Эта пора поначалу как бы продолжает летнюю теплынь. Тогда-то сухими, яркими днями и занимаются окончательной уборкой помидоров. Нельзя допускать, чтобы плоды оставались на кустах, если ночью температура воздуха ниже 5°С. Опоздание грозит потерей уже выращенного урожая. Лучше выкопать кусты помидоров и подвесить их с корнями в сухом помещении, где плоды дозреют и покраснеют. Нельзя «пересиживать» на грядке и другим овощам. До заморозков на почве надо выкопать свеклу, морковь, петрушку, репу. Кто разводил зимнюю редьку, сельдерей, пастернак, не откладывает и их уборку на более поздние сроки. Начавшееся похолодание и дожди торопят завершить огородные дела.
Копка позднего картофеля — одна из важнейших осенних операций. Клубни созрели, кусты будто приподнялись, ботва увядшая срезана, значит, самое время браться за лопату, пока погода не разладилась. Снятый картофель надо перебрать, отделить мелкие и резаные клубни. Затем урожай какое-то время, до заморозков, держать на погребице или в сарае, чтобы перед закладкой в хранилище они об-хли и несколько охладились. Этот период так и -взывается — лечебный. Дело в том, что картофель -эльзя охлаждать быстро, иначе в нем произойдут нежелательные физиологические изменения, в результате чего клубни при варке темнеют. Резко охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. -о перед закладкой его надо хорошенько обсушить. Вообще клубни картофеля первые два месяца после ..эорки находятся в глубоком биологическом покое, в это время они не прорастают. И охладить их надо, -ока период покоя не закончен.
Семенной картофель моют, а затем прозеленяют -а солнце (в дождливую погоду под навесом). Это за—имает 10—12 дней, причем для равномерности процесса клубни периодически надо переворачивать.
Такой семенной материал хранят отдельно от продовольственного и кормового, чтобы их никак не спутать. Ведь в озелененных клубнях накоплен соланин — вещество ядовитое. В лечебный период семенной картофель держать при более высокой темпера—уре (10—12°G), чем во время его основного зимнего хранения, когда температура воздуха в хранилище должна быть в пределах 2—4°С, а относительная влажность 92—95%. Семенные клубни хранят навалом.
Продовольственный картофель засыпают в погреба, подвалы и подполья. Испытан в селах и такой метод, как хранение в ямах, отрытых на высоком месте. Заложенная в яму продукция остается неприкосновенной до весны. Нельзя в яму закладывать картофель, застигнутый заморозком или дождем. Те и другие клубни хранятся плохо. Яму устраивают подальше от жилья, чтобы в нее не перебежали мыши. Первые две недели, пока продукция выделяет много пара, достаточен над хранилищем 20-сантиметровый слой земли, насыпанный поверх соломы. Затем его доводят до 50—70 см, сообразно характеру местных зим. Если под рукой не окажется соломы, яму закрывают досками, и слой земли впоследствии наращивают до метра. Сухой, здоровый картофель сохраняется в яме чистым и свежим.
Помимо картофеля, осенью устраивают на хранение всю огородную продукцию. И не просто устраивают, а продуманно создают наилучшие условия для ее безотходного сбережения. А для этого не только нужно иметь представление о болезнях, грозящих тому или иному виду овощей на хранении, но и знать их ранние конкретные признаки, чтобы вовремя определить и вылечить недуг. Какие же основные заболевания подстерегают заложенную в хранилища продукцию?
«Огородная барыня» — капуста, сберегаемая в свежем виде в течение зимы, может быть поражена многими болезнями. Из них наиболее обычна — серая гниль, ее возбудитель — гриб ботритис. Кочаны покрываются хлопьями серой плесени, листья ослизня-ются, загнивают. Чтобы приостановить распространение болезни, хранилище необходимо проветрить и
охладить, капусту зачистить. Именно высокая влажность и избыток тепла способствуют развитию плесени. Но не только условия хранения приводят к поражению кочанов серой гнилью; болезнь легче «осваивает» подмороженную капусту и ту, что зачищена до белых листьев. Значит, осенью надо вовремя управиться с уборкой кочанов, а «раздевая» их, оставить на каждом по два-три кроющих зеленых листа. Обычно капусту срубают в середине октября, перед сильными заморозками. К этой поре кочан достигает наибольшего размера, на ощупь он плотный, кроющие листья посветлели и приобрели блеск. У некоторых сортов кочан сильно выпятился из розетки.
Вызывают болезнь капусты и бактерии. Сосудистый бактериоз — как раз одно из таких заболеваний. Черешки листьев и жилки чернеют, пластинки листьев желтеют и засыхают. Кстати, от этого недуга страдают также редис, редька, турнепс, брюква, горчица. Инфекция передается через зараженные семена, через растительные остатки и почву. Мера защиты — обеззараживание семян с помощью фитонцидов. Для этого 25 г растолченного чеснока перемешивают в 100 г воды и во взвесь на час помещают семена. Потом их промывают и просушивают. Избавиться от этой напасти поможет и смена участка под капусту и ее ботанических родственников. Во время хранения капусты сосудистый бактериоз мало поражает продукцию. Выходит, следует при закладке сразу браковать больные кочаны — те, что уже на грядках проявили признаки нездоровья.
Знакома огородникам и такая болезнь капусты, как точечный некроз листьев. Раскроешь кочан, а он будто загажен мухами, только пятнышки в самой ткани и к тому же вдавленные. Точечный некроз — заболевание физиологическое. Возникает оно в результате нарушения обмена веществ в листьях. И случилось это не на грядке, а в хранилище, где кочаны уже полежали порядком. Обычно точечным некрозом страдает капуста, «перекормленная» азотом, неправильный режим хранения тоже способствует заболеванию. Но есть сорта, устойчивые к такому недугу, например Зимовка 1474.
