок под тяжестью плодов, их просто сажают погуще, чтобы соседи не давали им упасть.

Как угодить перцу

Перец не любит резких колебаний температуры, наилучшим образом растет и развивается при 20–28° С днем и 15–18° С ночью. Взрослые сильные растения могут продолжать плодоносить и при 15–18 градусах тепла, но если температура опустится ниже 10° С, рост растений прекратится. При 30–32° С опыления не происходит, цветки и завязи осыпаются. Больше всего перец нуждается в тепле на протяжении месяца – с момента появления бутонов и во время массового цветения. Температура почвы влияет на его развитие не меньше, чем температура воздуха, она должна быть близка к 18–22° С.

Корневая система перца находится в верхнем слое почвы и живо реагирует на недостаток и избыток влаги. Если воды не хватает, она страдает от повышения концентрации солей в почвенном растворе, в результате стебли одревесневают, завязи и листья начинают опадать, плоды мельчают. Зато достаточный и своевременный полив способен поднять урожайность в 3–4 раза. О необходимости полива приходится помнить практически все время, пока перец растет и наливает плоды, его заканчивают лишь за 2–3 недели до последнего сбора.

Поливая, важно соблюдать меру: избыток влаги нежелателен так же, как и пересыхание почвы, из-за него приостанавливается рост растений, потому что при переувлажнении в почве ощущается недостаток кислорода. Обычно бывает достаточно 2–3 поливов в неделю, по 2 л теплой воды на кустик, землю надо промачивать на глубину 15–20 см. Льют ее под корень, стараясь, чтобы влага не попадала на листья и цветы. Чтобы на почве не образовалась корка, перед поливом ее слегка рыхлят, а когда влага впитается и земля немного подсохнет, рыхлят еще раз. Если перец растет в парнике, воду очень удобно отстаивать тут же, налив в металлические бочки, окрашенные в черный цвет. Вода будет теплой, а ее испарение поможет поддерживать нужную влажность воздуха.

За весь период роста у растения образуется от 30 до 90 цветков, но основная часть опадает, завязывается не больше трети раскрывшихся цветков. В основном это самоопыляющееся растение, но особенно для мелкоплодных сортов возможно и перекрестное опыление с помощью насекомых – пчел, муравьев, шмелей, клопов. По воздуху пыльца переносится на расстояние не больше метра – слишком она тяжелая и липкая. Поэтому для улучшения завязываемости плодов прибегают к искусственному доопылению: в сухую теплую погоду легонько встряхивают цветущие растения, постукивая по их стеблю. При неблагоприятных погодных условиях, когда стоит долгая жара или лето слишком прохладное и дождливое, хорошие результаты приносит использование препаратов типа «Завязь».

При выращивании перцев в теплицах опыление часто не происходит из-за слишком высокой влажности воздуха, при которой пыльца не высыпается из пыльников. Ухудшает завязываемость плодов и слишком высокая температура. Поэтому приходится почаще проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с одной стороны, чтобы не было сквозняков. Открывают ее с утра, пока температура внутри и снаружи различается не очень сильно. Поливают также с утра, а не вечером, чтобы за день излишняя влага успела испариться. Температуру в теплице можно несколько снизить, устроив затенение, для чего устанавливают легкие маты или щиты. В сильную жару в стеклянной теплице крышу забеливают мелом, у пленочной пленку с боков поднимают и закрепляют наверху.

Если растения не получают достаточного питания, их плоды вырастают мелкими, волокнистыми, с тонкими стенками. В открытом грунте, на хорошо заправленных грядках количество подкормок минимально, за лето бывает достаточно и двух: во время цветения и массового плодоношения. Высокорослые перцы в теплицах приходится кормить дольше, больше и чаще: каждые две-три недели, чередуя органические и комплексные минеральные удобрения (например, «Кемира-универсал» – 1 ст. л. на 10 л воды: перец не любит высоких доз удобрений). Самая подходящая подкормка органикой – растворы коровяка (1:10) и куриного помета (1:12). Желательно добавить на ведро раствора 1 ст. л. нитрофоски и дать настояться 3–4 дня.

Хорошее удобрение, которое по силам изготовить любому, – сброженная трава. Выполотые сорняки (без семян) режут, закладывают в бочку, наполняя ее наполовину, заливают водой по края и накрывают крышкой. Настаивают неделю, время от времени помешивая, затем отцеживают, гущу отправляют в компост, а настой разбавляют водой 1:2 и поливают, расходуя 1–2 л жидкости на куст.

Иногда растению нужно оказать быструю помощь. В таких случаях применяют внекорневые подкормки: при осыпании цветков используют борную кислоту (0,5 ч. л. на 5 л воды); при отставании в росте – мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды); при плохом наливе плодов – суперфосфат (1 ч. л. на 5 л воды, дать настояться сутки). Очень хорошо перцы отзываются на подкормку золой: 2 ст. л. золы заливают 3 л воды, оставляют на 2–3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют. Опрыскивания проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях.

Больше всего перец нуждается в азоте до начала образования плодов. При его недостатке рост замедлен, все листья бледно-зеленые. Подкормите перцы мочевиной (1 ст. л. на 5 л воды), расходуя по стакану на растение.

Фосфор особенно необходим во время формирования и созревания плодов. При нехватке его листья приобретают лилово-фиолетовую окраску, становятся морщинистыми. Поможет суперфосфат (1,5 ст. л. на 5 л воды).

Если недостает калия, то листья закручиваются трубочкой вверх, по их краям проступает быстро желтеющая и сохнущая кайма, они, начиная с нижних, подсыхают и повисают. Используйте калийную селитру (0,5 ст. л. на 5 л).

