Как Хорошо Вино Закопать В Землю Для Хранения И На Какую Глубину

Содержание

Трубы закопанные в землю могут ли повреждены оказаться за зиму морозами?

Пластиковые трубы использованные в саду для полива просто были закопаны на глубину 40-50 см.

Всё зависит от того, какие у вас зимы. Если крепкие морозы и мало снега, то имеется большая вероятность что грунт промерзает на глубину, больше вами указанной и вода в трубах замерзает, что приведет к повреждению труб. И наоборот, если большой снежный покров, то земля промерзает мало и тогда нет опасности повреждения. А вообще, для полива предпочтительнее трубы монтировать на земле, чтобы осенью была возможность их убрать.

Надо посмотреть какова глубина промерзания грунта в вашем регионе. Где-то и на поверхности можно трубы бросить, а где-то и на два метра закапывать придется. Плюс еще надо учитывать на какие условия эксплуатации были рассчитаны ваши трубы. Может они при температуре до плюс десяти нормально выполняют свои функциональные обязанности, а вот при плюс пяти начинают трескаться( к примеру). Так что гугл вам в руки и изучайте матчасть.

Всё зависит от того, какие у вас зимы. Если крепкие морозы и мало снега, то имеется большая вероятность что грунт промерзает на глубину, больше вами указанной и вода в трубах замерзает, что приведет к повреждению труб. И наоборот, если большой снежный покров, то земля промерзает мало и тогда нет опасности повреждения. А вообще, для полива предпочтительнее трубы монтировать на земле, чтобы осенью была возможность их убрать.

Установка пластиковых емкостей в грунт

Когда пластиковые емкости только появились на рынке, потенциальные потребители долгое время еще с неким скептицизмом смотрели на них, потому что были не уверены в их надежности. Время прошло, и стало ясно, что пластиковые емкости можно использовать для самых разных целей, потому что они выдерживают оказываемые на них нагрузки. Они экологически безопасные, прочные, и в отличие от металла не подвержены коррозии, долговечные, неприхотливы. Используют их для хранения воды, зерна, химикатов, топлива и т. д. Они стали очень популярными для организации автономной канализации.

Емкости можно использовать как внутри зданий, так и снаружи. Так как снаружи больше рисков, что они будут подвергаться механическим, температурным нагрузкам и т. д, нередко, пластиковые емкости устанавливают не просто так над поверхностью земли. Их частично или полностью зарывают в землю. Удобнее всего зарыть емкость в землю полностью, чтобы она не мешала, не занимала лишнее место на участке.

В каких случаях можно зарыть пластиковую емкость в землю?

Обычно делается это тогда, когда в ней планируется хранить какую-нибудь жидкость. Это может быть вода, топливо, канализационные отходы и т. д. К пластиковым емкостям можно отнести и готовые вкладыши, например, для создания искусственного пруда на дачном участке или даже целого бассейна. В них тоже подразумевается хранение воды.

Как правильно зарыть емкость в землю?

Необходимо вырыть котлован и установить емкость. Если требуется подсоединить к этой емкости трубы, нужно это сделать, после чего, необходимо все засыпать, оставив только люк, если это закрытый резервуар. Если же это бассейн или пруд, емкость для хранения рыбы, нужно будет засыпать грунт по бокам, утрамбовать его, чтобы зафиксировать надежно. Это только кажется все так просто, а на самом деле процесс достаточно сложный, трудоемкий. Многое зависит от размера емкости. Чем он больше, тем больше котлован нужно вырыть.

Котлован можно вырыть:

Если это маленький вкладыш для пруда, например, можно со всей работой справиться самостоятельно либо попросить кого-то из домашних или друзей помочь. Роется котлован соответствующего размера. На дне его делается специальная подушка из щебня и песка, чтобы емкость была установлена надежно, не сместилась и не поменяла положение после, когда ее наполнят. Важно, устанавливая пластиковую емкость в грунт, сделать так, чтобы грунт и грунтовые воды не вытеснили ее обратно вверх. Чтобы этого не случилось, используются специальные металлические крепления для емкости, которые устанавливаются в виде арматурного каркаса на бетонную плиту. Для заливки этой плиты используется бетон низких марок. В этом же случае, когда нужно максимально защитить емкость от вытеснения грунтом и грунтовыми водами, при ее засыпке, используется песок, смешанный с цементом, что тоже обеспечивает дополнительную фиксацию и надежность. Это все необязательно делать, если грунтовые воды расположены глубоко. Но, если они залегают на небольшой глубине, лучше не полениться и не экономить, ведь, в противном случае все равно придется потратить и время, и деньги.