Немало врагов и у заложенных на зиму корнеплодов. Скажем, морковь в период хранения заболевает разными гнилями — черной, белой, серой и сухой. При черной гнили (альтернариоз) на корнеплодах появляются темные, немного вдавленные пятна. Если влажность воздуха в хранилище повышенная, эти язвочки затягиваются серо-зеленоватым налетом гриба. На разрезе больная ткань угольно-черного цвета. Здоровые ткани от больных отграничены резко. Гниющий корнеплод остается твердым. Возбудитель черной гнили—гриб альтернария—передается через почву, семена и послеурожайные остатки. Обеззараживание семян прогреванием, аккуратная без поранений уборка корнеплодов осенью, чистота в хранилище — все это надежно защищает продукцию.
Серая гниль тоже представляет немалую опасность. Пораженная ткань буреет, загнивает, поверху появляется серый пушистый налет. Болезнь передается от больных корнеплодов к здоровым, потому необходима переборка моркови в очагах загнивания. Что касается белой гнили — склеротинии, то она может погубить в хранилище не только морковь, но и петрушку, сельдерей, пастернак, репу. Заболевшие корнеплоды размягчаются, ослизняются; хотя окраска пораженной ткани и не меняется, на них заметен белый пушок. Возбудитель белой гнили передается через почву и растительные остатки, с ними и заносится в хранилище. Борются со склеротинией в первую очередь с помощью смены предшественников, а также внесением на участок извести и ка-лийно-фосфорных удобрений. И конечно же, созданием соответствующих условий хранения. Погреб, подвал, подполье надо вычистить, просушить, опрыснуть формалином, затем побелить известью.
Опаснейшее заболевание заложенных на зиму корнеплодов — сухая гниль, или фомоз. Урон несет не только морковь, но и свекла, брюква, репа, редька. Такую гниль называют сухой, потому что пораженные места не мокнут, не ослизняются. Больной корнеплод покрывается темно-коричневыми пятнами, на разрезе они будут буровато-коричневыми. Поверх пятен нередко видны мелкие черные точки (пикниды). Это плодовые тела грибов, ведь фомоз — болезнь грибного происхождения. Пораженная ткань образует пустоты. Борются с фомозом теми же способами, что и с другими гнилями, в частности с черной.
Овощи убраны, но огородник не покидает участок: надо его перекопать, выбрать корневища сорняков, личинки вредителей, и пусть почва за зиму надышится и проморозится. А кто не слыхал о подзимних посевах? Оказывается, глубокой осенью можно сеять укроп, петрушку, морковь, салат, шпинат. Опытные овощеводы сеют осенью лук-чернушку и столовую свеклу — по весне, укрытые пленкой, посевы эти войдут в силу дней на десять раньше, чем весенние. Разумеется, подзимние посевы связаны с риском. На участках холодных, малоплодородных и обработанных кое-как, добрых результатов ожидать не приходится. Но где участок с южным склоном и к тому же защищен от северного ветра, где почвы рыхлые, хорошо разделаны и удобрены, там подзимние посевы, несомненно, удадутся. Наиболее подходящими сортами будут: свекла Подзимняя А-474, морковь Нант-ская 4, редис Розово-красный с белым кончиком, укроп огородный Грибовский, петрушка Обыкновенная листовая и Сахарная, пастернак Круглый и Студент. Норму семян при таком посеве приходится повышать раза в полтора-два по сравнению с обычным весенним.
Осенью же надо позаботиться о семенах овощных растений для следующего года. Приобрести сортовые полноценные семена удается не всегда. Жалобами делу не поможешь. Выход есть, и достаточно
простой: семена многих культур можно выращивать самим, как это зачастую делали в прошлом. Не будем пренебрегать старым сельским опытом. Как же выращивают семена?
Начнем с нашей знакомой — «огородной барыни». Нетрудно заметить: капуста в первый год жизни семян не дает. Они появляются лишь на следующее лето, за что растение и относят к двулетним. Стало быть, от семян до семян проходит два года. В первый год капусту на семена выращивают так же, как на еду. Кочаны снимают осенью. С уборки и начинается отличие: продовольственную капусту срубают, семенную выдергивают с корнями. Кочан — это огромная разросшаяся почка. В пазухах листьев, в кочерыге, заложены почки. Чтобы растение на будущий год зацвело и дало семена, убранную семенную капусту нужно подвергнуть длительному воздействию пониженных (6—8°С) температур. Только тогда в ней произойдут физиологические процессы, которые приведут к тому, что маленькие почки, заложенные в пазухах листьев, погонят летом не листья, а цветочные стрелки.
Три-четыре месяца должны храниться маточники (кочаны с кочерыгой и корнями) в подвале или погребе. Для поздних сортов этот срок еще дольше. Конечно, на маточники отобраны лучшие особи с ярко выраженными сортовыми признаками, здоровые неповрежденные (в частности, смотрят, нет ли на корнях килы, не попорчена ли капустной мухой нижняя часть кочерыги). В хранилище закладывают растения с двумя-тремя зелеными околокочанными листьями. Если оставить их больше, маточник загниет. Не забудьте снимать с кочерыг остатки черешков. Иначе они подгниют и попортят кочерыгу. Как хранить такие кочаны? Можно на полках и стеллажах, а можно и подвесить за кочерыгу к потолку. В подвале, где воздух более сухой, кочаны лучше обернуть газетной бумагой. Так они меньше подсыхают.
Срок воздействия пониженных температур прошел, а на дворе еще зима. Значит, хранение продолжается. Надо сделать все, чтобы маточники не подмерзли, иначе они потом заболеют бактериозом и хороших семян не дадут. Повышенная температура тоже вредна: кочаны растрескиваются, израстают. Лучшей температурой будет 2—3°С, ее и надо поддерживать в хранилище.