Пока не сомкнутся кроны в рядах, почву неглубоко рыхлят, удаляют сорняки. Окучивать растения, даже если от поливов обнажились корни, не следует, их слишком легко повредить, лучше подсыпать к основанию стеблей свежую почвенную смесь. Междурядья хорошо замульчировать. В ход пойдет все, что есть под рукой: торф, скошенная трава с газона, выполотые сорняки (без семян), опилки. По мере перегнивания слой мульчи возобновляют, увеличивают его толщину, если надолго устанавливается жара. Мульча обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру, под ней размножаются полезные микроорганизмы, дождевые черви, земля не уплотняется, не перегревается, а для нас сокращается количество поливов, прополок и рыхлений.

Надо ли формировать перцы?

Низкорослые кустистые сорта не формируют, у них достаточно удалять слабые бесплодные побеги и те, что растут внутрь куста и слишком его загущают. Но современные высокорослые гибриды, предназначенные для теплиц, сумеют раскрыть весь свой потенциал только благодаря формированию. В руках опытного огородника это инструмент, использование которого позволяет быстрее получать урожай, увеличивать его объем, а при желании выращивать особо крупные плоды.

Растения можно формировать в один, два и три побега. Выращивать перец в один побег оптимально, если имеется много хорошей рассады, а площадь, которую удалось под него отвести, небольшая. Ухаживать за такими растениями просто и удобно. Если же рассады маловато, а площадь достаточна, можно пустить перец в три побега.

Чаще же всего его выращивают в два побега. Расскажем поподробнее о том, как это делается. Сначала перец растет в один побег, затем начинает ветвиться, отращивает несколько боковых побегов. Из них выбирают два самых сильных, остальные прищипывают (иногда на них оставляют по одному листу и одному плоду). В центре этой первой развилки можно видеть так называемый коронный цветок, если его сразу не убрать, из него сформируется плод, который будет потом тормозить дальнейшее ветвление и образование плодов. (Эту первую «перчину» сохраняют, если хотят собрать свои семена – в ней они самые урожайные и качественные.)

Оставленные нами два побега составляют скелет растения. По мере роста они, в свою очередь, тоже начинают ветвиться, и у них точно так же оставляют два побега: центральный и внешний (дополнительный); все те, что направлены внутрь, удаляют. Центральному, самому сильному побегу, дают расти, дополнительный прищипывают на один плод и один лист. Так поступают в дальнейшем при каждом очередном ветвлении. Больше всего крупных, мясистых перцев формируется на четырех нижних ярусах ветвления.

После проделанных операций оставшиеся плоды получат больше питательных веществ, света, в парнике улучшится циркуляция воздуха. Сколько ветвей и плодов оставлять, решают по обстоятельствам, если лето жаркое – побольше, если холодное или очень влажное – поменьше, чтобы перцы быстрее созрели и лучше налились.

Боковые побеги, отрастающие от главного стебля ниже первой развилки, обычно рекомендуют удалять, но при известной сноровке, если осень стоит теплая, с них тоже удается снять небольшой урожай, только несколько позже основного.

Так растение ведут, пока оно не достигнет высоты 1–1,2 м, а потом прищипывают верхушечную точку роста.

В пленочной теплице кусты перца способны расти до заморозков, особенно если устроить ему дополнительное укрытие, утеплив еще одним слоем пленки или нетканым материалом. У перца, который выращивается в открытом грунте под временными укрытиями, в начале августа прищипывают все скелетные побеги и удаляют цветки, так как новые плоды все равно не успеют завязаться и созреть.

Тому, кто не хочет заниматься формированием, можно посоветовать выбирать слабо ветвящиеся сорта и гибриды: «Алеша Попович», «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Гудвин» F1, «Добрыня Никитич», «Добряк», «Илья Муромец», «Максим» F1, «Меркурий» F1, «Отелло» F1, «Флорида».

Сбор и хранение урожая

В средней полосе, чтобы успеть собрать урожай побольше, плоды убирают в технической спелости, наступающей на 35–45-й день после образования завязей. К этому времени они вполне съедобны, достигают характерного для сорта размера, окрашены чаще всего в светло-зеленый, зеленый, желтый, кремовый цвета, при слабом нажатии слегка потрескивают. Дожидаться, пока перцы полностью созреют, не надо, потому что зреющие плоды отнимают питательные вещества у цветков и завязей и те опадают. Еще через 25–30 дней наступает биологическая (семенная, физическая) спелость. Плоды приобретают свойственный сорту цвет. В палитре появляются ярко-красные, темно-красные, оранжевые краски, причем цвет может меняться радикально, например, у «Белоснежки» с белого на красный, у «Фиделио» F1 и «Солнышка» – с белого на желтый. Гибриды «Кардинал», «Ночка», «Черный сахар» из фиолетовых превращаются в красные, а «Отелло», тоже фиолетовый вначале, делается коричневым. Расстается со своей редкой окраской «Сиреневый туман» F1, меняя ее на привычную красную.

В это время в плодах созревают семена, они становятся еще сочнее, вкуснее, накапливают больше витаминов.

Чем чаще собирают перцы, тем быстрее созревают оставшиеся и больше образуется завязей. В технической спелости их снимают каждые 6–8 дней, в биологической еще чаще, через 2–3 дня. Срывать перцы руками нельзя, надо срезать их ножом или ножницами, обязательно оставляя плодоножку. Собранные перцы сразу укрывают влажной тканью, чтобы не подсохли. Если они успеют потерять много влаги и начнут сморщиваться, то не просто лишатся товарного вида, но и будут хуже храниться.

Если растение небольшое и на нем еще много завязей, можно пересадить его в емкость достаточного размера и перевезти в городскую квартиру.

Крупный куст, увешанный недозревшими перцами, можно подвесить за корни на веранде, чердаке или утепленном балконе.