В случае, если грунтовые воды залегают неглубоко и нужна надежная фиксация емкости при установке, и это не просто декоративный прудик, а что-то важнее, например, емкость для канализации или резервуар для хранения запаса воды, лучше, чтобы работу выполнили профессионалы. Да, это обойдется дороже, чем самостоятельная установка, но и гарантия качества стопроцентная, в то время как дилетанты могли бы допустить ошибки.

Особенности установки пластиковой емкости в грунт

На первом этапе определяется место, где будет вырыт котлован и установлена емкость. Например, если это емкость для хранилища привозной воды, либо канализационных отходов, нужны и подъездные пути, чтобы обслуживающая их спецтехника могла беспрепятственно подъехать, затем уехать.

Котлован должен быть вырыт достаточной глубины и ширины, чтобы обеспечить свободное пространство по бокам. Нельзя остановиться на полпути, и пытаться втиснуть емкость в почти подходящий по размеру котлован. Можно повредить, нарушить ее целостность при этом. Поэтому, лучше не спешить и вырыть котлован с нужными параметрами.

Работы лучше выполнять в теплое время года, не зимой, чтобы грунт не был замерзший и температура воздуха не была слишком низкой.

В качестве подушки может использоваться песочно-цементная, песочно-гравийная смесь либо бетонная плита, в зависимости от особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод, объема и назначения самой емкости.

Для предотвращения всплывания емкости, можно использовать не только каркас, но и специальные тросы, которые крепятся к бетонной плите, установленной снизу.

Если емкость нужно будет установить на большую глубину, нужно будет приобрести дополнительную горловину, чтобы удлинить ее и был доступ с поверхности земли.

Профессиональные услуги по установке пластиковых емкостей в грунт

Если обратиться к специалистам, они выполнят работу быстро и качественно. Специалисты изучат тип грунта, глубину залегания грунтовых вод, выберут оптимальное место на участке для того, чтобы установить емкость, учтут ее объем, особенности, подберут подходящий тип спецтехники, способ армирования, если оно понадобится. Можно быть уверенным, что емкость будет установлена так, как надо, ее целостность и все остальные характеристики будут сохранены.

В случае, если грунтовые воды залегают неглубоко и нужна надежная фиксация емкости при установке, и это не просто декоративный прудик, а что-то важнее, например, емкость для канализации или резервуар для хранения запаса воды, лучше, чтобы работу выполнили профессионалы. Да, это обойдется дороже, чем самостоятельная установка, но и гарантия качества стопроцентная, в то время как дилетанты могли бы допустить ошибки.

Слышала, что есть такой способ хранения овощей всю зиму, когда их хранят зарытыми в землю.

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Этот способ в деревне называется гуртование. Закладка овощей в гурт. Иногда этот способ еще называют буртование — закладка овощей и картофеля в земляные бурты. Мы делали это следующим образом: на умеренно сухом месте вертикально закапывается пластиковая бочка, в нее складываете морковь, свеклу, картофель, георгины, консервацию в банках. Овощи можно переложить на всякий случай сухим мхом-сфагнумом. Он бактерицидный и в случае загнивания корнеплода вберет в себя влагу и изолирует гниль от других корнеплодов. Сверху бочку надо плотно накрыть ее родной крышкой, в которой предварительно просверлить дырки, чтобы была вентиляция, но не влезли мыши. Крышка бочки должна быть чуть выше уровня земли. Сверху на крышку кладете перевернутый пустой ящик, а потом все эту конструкцию поверх закрываете большой пленкой. Смысл этой манипуляции в том, чтобы дождь и талые воды не попали в бочку, а стекали по пленке в сторону, но пленка не лежала бы плотно на бочке и не закрывала бы вентиляционные отверстия. После этого забрасываете бочку землей, насыпая сверху гурт высотой от полуметра и выше, в зависимости от морозов в вашей местности. Весной, когда придет время, раскопаете, а там все все свежее отлично сохраниться. Мы так постоянно делали пока не сделали в доме не промерзающий погреб. Так постоянно делали моя мать и бабка. Они и меня научили.