Ранней весной готовят маточники к посадке. Для этого кочерыгу вырезают из кочана, подчищают от гнили. В грунт маточники высаживают в конце апреля.
Участок выбирают светлый, теплый, удобренный с осени. Когда семена созреют в стручках, семенники срезают, подсушивают, затем обмолачивают. Семена хранят в бумажных пакетах. Поскольку разные сорта капусты легко переопыляются, а на одном небольшом участке создать пространственную изоляцию невозможно, придется на семена выращивать один сорт капусты. Но огородники — народ дружный,
можно сговориться, какой кому сорт выращивать, а потом поделиться друг с другом семенами.
Еще проще обзавестись собственными огуречными семенами. Для этого на грядах вплоть до заморозков оставляют переросшие, побуревшие плоды. Название им — семенники. Как только они приобрели свойственную сорту окраску, а некоторые к тому же заметно помягчели — настал срок сбора. Сорвать десяток-другой огурцов — дело легкое. Но при том надо убрать растительные остатки с гряд и закопать их в компостную яму, а из сорванных семенников отбраковать недозрелые и неправильной формы — пойдут на корм скоту.
Сорванные семенники дозревают 15—25 дней, пока не размягчатся. Потом их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками (плацентой) укладывают в банку для сбраживания. Процесс сбраживания длится недолго — 2—3 дня. Все это время банку держат закрытой, лучше пленкой. Затем семена отмывают и сушат, регулярно перемешивая, при температуре 35—40°С. Выход семян немалый: граммов пять с одного семенника. Хранят посевной материал в бязевых мешочках вместе с запиской, в которой указаны сорт огурца и год сбора.
Вызывают болезнь капусты и бактерии. Сосудистый бактериоз — как раз одно из таких заболеваний. Черешки листьев и жилки чернеют, пластинки листьев желтеют и засыхают. Кстати, от этого недуга страдают также редис, редька, турнепс, брюква, горчица. Инфекция передается через зараженные семена, через растительные остатки и почву. Мера защиты — обеззараживание семян с помощью фитонцидов. Для этого 25 г растолченного чеснока перемешивают в 100 г воды и во взвесь на час помещают семена. Потом их промывают и просушивают. Избавиться от этой напасти поможет и смена участка под капусту и ее ботанических родственников. Во время хранения капусты сосудистый бактериоз мало поражает продукцию. Выходит, следует при закладке сразу браковать больные кочаны — те, что уже на грядках проявили признаки нездоровья.
Как сохранить картофель
Скоро начнется массовый сбор картофеля на огородных участках. Нынешнее сырое и прохладное лето не располагает к хорошему его урожаю. Вполне вероятно, что огородники обнаружат клубни, пораженные фитофторозом – вредоносным заболеванием, которое вызывает гниение клубней. Как же сохранить такой урожай, что можно предпринять уже сейчас – спрашивают читатели.
В номере за 10 июля мы рассказывали об этом заболевании, которое в первую очередь поражает ростки, листья, стебли и клубни. Но опасно оно тем, что передается с клубнями.
Развитие заболевания наиболее вероятно при прохладной влажной погоде. В сухую болезнь развивается медленнее. Часто огородники, заметив бурые или коричневые пятна на листьях ботвы, думают, что выпали кислотные дожди. Но они здесь ни при чем. Фитофтора – грибковое заболевание. И пораженные им клубни при хранении обычно погибают. Есть вероятность сохранения этой инфекции на растительных остатках, поэтому ботву от зараженного картофеля нельзя использовать даже в компостах. Высаженные весной пораженные клубни являются причиной болезни. Много клубней поражается во время уборки при соприкосновении с больной ботвой.
Выявить степень болезни картофеля обычно можно через две-три недели после уборки, но известны случаи обнаружения фитофтороза на клубнях в процессе уборки. Во время хранения картофеля новых повторных заражений не происходит. Болезнь прогрессирует только в пределах зараженных клубней. Особенно сильно гниют пораженные клубни в начале хранения. Когда температура в хранилищах довольно высокая, на них поселяются другие грибки и бактерии.
Что же можно предпринять против этого осенью, когда начнется уборка картофеля? За один-два дня до нее, чтобы инфекция не попала с листьев на клубни, пораженную ботву скашивают и убирают с поля. Если на участке все растения по виду здоровые, то все равно необходимо сначала убрать ботву, а потом клубни. Ботву укладывают в кучи, избегая при этом соприкосновения ее с клубнями. Уборку картофеля производят в сухую погоду, хорошо просушивая клубни в течение двух-трех недель. Нельзя применять мешкотару и сетки. Транспортировку картофеля проводят в твердой таре, так как во время перевозки в мешках и сетках у клубней повреждается кожура. А если еще день-два клубни подержали в мешках, это способствует их поражению гнилью.
Для хранения картофеля используют погреба, подвалы, подполье. Температура там не должна превышать 2 – 4 градусов тепла, относительная влажность – 85 – 90 процентов. В месте хранения должен быть термометр, чтобы следить за температурой воздуха. Очень важно вовремя охлаждать, обогревать или проветривать помещение.
Картофель лучше хранить в решетчатых закромах с высотой насыпи клубней 70 – 100 сантиметров или в деревянных решетчатых ящиках. Чтобы избежать образования соланина в продовольственном картофеле (позеленения кожуры), держите его в темноте.
Для предотвращения очагового загнивания нужно удалять бурые испортившиеся клубни. Чтобы лучше сохранить семенные, применяют светозакалку: раскладывают их в два-три слоя и выдерживают на свету в течение семи-восьми дней. Образовавшийся соланин предохраняет клубни от гнили. Зеленоватые клубни использовать для питания или на корм скоту нельзя. С учетом этих рекомендаций вы можете повысить шансы сохранить картофель или существенно снизить его отходы.