На хранение закладывают перцы с плодоножками, плотные, упругие, без трещин и каких-либо других повреждений, и обязательно сухие и чистые. Плоды грязные, с остатками земли, быстрее поражаются болезнями. Если перцев немного, неделю-другую они пролежат в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, только завязывать их не нужно – оставьте открытыми, чтобы плоды «дышали», иначе на пленке будет оседать конденсат. Влажные перцы долго не хранятся: на них появляются мокнущие пятна, которые очень быстро увеличиваются в размерах, и плоды загнивают.

Для длительного хранения, а для перцев это 30–50 дней, закладывают плоды в технической спелости, когда они приобретают типичные для сорта размеры. Повышенной лежкостью отличаются -такие сорта и гибриды, как «Барин», «Белозерка», «Буратино» F1, «Винни-Пух», «Ласточка», «Меркурий» F1, «Нафаня», «Негоциант» F1, «Новогогошары», «Раиса» F1, «Ред Барон» F1. Плоды у них средних размеров (100–150 г), толстостенные, хорошо переносят и транспортировку. Оптимальная температура хранения 8–12° С (при более низкой и более высокой они больше подвержены болезням), влажность воздуха 85–90%. В теплом помещении перцы быстро вянут, теряют влагу, ухудшается не только их внешний вид, но и вкус.

Перцы особенно хорошо хранятся, если каждый из них сразу завернуть в бумагу или поместить в картонные коробки, крафт-пакеты, деревянные ящики, где существует свободная циркуляция воздуха.

При той же влажности, но при более низкой температуре – от 0 до 4° С – месяц или чуть дольше можно сохранить перцы, собранные в биологической спелости.

Болезни и вредители

Вирусные болезни поражают листья, стебли, плоды. Заболевшие растения практически не подлежат лечению, чтобы не дать распространиться заболеванию, их лучше уничтожать.

При вирусном заболевании под названием столбур первые признаки болезни проявляются на молодых листьях: они приобретают мозаичную окраску, мельчают, грубеют и в конце концов увядают. Веточки оголяются, поднимаются вверх, плоды уродливые, неравномерно окрашенные, безвкусные, мякоть твердая, белесая. Вирус распространяется цикадками. Сортов, устойчивых к столбурному увяданию, пока нет.

Один из важнейших симптомов огуречной мозаики – карликовость растений (наблюдается сильное сближение междоузлий), листья узкие, мелкие, деформированные. Цветки осыпаются, плодов мало, и они тоже деформированы. Заболевание, в основном, переносит тля, заражение возможно при уходе за растениями. При выборе сортов надо останавливаться на тех, что устойчивы и толерантны к этой болезни. Иногда уйти от заболевания удается при ранней высадке рассады.

К общим мерам борьбы с вирусными болезнями относятся: обеззараживание семян, выбраковка рассады перед посадкой, борьба с насекомыми, переносчиками патогенов – трипсами, цикадками, тлями, уничтожение сорняков, на которых они зимуют.

При высокой влажности воздуха и почвы в прохладное лето возникает угроза грибных заболеваний.

Черная ножка поражает сеянцы и молодую рассаду. Стебель у корня утончается, размягчается, загнивает. Заболевшие растения надо уничтожить, а землю пролить слабым раствором марганцовки, к стеблям здоровых сеянцев подсыпать прокаленный песок.

Серая гниль распространяется на все части растения, на них появляются сероватые пятна, которые потом темнеют и покрываются спорами. Пораженные части плодов слегка вдавленные, под ними видна водянистая ткань. Особенно опасна гниль при загущенных посадках в теплицах.

Меры борьбы – правильный севооборот, уничтожение растительных остатков. При первых признаках заболевания надо обработать растения 1%-ной бордоской жидкостью, стебли обработать золой или толченым древесным углем, промазать фунгицидами («Ровраль» в смеси с известью, мелом, 1:1).

Антракноз поражает основания стеблей и корни, растения отстают в росте, плоды сморщиваются и опадают. На дозревающих плодах появляются темные углубленные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Меры борьбы такие же, как с серой гнилью.

Вертициллезное и фузариозное увядание. Листья, начиная с нижних, начинают желтеть, увядать. На них видны бурые пятна со светло-желтым ободком. Увядание постепенно поднимается вверх, охватывая все растение, оно поникает, плоды прекращают рост.

Растения следует удалить. Источник инфекции – зараженные растительные остатки, почва, где возбудитель может сохранять жизнеспособность до 15 лет. Чтобы избежать заболевания, выбирайте устойчивые сорта, протравливайте семена, меняйте или обеззараживайте землю в рассадниках и парниках, не сажайте пасленовые на одном месте.

Если на вершине плода видно коричневатое пергаментовидное пятно, то это вершинная гниль. Заболевание неинфекционное, появляется при неравномерных поливах и недостатке в почве кальция. Справиться с ним можно, нормализуя полив и проводя раз в месяц внекорневую подкормку 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

Высокая температура и повышенная влажность воздуха благоприятны для размножения тли. Она не только переносит вирусные заболевания, но, поселяясь на побегах, листьях, цветках, высасывает из растений соки. Те замедляют рост, плоды не вызревают. Бороться с тлей трудно. Инсектициды применяют только в крайнем случае, до завязывания плодов – после обработки их нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Практически безвредными для людей и животных считаются биопрепараты «Фитоверм» и «Искрабио» (плоды можно есть через 2 дня). Опрыскивания повторяют 2–3 раза с интервалом в полторы-две недели. Можно просто каждые 4–5 дней смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовки ярко-розового цвета. Часто используют настои и отвары из пижмы, горькой полыни, тысячелистника, табачной пыли, луковой шелухи, картофельной и помидорной ботвы, лука и чеснока, острого перца. Для лучшего прилипания к ним добавляют наструганное на крупной терке хозяйственное мыло (полкуска на ведро воды). Обработку одним настоем или отваром проводят двукратно или троекратно через 7–10 дней, а затем, если необходимость сохраняется, переходят на другой препарат.