Да всю жизнь так в деревнях хранили овощи. Моя бабушка-тоже. Мы, будучи школьниками, приезжали вместе с папой и помогали им в жтом деле. Было весело и радостно от того, что урожай хороший и по приезду на зимние каникулы бабушка будет нас потчевать вусякими вкусностями из этих овощей.

морковку засыпают песком

О таком способе хранения овощей я вспомнила несколько лет назад, когда урожай перестал помещаться в погреб.
Для эксперимента прямо на огороде вырыла на 50 см глубиной ямку и сложила пару мешков семенного картофеля.
Положила пару пакетиков с отравой от мышей.
Засыпала слоем земли и слоем листьев поочередно.
Толщина засыпки -не менее 50 см (морозы у нас доходят до -30).
Сверху для вентиляции -пластиковая бутылка с отрезанным дном и продырявленным верхом.
Сохранился мой картофель чудесно.
Теперь каждый год перед наступлением стойких заморозков так прикапываю свой картофель.
Только использую листья в мешках.
Так удобнее.

Кстати, земляной погреб, который очень удобен на не затапливаемых землях-это и есть мини -прикоп.
Только лаз и крыша там стационарные.

У моих родителей всю жизнь такой погреб: вырытая яма, а сверху жерди. На них уложен шифер, а сверху сено, листья, кукурузные стебли.

здравствуй Татьяна есть способ (выройте яму если нет погреба на 1.5 метра глубиной и на 1.5х1.5 в радиусе укладывайте рядами яблоки, или свеклу или морковь после каждого слоя засыпайте песком когда заполните яму верхний слой засыпьте песком на 20 см и накройте соломой потом перекройте яму досками и засыпьте грунтом на 30 см но предварительно сделав лаз с крышкой .яблоки заложенные в начале октября пролежат до весны даже на новый год они будут словно с ветки без опрелости червоточин так вы слой за слоем будете вынимать фрукты по мере надобности главное закрывайте лаз чем меньше будет попадать кислорода тем бережнее сохранится урожай можно хранить и в погребе в ящиках таким же способом

Делали раньше в деревне мы такой эксперимент с морковкой, главное — закопать ниже уровня промерзания почвы, накрыть соломой или стружкой и завалить землей. Помню только, что морковь была такой сочной, как с грядки. В погребе такой не сохранишь.

на незатапливаемом месте роют яму ссыпают овощи, прикрывают деревянным щитом и сверху утепляют. Надо позаботиться, чтобы мыши не забрались туда

Земля самый хороший укрывной материал Вместе со снегом она хорошо защищает от мороза Те у кого нет погреба делают ямы и открывают их весной

я в деревне вырос, но такого моразма не видел! Обычно, в погребе морковь засыпают песком. А в землю!! ! в январе всё замерзнет

У нас подвал в нем емкость наполненная песком морковь и свеклу мы засыпаем этим песком хранится всю зиму до весны, свежие как только что из земли.

не в землю, а в песок :)) Морковь таким образом хорошо хранится

Но для эитого должна быть выкопана яма, туда уложены овощи и потом яма сверху перекрывается, чтобы не засыпалась, а уж на перекрытие — земля насыпается. И раньше так в деревнях до нового урожая картошку, морковь, свеклу хранили. Погреб в доме — это одно, а в каждом огороде была такая яма. У наших родителей всаду была такая яма какое-то время, потом стала осыпаться и ее зарыли.

Выкапываете яму, объём такой чтобы загрузить овощи и засыпать слоем земли в зависимости от промерзания почвы на зо-50 см. Яма должна быть сухой там где нет подпочвенных вод. Овощи и фрукты хранят в разных ямах. Слои пересыпают обычно соломой, можно стружкой или сухим сеном. для вентиляции удобно вставить пару плостиковых труб диаметром 100мм вех труб должен быть либо изогнут в сторону земли либо с двумя прямыми уголками, так чтобы через трубы не смогла попасть в яму вода. после загрузки ямы её накрывают пленкой которая должна выступать на 40-50см за пределы ямы, естественно трубы должны быть открыты.
Вот и вся примудрость, так хранят корнеплоды и те сорта яблок и груш которые сохраняются до весны. В ямах они не теряют столько витаминов и не подсыхают.