До нового урожая
Картофель, хранящийся в квартире, быстро становится дряблым, и причина этого не только в тепле, но и в повышенной сухости воздуха. Поместите в середину емкости с картофелем пластиковую бутылку со срезанным верхом и проколотыми отверстиями и положите в нее мокрую тряпку. На 50 кг картофеля хватает одной литровой бутылки. И еще одна хитрость: прорастание клубней приостановится, если положить их на 3 – 5 минут в горячую воду (50 С0), а затем просушить.
У нас пять лет назад был большой урожай картофеля. Клубни были очень крупными, мы их просушили, перебрали и убрали в погреб на хранение. Через некоторое время картофель начал гнить. Мы выкинули очень много мокрых гнилых клубней, но очаги гнили все росли. И вот одна женщина посоветовала нам положить обыкновенный порошковый мел на картонки или просто на бумагу. Мы так и сделали. Каково же было наше удивление, когда картофель высох! Пусть он и портился, но не так, как прежде. Этим способом хранения теперь пользуются все соседи. Он еще ни разу не подвел. Мел не меняли ни разу, картофель сохнет и не гниет.
А лук для посадки храним, пересыпая его золой, слой за слоем. В золе он хранится до весны, я его не перебираю. Зола является удобрением и обеззараживает лук. Зола хороша и для борьбы с колорадским жуком. Ею нужно опылять кусты картофеля с личинками.
Развитие заболевания наиболее вероятно при прохладной влажной погоде. В сухую болезнь развивается медленнее. Часто огородники, заметив бурые или коричневые пятна на листьях ботвы, думают, что выпали кислотные дожди. Но они здесь ни при чем. Фитофтора – грибковое заболевание. И пораженные им клубни при хранении обычно погибают. Есть вероятность сохранения этой инфекции на растительных остатках, поэтому ботву от зараженного картофеля нельзя использовать даже в компостах. Высаженные весной пораженные клубни являются причиной болезни. Много клубней поражается во время уборки при соприкосновении с больной ботвой.
Как хранить картошку? Уберечь от гнили?
Все мы знаем, что гниль образуется по нескольким причинам. Назову их:
- когда картофель убирают в сырую погоду;
- когда он долго находится в промокшей, сырой земле;
- когда в подвалы опускают непросушенный или недостаточно просушенный картофель;
- когда подвальное помещение сырое и плохо проветривается;
- когда в условиях сырости в подвале довольно высокая температура;
- когда картошка опускается в подвал подгнившей, подмороженной и с прочими дефектами.
Вот исходя из этих причин порчи картофеля при хранении и нужно вырабатывать условия, которые будут соответствовать, чтобы картошка долежала до весны.
Можно хранить картофель вот в таких деревянных конструкциях, кстати, очень удобно и для использования их в квартире (кладовой).
Многие хранят картофель в деревянных ларях, но не стоит насыпать слишком высокий уровень.
Другие хранят в деревянных ящиках, в которых есть доступ воздуха к картошке.
Если позволяет помещение, то хранят россыпью на полу.
Мы засыпаем картошку золой очень помогает, храним картошку в мешках погребе также уничтожаются возбудители многих картофельных болезней и при посадке не надо обрабатывать только подготовить потом можно сразу сажать.
Чтобы картофель долго хранился, и у него не было гнили, самое первое, перед тем как укладывать картофель на длительное хранение её нужно перебрать.
Картофель будет долго храниться, если будет хорошего качества, без земли, надрезов и повреждений.
Перед хранением, картошку нужно просушить.
Слегка влажный картофель не будет долго храниться.
Если хотите сохранить картофель от гнили, то не нужно хранить вместе с другими овощами, картофель может очень быстро испортиться и начать гнить.
Можно положить к картофелю лишь свёклу, которая хорошо вбирает влагу, предохраняет загнивание клубни картофеля.
Картофель нужно хранить в тёмном, прохладном месте.
С наступлением зимы, хранилище нужно утеплить или слегка прогревать, чтобы картофель от суровых морозов не промёрз.
Для зимнего хранения картофеля лучше всего выбирать среднего и позднего сортов. Раннеспелые сорта не будут долго храниться, могут бистро испортиться и сгнить. Если остался раннеспелый сорт картофеля, тогда стоит этот картофель хранить отдельно.
Картофель можно хранить как в специальных деревянных ящиках, можно просто рассыпать на полу, сделать специальное ограждение, пол должен быть сухим, чистым. На пол можно положить тирсу, немного песка.
Первое, что необходимо для сохранения картофеля — отсутствие света (при попадании света картофель зеленеет).
Второе — температурный режим. Постоянная температура +2 — +5 градусов.
Третье — влажность. Избыточная влажность воздуха способствует гниению.
Исходя из всего вышесказанного долго картофель хранится в специально оборудованных яма, банках упакованный в деревянные ящики. На застекленном балконе картофель хранят в ящиках с песком (но этот способ не внушает мне доверия, т.к. в сильные морозы картофель может замерзнуть).
Для того, чтобы картофель при хранении не портился и не превращался в несъедобный продукт, необходимо соблюдать ряд правил:
1.Температура в помещении (погребе, кладовой, балконе) должна быть в пределах 2 — 4 град.
2.Влажность — 85 — 90 %.
3.Перед хранением, картофель нужно просушить, максимально очистить от земли, выдержать на освещённом месте несколько часов (рассыпав тонким слоем, например, на плёнке). Последнее необходимо, чтобы частично уничтожить болезнетворные грибки, вирусы, бактерии. Дольше 4 ч. не следует, так как образуется соланин, что внешне выражается в позеленении клубней.
4.На хранение нужно закладывать картошку без признаков болезней (например, гнили), не повреждённую вредителями.