Несколько популярных народных рецептов

Отвар из полыни (пижмы)

Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения со стеблями. Полведра зеленой массы (или 1 кг высушенных растений) кипятят 10–15 мин в небольшом количестве воды, дают отвару остыть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.

Настой из тысячелистника

Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 кг измельченной зелени (или 800 г высушенных растений) заливают 2–3 л кипятка, настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Так же готовят настои из помидорной и картофельной ботвы.

Настой из острого перца

100 г свежих плодов кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение 1 часа, настаивают двое суток. Затем перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.

Вытяжка из чеснока (лука)

100 г измельченного чеснока (лука) залить 3 л холодной воды, дать постоять 3 часа, долить еще 3 л воды, процедить и сразу приступить к обработке.

В теплице много неприятностей приносит паутинный клещ. Он тоже высасывает сок растений, живет на нижней стороне листьев, затягивая их тонкой паутинкой. Против него используют те же средства, что и против тли.

Еще один плодовитый сосущий вредитель – белокрылка. С ней борются с помощью инсектицидов «Конфидор», «Актеллик», «Командор», но их применяют после уборки урожая и при очень сильном заражении. Можно воспользоваться «Фитовермом», но он действует на белокрылку не так эффективно. Существуют и специальные клеевые пластинки-ловушки.

Главное же в борьбе с вредителями – профилактика их появления: выращивание крепких, здоровых растений, уничтожение растительных остатков, дезинфекция теплиц.

Как самим получить семена

Самостоятельно размножать рекомендуется только сорта, причем лучше старые, устоявшиеся. «Дети» гибридов F1 не всегда наследуют родительские признаки, можно получить плоды, не похожие ни на «мать», ни на «отца». Считается, что семена от растений, полученных безрассадным способом, по качеству выше, чем те, что выращены из рассады, но это актуально только для южных областей.

Надо быть уверенным, что вблизи, на расстоянии не меньше 2 м, не растет острый перец, иначе велика вероятность того, что произойдет переопыление и на следующий год вы вырастите плоды с горчинкой (при этом они будут ожидаемого размера, как у нужного сорта). Лучшие семена дают плоды, достигшие полной биологической спелости, у них высокая всхожесть и энергия прорастания. Семена лучше выбирать сразу, если плоды перезреют, то часть семян успеет наклюнуться и их всхожесть резко снизится. Перцы можно дозаривать и в результате получать семена и из недозревших плодов, но такие семена долго не хранят, их надо обязательно использовать уже на следующий год, потому что они быстро теряют посевные качества, а процент всхожих семян у них изначально невысок.

Для получения семян намечают самые здоровые, хорошо развитые растения. Качество семян напрямую зависит от положения плодов на растении, лучше, если это будут перцы, заложенные первыми, на ветвях первого-второго порядков. Они дадут в будущем самые урожайные растения. Вам понадобится всего один-два перца, ведь в каждом из них содержится немалое количество семян – не менее 200. Семяносцы с плодоножкой и частью околоплодника вырезают из плодов, семена рассыпают тонким слоем и сушат в тени на открытом воздухе.

В домашних условиях всхожесть семян сохраняется 2–3 года, а затем быстро падает. Дольше, до 4–5 лет, семена не теряют своих свойств только при создании специальных условий хранения.

Фосфор особенно необходим во время формирования и созревания плодов. При нехватке его листья приобретают лилово-фиолетовую окраску, становятся морщинистыми. Поможет суперфосфат (1,5 ст. л. на 5 л воды).

Желтеют листья перца – как спасти посадки

Сладкий и острый перец мало приспособлены к северному климату. Они любят тепло и обильный полив, поэтому выращивание требует от садовода усилий.

Несмотря на все старания, перцы плохо растут и желтеют, причём листочки могут посветлеть за один день. У агрономов есть термин, обозначающий пожелтение листьев – «хлороз». Прочитав статью, вы будете знать по каким причинам он возникает, и что нужно делать, чтобы спасти перец от хлороза.

Желтеют листья у рассады

В России перец выращивают только через рассаду. На постоянное место растения высаживают, когда их возраст достигает 40, а у некоторых сортов даже 60 дней. Обидно, если рассада перца желтеет, ведь на ее выращивание ушло много времени.

Одно дело, когда рассада пожелтела на окне, и другое – если желтеют листья перца после высадки молодых кустов на постоянное место. В первом случае наиболее причина пожелтения – нарушение водного режима.

Перец любит воду, но при обильном поливе в почве развиваются вредные бактерии, вызывающие гниль корней. Хлороз начнется снизу. Листочки становятся мягкими, теряют упругость, светлеют и желтеют. Это процесс, который занимает 3-4 дня.

Если рассада пожелтела быстро, но температура не опускалась ниже 15°С, то у растения были повреждены корни. Это могло произойти во время неосторожного рыхления.

В хорошо приготовленном субстрате рассада редко желтеет из-за недостатка макро- и микроэлементов. В покупной почве хватает запаса питательных веществ на весь срок, пока растения содержатся в горшочках. Перец успел быстро отрастить солидный листовой аппарат, а запасы азота в субстрате иссякли – листья пожелтеют, причём хлороз начнется с нижних листьев.

У почти готовых к высадке на постоянное место кустов нижние листики могут пожелтеть из-за старения. Если остальные пластины при этом зелёные, а растение выглядит бодрым, то беспокоиться не нужно.

Желтеют нижние листья после высадки в открытый грунт – это обычное явление, если растения выращивались в общем ящике или поодиночке, но в маленьких емкостях. Корни, оказавшись на просторе, быстро разрастаются в ущерб надземной части – поэтому в листьях возникает нехватка питательных элементов и начинается хлороз.