Кстати, земляной погреб, который очень удобен на не затапливаемых землях-это и есть мини -прикоп.
Только лаз и крыша там стационарные.

Бочковая и бутылочная выдержка вина

Считается, что чем старше вино, тем оно лучше. На самом деле многолетняя выдержка не всегда улучшает вкус, а для некоторых видов, например, французского Божоле, она вовсе губительна. Вино можно сравнить с живым организмом: оно взрослеет, становится зрелым, затем начинает стареть и, в конечном счете, умирает. Длительность жизненного цикла зависит от многих факторов.

В Античности самым лучшим считалось вино сразу после брожения. Это объясняется его быстрым скисанием. В те времена не было емкостей, надежно защищающих напиток от контакта с воздухом, в результате ничто не сдерживало развитие уксусных бактерий. Перед новой партией торговцы распродавали свои запасы за бесценок. Лишь некоторые вина хранились по нескольку лет в плотно закрытых глиняных сосудах (амфорах) или бочках, заполненных доверху. Но это было исключением из правил.

Греческая амфора — красиво, но не практично, в ней вино быстро скисает

Ситуация изменилась только в начале XVIII, когда появились стеклянные бутылки и корковые пробки, а бочки начали окуривать серой. Новые технологии позволили хранить вина годами, постепенно улучшая качество. Началась новая эра виноделия, в которой правильная выдержка ценится не меньше мастерства ухода за плантацией, купажирования сортов винограда и брожения.

Выдержка вина – это процесс хранения перебродившего напитка в условиях (температура, влажность, свет, доступ воздуха), способствующих улучшению его качества. Во время выдержки протекают плохо изученные химические процессы, при которых органические кислоты превращаются в сложные эфиры и другие вещества, меняющие цвет, запах и вкус.

У молодых красных вин появляется желтоватый оттенок, через несколько лет их цвет напоминает черепицу или кирпич. Белые вина заметно темнеют, обычно их не выдерживают дольше 4-5 лет, поскольку это не улучшает органолептических свойств. Интересно, что старые красные и белые вина обычно одинакового цвета, они желтые или коричневые.

На смену резким первичным запахам, зависящим от винограда, приходят мягкие фруктовые и цветочные тона. При выдержке 10 лет и больше раскрывается третья волна ароматов, в основном животных, делающих напиток уникальным. Спустя 2-3 года уровень танинов в молодых винах снижается, благодаря чему пропадает их терпкость. Вкус становится мягким сбалансированным.

На заметку

Срок выдержки вина колеблется от полугода до десятков, а иногда даже сотен лет, он зависит от следящих факторов:

содержание спирта и сахара – чем крепче и слаще вино, тем дольше оно не стареет;
сорт винограда – вино из сортов с высоким содержанием танинов, например, Каберне-Совиньон, хранится лучше других;
возраст лозы – старые малоурожайные плантации дают более насыщенное вино, поддающееся длительной выдержке;
тип почвы – на плодородном грунте хорошее вино не получится, лоза должна «страдать» на малопитательной, но хорошо дренируемой почве;
погода – при недостатке тепла или света виноград плохо дозревает, если его собирают в дождливую погоду, вино получается водянистым;
технология производства – настаивание сусла на мезге и брожение в бочке повышают содержание танинов, увеличивая время выдержки;
температура – чем ниже, тем дольше хранится вино;
объем емкости – в малых бутылках химические процессы протекают быстрее, приводя к быстрому старению.

Примерные сроки выдержки вин разных типов:

столовые (белые и красные) – до 3-х лет;
легкие белые – 4-5 лет;
легкие красные сухие – 5-8 лет;
благородные белые – 10-20 лет;
насыщенные сухие красные – 15-35 лет;
лучшие красные выдающихся годов – 80-100 лет;
крепкие и десертные вина – до 150 лет.

Существует два способа выдержки вина: в бочках и в бутылках.