5.Лучше сразу убрать раздавленные, смятые и повреждённые клубни.
6.Рекомендуется хранить картошку хорошего качества, поздних сортов (полностью созревшую, с хорошей кожурой, не проросшую).
7.В качестве тары можно использовать ящики, холщёвые мешки, либо просто хранить россыпью.
8.Очень желательно время от времени перебирать картофель, чтобы убирать подпорченные клубни.
Соблюдение этих рекомендаций также поможет снизить появление гнили. Степень поражения сильно зависит от условий хранения (температуры, влажности) и количества повреждённых клубней
Если хотите сохранить картофель от гнили, то не нужно хранить вместе с другими овощами, картофель может очень быстро испортиться и начать гнить.
Картофель подготовка к зимнему хранению в погребе, подвале
А потом июльская жара, двойная норма месячных осадков августа, дождливое начало сентября — и фитофтора разгулялась. В итоге — урожай пострадал. Поэтому сейчас нужно постараться все сделать, чтобы его сохранить.
Если вы еще не успели убрать картофель и на вашем участке ботва зеленая, устройте дренаж, сбросьте воду и подсушите борозды, а в погожий денек приступите к уборке. На тех же участках, где ботва засохла, удалите ее и сожгите. Через 2-3 дня грядки подсохнут. Выкопав мокрый от влаги картофель, хорошенько вымойте его. Такой процедурой вы смываете с клубней споры фитофторы, бугорчатой парши, фомоза и кольцевой гнили.
Для большего эффекта в воду нужно добавить 1 г марганцовки или 50 г медного купороса на 10 л воды. Затем клубни подсушить под навесом, а предназначенные для посадки выдержать на свету 2-3 недели до образования подкожного зеленого слоя. Такие клубни во время хранения практически не болеют.
Картофель, убранный в сухую погоду, следует день подержать на солнышке, пока он окончательно не просохнет, а потом рассортировать по размерам, и пусть он 2-3 недели полежит в хранилище при оптимальной температуре 15-16°С.
Постепенно снижайте ее к концу хранения до 4-5°С. Такие условия способствуют старению» кожуры, рубцеванию порезов и микропотертостей, четкому 1роявлению ими скрытых болезней. После этого клубни перебирают, больные отбраковывают, а чистые и сухие ссыпают в прохладный погреб.
И еще один совет.
Если фитофтора поразила семенной картофель, то его можно обеззаразить путем прогревания. Сначала отмывают клубни от земли. Нагревают воду до 55-56°С и заливают в два бака, в каждый кладут термометр. Клубни помещают в авоську и опускают в первый бак, следя за температурой.
Как только она снизится до 54°С, сетку с картофелем перемещают в другой бак, а в первый доливают горячую воду, повышая температуру до 56°С. Такая процедура не понижает всхожесть картофеля, зато убивает возбудителей болезни через 5-7 минут, а 1 г марганцовки повышает ее эффективность.
Лучше всего хранить картофель в планчатых ящиках, при хорошем доступе кислорода. Семенной при температуре 4-5°С (более низкая нежелательна) и относительной влажности воздуха — 65-70%, чтобы не образовывались ростки. А картофель для еды — при температуре 2-3°С и влажности воздуха 75-80%.
Если температура в погребе ниже 0-1°С, клубни зябнут, крахмал преобразуется в сахара, а клубни приобретают сладковатый привкус, который не всем нравится. И еще одна закономерность: чем мельче клубни, тем они более устойчивы к низким температурам.
В погребе картофель лучше хранится, если сверху насыпать 1-2 слоя корнеплодов (столовая свекла, редька, дайкон) Они увлажняются от дыхания картофеля и меньше вянут. А картофель в свою очередь не отсыревает. Можно применить и старинный способ хранения: сверху клубни прикрывают растениями, выделяющими фитонциды и подавляющими развитие гнилостных грибов. Это бузина красная, рябина, черная и белая полынь, мята.
Для хранения семенного картофеля, особенно убранного в сырую погоду, клубни желательно пересыпать сухим мелом или древесной золой. Еще можно в подвале по полу рассыпать известковую муку, которая будет поглощать избыточную влагу.
В прошлую зиму у многих садоводов посадочный материал подмерз, и пришлось его вновь закупать весной. Дело в том, что закладывают посадочный картофель на хранение мелкими партиями без дополнительного укрытия в неглубокие погребки, выкопанные под дачным домиком, в гараже или сарае.
А погреб для картофеля должен обязательно иметь вытяжную трубу под самым потолком и приточную — внизу у пола. Поэтому о помещении нужно всегда заботиться заранее.
Для хранения картофеля в городских условиях сейчас выпускают специальные термохранилища. Их устанавливают на лоджиях, а обогрев обеспечивают 1-3 электролампочки.
В погребе картофель лучше хранится, если сверху насыпать 1-2 слоя корнеплодов (столовая свекла, редька, дайкон) Они увлажняются от дыхания картофеля и меньше вянут. А картофель в свою очередь не отсыревает. Можно применить и старинный способ хранения: сверху клубни прикрывают растениями, выделяющими фитонциды и подавляющими развитие гнилостных грибов. Это бузина красная, рябина, черная и белая полынь, мята.
Картофель: вовремя убрать и хорошо сохранить
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Огородный сезон близок к завершению. Вам удалось уберечь, вынянчить картофель. Защитить от «конкурентов» – многочисленных желающих полакомиться нашим вторым хлебом насекомых. Пресечь дорогу болезням.
Впереди не менее ответственное дело: уборка картофеля. Оттого, как она будет проведена, как вы заложите долгожданный урожай картофеля на хранение, будет зависеть его сохранность.
Сделаете все «на уровне» – обеспечите семью конвейерным картофельным оборотом.
Клубни собственного выращивания накормят вас во все сезоны, до нового урожая.