Еще причиной пожелтения может стать адаптация растений к суровым условиям открытого грунта.

Что делать

Отрегулируйте водный режим. Поливайте растения не чаще, чем раз в несколько дней, чтобы почва между поливами пересыхала. Используйте тёплую и отстоянную от хлора воду. Идеально – дождевую или талую.

Рассадные емкости должны иметь хороший дренаж. Воду, скопившуюся в поддоне, нужно сливать. Если причиной пожелтения является загнивание корней, то внесите в почву Фитоспорин или Триходермин или пролейте интенсивно-розовым раствором марганцовки.

На корнях нет гнили – подкормите азотом. Делайте это осторожно, чтобы рассада не переросла. Используйте комплексное удобрение, предназначенное для внекорневых подкормок.

Опрыскайте растения Эпином – препарат повышает иммунитет. Используйте Эпин за сутки перед высадкой перца на постоянное место, чтобы повысить приживаемость рассады.

Желтеют листья в теплице

В умеренном климате перец выращивают в теплицах и парниках. Пожелтение – сигнал о том, что растения испытывают дискомфорт и урожай находится под угрозой.

Хлороз в теплице начинается из-за плохо удобренной почвы. В одном культивационном сооружении выращивают несколько видов овощей: перцы, томаты, огурцы и баклажаны. Дистовые пластинки пожелтели у всех культур – это указывает на нехватку питательных веществ – азота или калия.

О дефиците калия свидетельствует пожелтение нижних пластин, при этом они остаются зелёными возле жилок. Рост побегов прекращается и на плодах появляются желтые пятна. Пожелтение нижних листочков – симптом азотного голодания.

При недостатке фосфора листья не желтеют, а становятся фиолетово-пурпурными, затем чернеют.

В теплицах и парниках перец становится объектом нападения паутинного клеща. Микроскопический вредитель высасывает сок из листовых пластинок и на них начинается хлороз.

Пожелтение выглядит как мозаика – на лицевой стороне пластинки появляются мелкие светлые пятна. На тыльной стороне, приглядевшись, можно заметить паутинный слой, под которым клещи передвигаются. Светлые пятнышки быстро некротизируются и превращаются в высохшие участки.

В стеклянных теплицах причиной появления желтых пятен на листьях и плодах может оказаться яркое солнце. В засушливое лето под ярким солнцем листочки не только желтеют, но и белеют, становясь блеклыми и прозрачными.

Что делать

Для борьбы с паутинным клещом используют народные или биологические методы. При незначительном поражении листья протирают с обеих сторон медицинским спиртом. Если вредителей много, используют опрыскивание отваром табака:

  1. 500 г табачной пыли сутки настаивайте в 10 л воды.
  2. Доведите до кипения.
  3. Процедите, как остынет.
  4. Добавьте 1/5 часть куска хозяйственного мыла.
  5. Перед опрыскиванием разведите снадобье чистой водой – 1:1.

При возникновении солнечных ожогов поврежденные растения опрыскайте Эпином. Если вы диагностировали нехватку элементов, то ситуацию можно исправить просто – подкормите растения комплексным минеральным удобрением Агровитом, закопав по одной грануле под каждый кустик.

Желтеют листья в открытом грунте

В открытом грунте хлороз может начаться по тем же мотивам, что и в теплице. Но есть отдельные причины, вызывающие пожелтение перца, растущего под открытым небом.

Недостаток воды – частая причина того, что перцы желтеют на грядке. Растения – водохлебы и нуждаются в постоянном поливе. В засушливую погоду грядку с перцем поливают каждый день.

В открытом грунте редко наблюдается перелив, но если идут затяжные дожди, и земля не просыхает, то корни перца могут сгнить. Корни загнивают, когда полив правильный, но ночи прохладные.

Перец теплолюбив – при низкой температуре он прекращает расти. Нужно знать, что при похолодании ниже 12°С работа корней прекращается и листья желтеют из-за дефицита элементов.

Нехватка железа – причина того, что листья становятся желтыми. Хлороз начинается с центра пластины и захватывает ее полностью. Крупные, неравномерно разбросанные пятна, говорят о дефиците марганца.

На многих типах почв перцу не хватает кальция. Элементом богаты только черноземы. Недостаток кальция приводит к деформации молодых листьев и появлению жёлтых отметин. Растения не растут и листья осыпаются.

В теплице или открытом грунте корешки перца может подгрызть проволочник или гусеница совки. Растение пожелтеет и увянет.

Что делать

Следите за водным режимом. При подгнивании корней внесите в почву Фитоспорин или Триходермин. При недостатке питания подкормите растения недорогим комплексным удобрением, например, Нитроаммофоской. Подойдет и органика – настой куриного помёта или коровяк. Если ночи холодные, укройте грядку плотным лутрасилом, натянув его на дуги.

Для обеспечения растений кальцием возьмите несколько скорлупок, измельчите в кофемолке или блендере и посыпьте землю под кустами. При нехватке железа или марганца подкормите железным купоросом или Агровитом.

Профилактика

Перец плохо переносит пересадку, поэтому выращивайте растения в отдельных горшочках, перенеся в них кустики из общего ящика, когда появятся первые листочки. Корни не успеют переплестись и листья не пожелтеют.

С корневыми гнилями бороться трудно. Будьте готовы к тому, что часть рассады погибнет. Легче не доводить дело до загнивания корней. Для этого не заливайте рассаду и не поливайте холодной водой.

Установите капельный полив. Для перцев это идеальный способ орошения, так как их корневая система расположена не глубже 10 см, а в засушливую погоду этот слой почвы быстро пересыхает.

По возможности старайтесь поддерживать оптимальную для перца температуру в районе 22 °С. Не позволяйте ей опускаться ниже 12 °С –растения погибнут.