Бочковая выдержка. Насыщает вино танинами и дубовыми тонами. В большинстве случаев длится от 4-х недель до 6 лет или не применяется вовсе. Наполненные доверху бочки хранят в специальных подвальных помещениях с температурой воздуха 11-18°C и влажностью 85%. Через поры древесины внутрь попадает небольшое количество воздуха, ускоряющего созревание. Сквозь эти же поры каждый год испаряется 2-4,5% вина, поэтому приходится доливать вино такого же качества или лучше.

Подвал для хранения бочек

Бочки изготавливают из редкой породы дуба, растущего во Франции. Каждая емкость служит в среднем 30-50 лет, после чего используется для выдержки коньяка или утилизируется.

Бутылочная выдержка. Обязательный этап почти для всех вин, благодаря которому достигается оптимальное качество. В зависимости от технологии производства одни вина разливают в бутылки после брожения, другие – после бочковой выдержки. Очень важно оградить напиток от любого контакта с кислородом. Для этого бутылки герметично закрывают пробками, оставляя внутри воздушную камеру объемом 1,5-3 см³. Пробку заливают сургучом или другой подобной смесью.

Бутылки хранят в горизонтальном положении (чтобы вино смачивало пробку, предотвращая её высыхание) на специальных полках в темном помещении с температурой 10-16°C и влажностью 83-86%. Их осматривают 2 раза в год на наличие дефектов.

Стеллаж с бутылками

В домашних условиях бутылки иногда сберегают в сухом песчаном грунте на участках, которые не затапливают талые и подземные воды. Сначала выкапывают яму глубиной 1,5-2 метра и устилают её соломой. Дальше укладывают бутылки в горизонтальном положении, засыпая промежуток сухим песком. Яму закидывают вырытой землей. Независимо от времени года в ней всегда будет стабильная температура.

P.S. На старых винодельческих предприятиях с богатыми традициями существуют энотеки – запасы долгохранящихся вин из разных участков, виноградников, плантаций, опытные образцы и зарубежные эталоны. Они представляют практическую, научную, а иногда и историческую ценность. По возможности советую сходить на экскурсию в такое место, местные экскурсоводы расскажут много интересного.

столовые (белые и красные) – до 3-х лет;

легкие белые – 4-5 лет;

легкие красные сухие – 5-8 лет;

благородные белые – 10-20 лет;

насыщенные сухие красные – 15-35 лет;

лучшие красные выдающихся годов – 80-100 лет;

крепкие и десертные вина – до 150 лет.

Самые лучшие советы по посадке винограда осенью и весной

Такая культура как виноград все шире и шире распространяется по частным участкам.

Любители стремятся выращивать как столовые сорта, так и технические, чтобы самостоятельно изготавливать домашние вина.

Но сегодня рассказывать будем не о том, какие сорта выбрать, а как правильно произвести посадку винограда на собственном участке без посторонней помощи.

Пришла весна — торопимся высаживать виноград

Плюсы и минусы посадки виноградного саженца весной

Весной обычно проводится посадка всех культур, хотя для садоводства осень часто бывает более предпочтительной. Чтобы предоставить Вам право самостоятельно сделать выбор, сажать ли виноград весной, мы детально проанализируем все положительные особенности и недостатки такой посадки.

Преимущества посадки виноградного саженца в весеннее время года:

Главный плюс в том, что посаженный весной куст за весь сезон до осени успеет хорошенько прижиться на новом месте, окрепнет и ему будет намного проще пережить первую зиму. Таким образом, не придется переживать за саженец и мудрить с его укрытием на зиму.
Подготовку к посадке винограда стоит проводить еще заранее. Поэтому, будет очень хорошо, если Вы еще с осени перекопаете и удобрите почву, а также подготовите яму для саженца. Таким образом, можно значительно увеличить плодородность почвы, что, в свою очередь, позитивно отзовется на приживаемости винограда.
Многие виноградные сорта уже после одного года вегетации в виде саженца способны на второй год приносить урожаи. В частности, если Вы весной посадите например сорт винограда «Кизил», то уже к осени следующего года получите отличные плоды. При осенней посадке куст начнет плодоносить на год позже.
Весной намного проще угадать с подходящим для посадки временем, поскольку осенью сильные морозы могут нагрянуть очень неожиданно, повредив при этом только посаженный саженец или приморозив почву и сделав ее непригодной для посадки.