Поэтому давайте прежде вооружимся знаниями, а затем приступим к уборке картофеля.
Особенности уборки картофеля
О том, что настоящий урожай не в поле, а уже – в закромах, хоть мельком, но слышали многие.
Народная мудрость пословиц – не от «красного словца». Опытом выверены эти высказывания.
Что толку от весомых клубней, если в закроме они в первый же месяц сгниют?
Чтобы было иначе, к «уборочному вопросу» подходить надо всерьез.
Когда выкапывать картофель?
Конечно, хорошо, когда совпадают наличие времени, хорошая погода, возможность собраться семейной «бригадой».
Частенько происходит именно так: решили – постановили, съехались в погожий выходной.
Налегли дружненько, и к вечеру картошка на поверхности. Осталось просушить, да собрать.
Но важный момент: состояние самого картофельного куста, учитывается не всегда. Это серьезная ошибка.
Картофель должен пройти все полагающиеся ему стадии роста и созревания. Вы готовы, а он, картофель – готов? Да, сначала у картошки поинтересоваться надо: пора или нет.
Равномерность созревания. Облегчить себе уборку можно заранее. Никогда не смешивайте разные сорта – высаживайте их отдельно.
Не обольщайтесь, если все они ранние или среднепоздние и так далее. Сроки готовности сортов могут отличаться несколькими днями, тогда картина выйдет не радующая.
Картофельный участок, похожий на шахматное поле: здесь ботва полегла, а тут еще зеленеет, а рядом перестояла уже, высохла, почти не видно. Как копать? Выборочно?
Равномерность созревания достигается несмешиванием сортов. Определить, когда картофель скоро надо будет копать можно легко.
По внешним признакам:
- Ботва желтеет, полегает, теряет тургор, слегка вянет;
- Рост куста прекращается, значит, клубень тоже больше не растет;
- Выкопанные клубни не отрываются, а как бы сами отпадают от питавших их столонов при малом усилии;
- Кожура крепкая, зрелая, при нажатии и попытке сместить ее пальцем – остается на месте. Значит, картофель вызрел. Почти.
Но время уборки пока не подошло. Ботва только привяла, в ней еще много питательных веществ. Продолжается отток этих веществ в клубни.
Надо, чтобы клубни забрали это питание полностью. Тогда урожай повысится, качество его улучшится.
Ждем подсыхания ботвы. Подсохла – приступаем к уборке. Ботву должно быть видно отчетливо, передерживать картофель в почве не надо.
Иначе теряются ориентиры, больше повреждений клубня при выкопке. Да и патогенная флора ищет пропитание.
А оно рядом – аппетитные сочные клубни. Не для грибка растили! И не для медведки. Выкапываем не медля.
Мы рассмотрели «южный» вариант. Приемлем он и для других зон, но только на скороспелых, успевающих вызреть, сортах.
Корректировку в сроки может внести погода. Выкапывайте картофель не в слякоть.
Сырая, дождливая погода не только вам неудобство. Убранный не вовремя картофель хранится плохо.
Такой и заболевает сразу, до закладки в намеченное хранилище. Даже если болезнь поначалу не видна.
Зачем скашивают ботву до уборки картофеля
В Сибири, на Севере, в регионах короткого лета, ботва не успевает высохнуть до холодов. Клубни, соответственно, не успевают вызреть.
Такие клубни хуже качеством, хранение их затруднительно. То же случается во влажные сезоны с поздними сортами даже в южных регионах.
Ситуация поправима. С наступлением холодов (не морозов, примерно +7°) ботву необходимо скосить.
За оставшуюся до уборки неделю клубни, лишенные притока веществ, завершают вегетацию, вызревают.
Это необходимо для успешного хранения и уменьшения травматизации убираемых клубней.
Рано ботву не скашивают: снизится урожай. Оптимальное время дозаривания – неделя.
Сразу после скашивания надземной части, подземная (клубни) начинает готовиться к зимовке. Кожура грубеет, формирует защитный слой. За неделю он увеличивается вдвое.
Приближается уборка картофеля, уже физиологически зрелого, готового к перемещению на хранение.
Если задождило после скашивания ботвы, а еще не наступили холода, возможны проблемы.
Из остатков ботвы появятся новые ростки, на их рост пойдет расход питательных веществ из запасов клубня.
Такой вариант нежелателен, но возможен. Ситуацию можно исправить.
Есть агроприем, называемый десикацией. Обработка зеленой массы специальными препаратами, вызывающими усушку ботвы.
Этапы уборки картофеля
Уборка урожая клубней состоит из нескольких этапов:
- Выкопка картофеля;
- Просушка клубней;
- Транспортировка (или перенос к месту хранения);
- Переборка, сортировка;
- Закладка на хранение.
Последний этап может сильно различаться. Зависит это от возможностей огородника (наличия хранилищ) и его предпочтений.
У кого-то погреб есть, кто-то только балкон для хранения в распоряжении имеет.
Можно хранить клубни в ямах, а при большом количестве и наличии места – сооружать траншеи.
Выкопка картофеля
Проще, конечно, копать картошку механизированно: мотоблоком. Но механизм такой не у всех есть.
Да и участки под картофелем в основном невелики, справиться можно лопатой или вилами.
Убираем картофель поэтому этими двумя древними, но актуальными, способами.
Чем именно – решать растениеводу.
Картофель стараются вырастить на легкой почве, если это так, вилы справятся с задачей. Плотная почва вилам «не по зубам», они могут сломаться или не выворачивать куст качественно.
На плотной придется копать лопатой.
Задача: выбрать по возможности весь картофель и желательно – целый. Не получается на 100%, но стремиться надо.
Повреждения неизбежны: лопата иногда разрезает клубень, вилы – прокалывают.