Профилактикой появления паутинного клеща станет фитосанитарное состояние теплиц и парников. Осенью из сооружения уберите все растительные остатки, так как на них зимуют вредители. В начале сезона, перед высадкой рассады, теплицу окурите серными шашками или опрыскайте инсектицидами.

Насекомые быстро размножаются в сухом воздухе, поэтому поддерживайте в теплице влажность выше 60 %. Растения не должны нуждаться во влаге – при засухе в их тканях концентрируются углеводы, служащие пищей для клещей. Получая обильное питание, вредители размножаются быстрее.

Чтобы растения не пожелтели от яркого солнца не поливайте их в солнцепек. Капельки воды могут сыграть роль крошечных линз, фокусирующих солнечные лучи – на пластинках появятся ожоги.

Следите за погодой – без резкой разницы между дневной и ночной температурой перец желтеть не будет. Если похолодание длится больше 5-6 дней, проведите комплексную подкормку во избежание хлороза.

Теперь вы знаете всё, что нужно, чтобы листья перца всегда оставались зелеными и здоровыми.

Желтеют нижние листья после высадки в открытый грунт – это обычное явление, если растения выращивались в общем ящике или поодиночке, но в маленьких емкостях. Корни, оказавшись на просторе, быстро разрастаются в ущерб надземной части – поэтому в листьях возникает нехватка питательных элементов и начинается хлороз.

Листья рассады перца желтеют, скручиваются, опадают, что делать? Болезни рассады перца и борьба с ними (фото)

Перец — одна из любимейших культур огородников. Трудно найти человека, который бы оставил ее без внимания и ни разу не попробовал вырастить на своем огороде глянцевые ароматные плоды.

В преддверии сезона поговорим о рассаде перца и о возможных проблемах, с которыми может столкнуться каждый при выращивании этого замечательного овоща.

Казалось бы посадили, холили, лелеяли, и вдруг заметили, что с рассадой что-то не так. Давайте разбираться, что к чему.

Мы рассмотрим самые распространенные случаи, когда перцам требуется срочная помощь и постараемся спасти ваш будущий урожай.

Сегодня в статье:

Почему у рассады перца желтеют листья

Чем помочь перчику, если вдруг его листья стали желтеть? По какой причине это происходит?

Пожелтение нижних семядольных листочков не является критическим, но обратить на него внимание стоит. Если желтеют все листья целиком, это уже тревожный сигнал. Таким образом перчик сообщает, что ему очень не комфортно. Причин может быть несколько:

  • чрезмерный, либо недостаточный полив
  • полив холодной или жесткой водой
  • нехватка питательных веществ
  • низкая температура содержания
  • заболевания

Если пожелтение не носит масштабный и ярко выраженный губительный характер, то дело скорее всего в несоблюдении условий выращивания. Нужно обратить внимание на полив. Грунт не должен быть постоянно влажным, это способствует загниванию корневой системы, но также земляной ком не должен полностью пересыхать. Необходим баланс. В некоторых статьях настоятельно рекомендуют «обильный-преобильный полив», но мы хотим возразить, что все должно быть в меру!

Просто земляной ком при поливе должен быть хорошо и полностью увлажнен. Он должен быть именно влажным, а не мокрым насквозь. И повторный полив нужно производить только когда верхний слой грунта подсохнет.

Проверьте, не стекает ли вода при поливе по стенкам и далее в поддон, и при этом сам земляной ком остается почти сухим. Такое бывает, когда почва недостаточно рыхлая, спрессовывается и образует зазоры между стенками емкости и земляным комом. Если это произошло — разрыхлите почву по краям.

Вода для полива должна быть отстоянной, достаточно мягкой и температура ее должна быть не менее 24-25 градусов. Не поливайте и не опрыскивайте перцы холодной водой.

Грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Если земля сильно комкуется, она тяжелая и плотная, то влага непременно будет застаиваться и вызывать подгнивание корней и, как следствие, плохое питание растения и его пожелтение от нехватки нужных веществ.

Именно такой ярко-желтый цвет листьев сигнализирует о том, что условия содержания из перечисленных выше, нарушены.

Если вы сажали семена в чистый торф или кокосовый субстрат, а может и не в очень качественный, бедный, грунт, то питания сеянцам уже не хватает. Особенно это заметно по сильно подросшей рассаде, которая вдруг начинает потихоньку желтить листья.

Также из-за недостатка железа и магния возникает хлороз листьев, при этом листовая пластина желтеет, ярко выделяются прожилки.

Рассаду необходимо подкормить, причем не только азотным удобрением, а набором комплексным, содержащим не только азот, но и калий, фосфор, железо и другие необходимые элементы, без которых ростки тоже голодают. Используйте Гумат + 7 или Здравень турбо для рассады.

Внесение подкормки этими препаратами может быть не только корневое, но и методом опрыскивания. Производится оно питательным рабочим раствором по нижним сторонам листьев. Важно, чтобы вода не была холодной!

Также во избежание пожелтения обратите внимание на температуру содержания рассады, она должна быть не менее 22-24 градусов. Исключите сквозняки и холодные потоки воздуха при проветривании.

Также пожелтение происходит из-за некоторых заболеваний, таких как мозаика, фитоплазмоз (столбур), черная ножка, о них чуть ниже.

Плохо растет рассада перца

Рассада перца слабая, тонкая, вялая, сидит себе и не особо желает расти большой вам на радость? В чем причина?

Хилость рассады и ее медленный рост могут быть обусловлены следующими факторами:

  • низкая температура содержания
  • некачественные, старые семена
  • нехватка питательных веществ
  • недостаток освещения
  • слабая корневая система

Если рассада не радует бурным ростом, а как бы «замерла», упрямо сидит одной поре и смущает вас своим тщедушным видом, стоит обратить внимание на температуру воздуха. Когда рассаде холодно, она категорически отказывается расти и ждет лучших времен. Как уже говорилось, поддерживайте 22-24 градуса и никаких сквозняков.

Опять же, мы забываем, что многое зависит от исходного посадочного материала. Некоторые производители сейчас недобросовестно относятся к производству своего товара. Если семена не очень хорошие или старые, это видно и по всхожести и по внешнему виду растений, которые выходят из этих семян, они будут слабыми, с плохим иммунитетом, и только идеальный уход позволит им выжить и окрепнуть. Придется и подкармливать такую рассаду активно и обязательно применять средства для улучшенного корнеобразования и иммунитета, чтобы питательные вещества, которые мы вносим растение смогло полноценно усваивать.

О нехватке питательных веществ мы говорили чуть выше, перец, как правило, при этом желтеет. Но иногда явной желтизны может не наблюдаться. Побеги могут быть просто бледно-зелеными, тонкими, ослабленными и медленно расти. В таком случае лучше сразу подкормить комплексными удобрениями для рассады.

Если посадка рассады была произведена рано в феврале-марте, когда солнечный день еще не такой длинный, и при этом если рассада помещается на плохо освещенных окнах (например, северная, восточная и западная стороны), то тут уж не удивляйтесь, если рассада перца закапризничает, будет расти хилой, тонкой и сильно удлинится. Такие растения уязвимы для всех болезней, потому что иммунитет их изначально ослаблен. В таких условиях просто необходимо досвечивание лампами дневного света или лампами красно-синего спектра.

Немаловажный фактор, влияющий на рост сеянцев — недостаточное развитие корневой системы. Это скорее следствие качества семян и условий выращивания (полив холодной водой тормозит развитие корней), но опять-таки оно приводит к тому, что рассада выглядит слабой, растет медленно. В этом случае необходимо использовать препараты, улучшающие рост корней и общее самочувствие растений, такие как Корневин, Атлет, Циркон, Эпин, Гетероауксин, Энерген.

Почему скручиваются листья у рассады перца

Если рассада перца сворачивает листья, нужно обратить внимание на следующие ниже факторы.

  • неравномерный рост, вызванный особенностями грунта или переизбытком удобрений
  • нехватка калия
  • поражение вредителями или болезнями

Если вы заметили скрученные листья, то наиглавнейшая задача — проверить рассаду на наличие вредителей. Тщательно рассмотрите растение на наличие насекомых, это может быть тля, паутинные клещи и прочее. Если таковые обнаружены, незамедлительно воспользуйтесь инсектицидными препаратами для изгнания паразитов.

Помимо этого причинами скручивания могут быть также грибковые заболевания, которые характеризуются также пятнами, почернением, серыми или бурыми плесневелыми пятнами, которые быстро разрастаются и вызывают загнивание. В таком случае показано опрыскивание Фитоспорином или другим фунгицидом.

Хуже, если растение стало жертвой вирусного заболевания. Такого например как табачная мозаика, при котором листья скручиваются лодочкой, при этом скручивание сопровождается деформацией, неравномерной пятнистой окраской, с хлорозной желтизной по краям.

Табачная мозаика у перца

Столь же неприятное заболевание фитоплазмоз (он же столбур), хотя оно и не самое распространенное. При нем листья перцев выкручиваются кверху, желтеют и деформируются, нарушается плодообразование.

Фитоплазмоз (столбур)

Поврежденное растение, даже если оно не погибло сразу и выжило, уже не сможет дать хороший урожай. Заболевшие растения уничтожают, чтобы избежать дальнейших заражений.

Если вам тяжело распознать, что за недуг поразил вашу рассаду, можно действовать методом исключения. Обработайте рассаду от вредителей и от грибков комплексно.

В некоторых случаях не так все серьезно и скручивание может быть вызвано неправильными подкормками.

Рассада перца чувствительна к подкормкам. Иногда бывает так, что покупной грунт не соответствует требованиям.

Это влечет за собой неравномерный рост листовых пластин, их деформации, листья могут расти кривыми, но при этом они зеленые, здоровые и блестящие. То же самое происходит, если вы переборщите с подкормками, при их неправильной дозировке. К каким либо критическим последствия эти деформации не ведут, и бороться с ними не нужно.

В скручивании листьев также может быть повинна нехватка калия. Его можно восполнить внесением древесной золы или калийной селитры под каждый кустик.

Почему у рассады перца вянут и опадают листья

Почему внешне здоровые зеленые листья вдруг начинают увядать, сохнуть и опадать?

  • вертициллезное или фузариозное увядание
  • недостаток полива
  • залив
  • вредители

К сожалению вертициллезное и фузариозное увядания это две такие бяки, в отношении которых лечение не эффективно. Рассада, подвергшаяся этим заболеваниям стремительно чахнет, увядает и погибает, даже порой не успев пожелтеть. Зараженные растения уничтожаются. От них спасают только многоступенчатые комплексные профилактические меры. Выглядят заболевания примерно одинаково, разница лишь в возбудителе.

Фузариоз

Листья рассады перца теряют упругость как при недостаточном увлажнении, так и при избытке полива. Нужно отрегулировать увлажнение.

И конечно же виновниками вялости листьев могут быть вредители, которые незаметно тянут соки из растения. Проверьте рассаду на наличие паутинного клеща, тли и других вредителей. Если таковые обнаружатся — обработайте инсектицидами.

Белые, серые, черные и бурые пятна на листьях рассады перца

Любые пятна на листьях сигнализируют о заболевании растения.

  • бактериальные заболевания
  • грибковые заболевания
  • вирусные заболевания

Белые пятна с коричневой каймой (на фото) характерны для заболевания септориоз. Это грибковое заболевание и бороться с ним нужно противогрибковыми препаратами.