Поэтому так важно не передерживать урожай: пока ботва видна, сориентироваться проще.
- Куст подкапывается лопатой, или вилами поддевается, а дальше уже ручная выборка клубней. Можно помочь себе маленькой садовой лопаткой или копалкой с проволочными зубьями. «Прочесывать» этими зубьями лунки.
- Случайно поврежденный картофель сразу отсортировывается отдельно: первым пойдет на еду, к хранению непригоден.
- Если сухо, клубни раскладывают прямо в поле на просушку. Но если есть вредители, особенно картофельная моль, убирать продукцию надо немедленно. И подальше от места выращивания.
- Когда картофель здоров и свободен от вредителей, попутно можно откладывать отдельно – семенной. И его не убирать сразу, как просохнет, убрать с поля сначала продовольственный.
- Семенной немного прозеленить: так он станет устойчивей, не заболеет в хранилище. Или отход будет минимален. Вредители тоже соланин не любят, исключая колорадского жука. Но жук при хранении не присутствует, он на зимовку почву предпочитает.
Проводя прозеленение, помните об умеренности. Передержав клубни на свету, получив интенсивно зеленую кожуру, вы рискуете перестараться.
Всхожесть таких клубней снизится, некоторые вообще могут стать невсхожими.
Допустим только слегка зеленоватый цвет.
Закладка на хранение
Хранят картофель разными способами, зависит это от наличия у огородника мест для хранения.
Картофель требует условий:
- Оптимальной для замедленной, но сохраненной, жизнедеятельности клубня температуры;
- Недопустимости подмораживания;
- Влажности, обеспечивающей сочность клубню, но не позволяющей развиваться грибковым паразитам;
- Отсутствии света – даже для семенных, не только продовольственных, клубней.
Хранят картофель, требующий низкой плюсовой температуры – 3°, желательно – не выше, обычно в:
- Погребах;
- Специальных ямах;
- Траншеях;
- Ящиках на балконах.
Есть еще вариант – подполье или подвал. Но подходит он только для северян.
Там, где ниже подвала уже вечная мерзлота, нужная температура возможна в оборудованном прямо под кухней подполье.
В более теплых широтах подполье сохранности картофеля не обеспечит.
Погреб, хранение картошки
Погреб располагают либо под нежилыми помещениями, либо вообще отдельным сооружением.
Под домом в нем будет слишком тепло, а вот гараж, сарай, хоз постройка – самое то.
Правда, в постройке не должны обитать животные или птицы.
Погреб под постройкой делается прочным – он будет поддерживать и ее, как фундамент. Вне построек может иметь стены – тоньше.
Обязателен дренаж – дно по всем правилам: песок, щебень – сантиметров 20. Хорошо еще сверху добавить слой размятой до пластичной консистенции глины, вдавить в нее кирпичи.
Выровнять, высушить. Сам пол сверху покрыть тонким слоем цемента (раствора). Гидроизоляция будет на славу.
Можно пол просто забетонировать – если грунтовые воды невысоки.
Стены хороши из любого подручного материала: кирпич, блоки. Можно сделать бетонными.
Если у вас готовый погреб – еще того лучше. Просушите его перед закладкой клубней, остудите осенью до оптимума.
Картофель, просушенный и рассортированный после уборки закладывается в погреб либо на стеллажи, либо в ящики.
Иногда хранится и в мешках – как удобнее владельцу. Если стеллажи – можно сделать там лотки.
Картофель закладывается метровым (или меньше) слоем.
Это – максимум, позволяющий наблюдать за хранением, вовремя принимать меры, если возникла порча, заболеваемость.
Удобно и перебирать: иногда есть необходимость.
Разместить клубни нужно так, чтобы картофель не касался ни пола, ни стен, находился в таре. Особенно, если стены – бетонные.
Когда картофеля много, и заложен он в хранилища слоем максимальной толщины, есть опасность отпотевания верхнего слоя – влияет разница температур на нижнем уровне и наверху.
Выходом послужит засыпка верхнего слоя свеклой. Отпотевает именно она, а картошка остается сухой.
Свекла легко переносит отпотевание, находится на виду, обычно не загнивает. Подпорченную несложно удалить.
Домашние «регуляторы температуры» в погребе – обычные пластиковые, лучше пятилитровые, бутылки.
Если внезапно потеплело, и в хранилище возникли условия для прорастания глазков, можно положить в него на уровне хранящегося картофеля (или ниже) – бутылки со льдом.
При резком похолодании, опасности подмерзания и порчи клубней, в бутылки заливается горячая вода – несколько бутылок подогреют воздух в погребе.
Дополнительно временно можно укрыть картофель старой одеждой на время сильных морозов.
Хранение в ямах
Если на даче нет погреба, а урожай неплох, важно сохранить его по максимуму. Для этого нужно достичь условий с низкими температурами.
В холоде и сам клубень притормаживает жизнедеятельность, оставаясь жизнеспособным, и попавшая (возможно) в хранилище инфекция тоже прогрессировать не может, у нее другой диапазон температур.
Можно приблизить условия к естественным, организовав хранение картофеля на участке – в яме.
Ямы оборудуются либо емкостями для хранения (бочки, ведра), которые вкапывают в эти ямы, либо просто выстилаются сухим материалом.
Подойдут опилки, лучше хвойные. Стружка, солома – тоже хороши.
Второй вариант предпочтителен там, где на участке нет засилья крыс, мышей. Обычно это контролируют коты.
Хозяева тоже могут изгнать грызунов.
Помогут растения, которых мыши – крысы не выносят:
- Обсадите по периметру яму луковицами нарциссов. Мыши туда не пойдут. Нарциссы ядовиты, и вообще они грызунов отпугивают. А весной цветы украсят ваше хранилище.