То же самое в случае с мучнистой росой перца — когда на листьях появляются белесые очаговые пятна или белый налет, как с наружной, так и с внутренней стороны. Необходима незамедлительная обработка фунгицидами.

Бурые и черные пятна могут быть признаками бактериальной пятнистости, сухой пятнистости, да и многих других бактериальных поражений. В этом случае необходимо обработать рассаду Фитофлавином.

Мокрые, бурые и гнилостные пятна появляются при заболевании фитофторозом, оно также грибковое и растения подлежат обработке препаратами от грибка.

При любом заболевании, если часть рассады еще здорова, есть хорошие шансы ее спасти. Растения, которые еще не повредились обрабатываются противогрибковыми препаратами и антибиотиками, грунт и посадочная емкость полностью заменяются и предварительно обеззараживаются. После пересадки рассада обрабатывается стимуляторами иммунитета, такими как Эпин.

Черная ножка у рассады перца

Листья рассады перца желтеют и становятся вялыми, по причине того, что растение перестает получать питание, потому что его стебель сгнивает у основания. Заболевание имеет очень четкую локализацию, страдает и чернеет только прикорневая область.

Как правило, при заражении черной ножкой, молодая рассада погибает. Если же заболела уже большая, хорошо развитая рассада, то растения могут выжить, но их питание нарушится, соответственно урожайность тоже будет намного ниже.

Это неприятное заболевание, вызываемое патогенными грибами, находящимися в почве. Именно некачественный, зараженный грунт является причиной гибели рассады от черной ножки.

А также во многом риск заболевания усиливает чрезмерный полив и неподходящие условия содержания, плохой иммунитет растений.

Ростки, которые уже подверглись заболеванию, придется удалить. Те, что еще здоровы необходимо экстренно пересадить в другой, предварительно обеззараженный, грунт и другую емкость, перед посадкой обработав рассаду и ее корни Фитоспорином. После пересадки показано опрыскивание Эпином или Цирконом.

Тля на рассаде перца

Большое скопление мелких прозрачно-зеленых паразитов, их видно невооруженным глазом. Тля создает колонии и с удовольствием коллективно жует нежные рассадные побеги. Она повреждает листья, присасываясь и питаясь соками растения.

Конечно же, такого квартиранта нужно срочно гнать поганой метлой, иначе, даже если кустик переживет это нашествие, хорошего урожая можно не ждать. Поэтому в вашем арсенале должен присутствовать какой-нибудь добротный инсектицидный препарат.

Например Фитоверм. Он наиболее безобидный и его можно использовать в помещении, соблюдая правила безопасного применения. Не оказывает влияния на будущий урожай, биоразлагаем в течение 24 часов, и отлично справляется с тлей.

Но если все же вы предпочитаете не химические, а народные способы борьбы, то вам пригодятся эти рецепты для изгнания тли:

  • опрыскать рассаду водкой из пульверизатора
  • опрыскивание нашатырем (1 ст. л на 10 л воды)
  • опрыскивание раствором хозяйственного мыла (50 г на 3 л воды)
  • обработка чесночно-луковой шелухой (1 плотно набитый стакан смеси чесночной и луковой шелухи залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 часа. Развести в 10 л воды)
  • обработка табачной пылью (1 кг пыли залить 10 л горячей воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить)

Почему желтеет рассада перцев видео

Подробное видео на тему проблем с рассадой и как с ними бороться.

Как избежать заболеваний рассады

Большей части всего, перечисленного выше, безобразия можно избежать еще на этапе подготовки к высеву рассады. Да, именно так, соблюдая простые правила, можно защитить свои посевы от большинства проблем.

Итак, основные способы профилактики, которые обязательно должны быть вами использованы перед посадкой любой рассады, в этом списке:

  • покупайте проверенные, качественные семена и перед посадкой протравливайте их в растворе фунгицида
  • если вы берете бывшую в употреблении емкость для рассады — предварительно обработайте ее (помойте, ошпарьте кипятком или крепким настоем горячей марганцовки, протрите спиртом
  • всегда обеззараживайте грунт, как покупной так и свой собственный (это можно сделать прокалив в духовке, пропарив в микроволновой печи в течение 20 минут, пролив горячим темным раствором марганцовки)
  • после термической обработки грунта, чтобы вернуть почве полезные микроорганизмы, пролейте ее биопрепаратом Байкал и оставьте на неделю просто постоять
  • почва для рассады должна быть рыхлой, с большим содержанием торфа, кокосового субстрата или перлита, это необходимо для избежания ее уплотнения, которое влечет за собой застой воды
  • обязательно досвечивание рассады, если у вас теневая сторона и посадка производится в феврале-марте, это способствует хорошему иммунитету растений
  • не загущайте посадки, старайтесь избежать скученности. мелкие семена пикируйте сразу же, не дожидаясь настоящих листьев, либо сразу же прореживайте посадки после всходов
  • не подвергайте рассаду воздействию сквозняков и прямых потоков холодного воздуха при проветривании,влажный земляной ком очень быстро замерзает и негативно влияет на развитие корней
  • обеспечьте хороший дренаж и регулируйте полив
  • для подстраховки можно пролить грунт Фитоспорином, препаратом Здоровая земля или заложить в него таблетки Глиокладина для профилактики грибковых заболеваний

Эти касается абсолютно любой рассады. Соблюдайте эти простые правила и ваши перцы порадуют вас своим здоровьем и замечательным урожаем!

То же самое в случае с мучнистой росой перца — когда на листьях появляются белесые очаговые пятна или белый налет, как с наружной, так и с внутренней стороны. Необходима незамедлительная обработка фунгицидами.

Рекомендуем прочесть:  Надо ли обрезать листовую петрушку в зиму
Мария
Рассказываю все тонкости хранения из своего опыта.
Оцените автора
Заготовки и их хранение в домашних условиях - MySadZagotovci.ру