- Если в регионе проживает багульник болотный – не тот, что в песнях воспевается, а настоящий – с белыми цветами, – пригласите его на участок. Мыши не выдержат соседства.
- Не забудьте и о бузине, тоже хорошая защита, и не только для ям-хранилищ. Для всех зимующих садовых культур. Можно просто добавить в ямы ветки бузины черной. А потом закладывать картофель, не опасаясь грызунов. Добавлять к соломе в яме можно мяту, пижму, ромашку.
Картофель в емкостях или насыпью помещается в яму, сверху присыпается соломой, опилками, можно торфом.
Хранится хорошо, почти безотходно. Желательно яму прикрыть шифером, сделав уклон, чтобы не заливали поздние дожди или вода от внезапного таяния снега.
Да и доставать будет удобнее, отодвинув (сняв) укрытие.
С этой крыши будет стекать вода. Чтобы она не попадала в хранилище – яму, по периметру обязательно прорывают канавку на штык лопаты глубиной. Это отведет воду.
В таком хранилище ни подогревать, ни охлаждать клубни не потребуется, они сохранятся.
Если установились рекордные морозы или оттепели, можно сверху накрыть яму старыми одеялами, матрацами.
Это послужит термопрослойкой, удержит температуру на нужном уровне. Образуется своеобразный термос.
Траншеи для картофеля
На маленьких участках дачники редко сооружают траншеи. Но если картофеля много, такое хранение тоже возможно. Оно приближено к производственному.
Траншеи на участках устраивают, если подпочвенная вода не стоит высоко, иначе смысла нет – подтопит.
Хорошо, если есть уклон, такое место подойдет больше.
- Траншея в длину может достигать 15 м, делать больше – нецелесообразно. Если размер таков, то необходимо разграничить перегородками на три части. Это поможет в случае заболевания части клубней остановить распространение болезни.
- Чем севернее местность, тем глубже траншея. На юге теплей, хватит полуметра, максимум – 80 см. В зонах с холодной зимой глубина – метр.
- В траншеях, особенно длинных, делают вентиляцию. Небольшие не вентилируют, называются они «глухие». Стены траншей делают отвесными, либо наклонными (низ уже верха).
- Дно и стены укрепляют рейками или выстилают хворостом, сверху – соломой. После загружают картофель. Сверху тоже укрывают соломой и присыпают землей. Слой делают толстым, больше ничем не укрывают. Если зимы снежные, набрасывают сверху побольше снега, это держит стабильную температуру.
Важно весной раскрыть от снега, чтобы он не увлажнил при таянии картофель.
Картофель на балконе
Горожане не всегда могут соорудить хранилище на участке. Но балконы в квартирах имеют. Или – лоджии.
Прекрасное место для зимовки картофеля, если потрудиться над обустройством ящика.
Ящик сооружают по размерам, удобным для размещения на балконе. Чтобы и компактно, и подходить было легко. Учитывают обшивку снаружи, утепляют изнутри.
Важно продумать гидроизоляцию и контролировать температуру. Чтобы и проветрить можно было, и утеплить, если надо.
Эти приемы и на влажность влияют. Холодный балкон в морозы картошку не согреет.
На этот случай неплохо подвести в ящик провод с патроном для лампочки. Лампа накаливания спасет картофель от подмораживания при форс-мажорной погоде.
Дно ящика оборудуют решеткой – так обеспечивают воздухообмен.
Экологичней ящик из дерева. Но подойдет ДСП, другие подручные средства.
Утеплять пенопластом или другим материалом, но изнутри клубни контактировать с ним не должны. Нужна натуральная прослойка.
Крышка так же делается, как сам ящик.
Это основные моменты, как хранить картофель, имея для этого только балкон.
Хранение семенного картофеля
Картофель на семенные цели проходит предварительно:
- Отбор;
- Просушивание и прозеленение;
- Остывание в тени;
- Дополнительную переборку и сортировку.
Только после клубни помещаются на зимнее хранение.
Отбор. Отбираются клубни здоровые, примерно одного размера.
Позволяет погода – этот отбор делают сразу при выкопке, раскладывая в поле семенные картофелины на отдельном участке.
Прозеленение, просушивание. Семенной картофель выдерживают на свету дольше продовольственного. Дожидаются зеленоватого оттенка кожуры.
Это поможет хранению и убережет здоровье клубня.
Остывание. В хранилище можно определять только остывшие клубни. В поле они разогреваются на солнце.
Высохший материал помещают в тень, в прохладу. Температура его снижается.
Сортировка. Подготовленный картофель еще раз осматривают. Проверяют на повреждения (поврежденный отбраковывают), признаки заболеваний.
Стараются не допустить пересортицы. Сорта обязательно хранятся отдельно. Раскладывают клубни по отдельным ящикам, отсекам, мешкам и т.п.
Семенной картофель хранится в тех же условиях, что и продовольственный. Его устраивают такие же температуры, та же влажность.
В конце зимы, а севернее – в начале весны в хранилище теплеет. Температуру понижают проветриванием, другими способами.
Но семенной дальше при низкой температуре не хранят. Вносят в помещение с комнатной температурой и наличием света.
Хранение закончено, наступает фаза яровизации – проращивания, подготовки клубней к предстоящей весенней высадке.
Перечень мероприятий кажется сложным. Но стоит один раз пройти все этапы, дальше «включается» автоматика.
Каждый дачник на опыте, наработанном собственным трудом, познает все тонкости.
Знакомится с сортами, соотносит их особенности с климатической зоной. Приспосабливает способы уборки, хранения – к своим возможностям.
Пользуясь знаниями – наработанными другими картофелеводами и своими тоже, вы всегда сможете правильно убрать выращенное и длительно сохранять урожай.
Сортировка. Подготовленный картофель еще раз осматривают. Проверяют на повреждения (поврежденный отбраковывают), признаки заболеваний.