Стоит отметить, что именно весеннюю посадку чаще всего выбирают многие начинающие виноградари. Она намного проще в вопросах ухода за саженцем и дает более высокие гарантии его приживаемости. Однако, и у нее есть некоторые аспекты, которые могут заставить Вас сменить свое решение о весенней посадке:

Очень часто в весеннее время саженцу не хватает влаги, поэтому поливать его придется очень часто и обильно. Тем более, что только посаженный он плохо впитывает влагу, однако без нее может засохнуть.
Сам саженец может требовать дополнительной. Также, весной почву нужно будет хорошенько вскопать и замульчировать (старые опилки, перегной или мох).
Слишком ранняя или поздняя посадка может негативно отозваться на саженце, привести к поражению его грибковыми заболеваниями.
Самый лучший выбор саженцев представлен на рынке осенью, поэтому весной Вы можете и не найти нужный сорт или попасть на примороженные или подсохшие саженцы.

Когда именно приступать к посадке виноградного саженца в весеннее время?

Однозначно определенных сроков для посадки виноградных саженцев весной нет. Ведь высаживать их нужно при достаточно теплой температуре — не ниже 15ºС. При этом, почва также должна быть достаточно прогретой — хотя бы до 10 ºС. В таких условиях можно лучше всего обеспечить начало вегетации саженца.

Таким образом, время для посадки может затянуться от конца марта до первой недели мая, или даже до первого июня в некоторых климатических регионах. Все будет зависеть от того, какой именно саженец Вы подберете для посадки.

Не многие знают, но виноградные саженцы можно встретить двух типов: вегетативные и уже одеревеневшие. Разница состоит в том, что первые только весной были посажены в землю и только-только успели распустится.

Продаются такие саженцы обычно в маленьких контейнерах с почвой. Также, у них обязательно должен быть первый побег с листьями. Такие саженцы высаживают в почву примерно с 20 мая и по 15 июня, ведь в контейнер этот саженец был посажен не раньше февраля.

Под одеревеневшим саженцем стоит понимать куст винограда, который уже был посажен в открытую почву и был выкопан из нее на зиму. То есть, он уже имеет хорошую корневую систему и собственные почки.

Высаживать такой саженец лучше всего с середины апреля до середины мая, хотя конечно лучше всего ориентироваться на особенности погоды на улице.

Приступаем к подготовке ямы для саженца

Подготовка ямы для виноградного саженца является достаточно трудоемким и длительным процессом. Ведь ее не только нужно выкопать, но и хорошенько удобрить. Размеры ямы должны составлять примерно 0,8х0,8х0,8, чтобы было достаточно место не только для корней, но и для удобрений на следующих года четыре.

Когда копаете яму, верхний и нижний слой почвы стоит разделить по разным кучкам. Верхний слой считается наиболее плодородным, поэтому им нужно засыпать 10 сантиметров уже полностью выкопанной ямы.

После плодородной почвы в яму следует добавить:

Около 5 ведер хорошего навоза.
0,5 килограмма нитроаммофоски, или другого удобрения, содержащего в себе азот.
Небольшое количество калия и фосфора.
0,5 килограмма древесного пепла.

Далее, весь этот пирог покрывается еще одним 10-сантиметровым слоем плодородной почвы и хорошенько перемешивается. Только посаженному куста винограда эти удобрения по сути будут ни к чему, однако в именно во время вступления винограда в период плодоношения его корни как раз достигнут удобренного слоя.

Поверх удобрения стоит еще насыпать плодородной почвы. До поверхности ямы оставлять стоит всего сантиметров 20.

Подготовка виноградного саженца к посадке

Сразу после покупки приступать к посадке саженца не стоит. Одеревеневший саженец нужно на несколько дней поместить в воду, чтобы он насытился утраченной во время зимы влагой. В воду рекомендуется добавлять немного меда для стимуляции корнеобразования. Вместо меда можно использовать и другие, более профессиональные препараты.

Корешки саженца обязательно стоит укоротить примерна на 1 сантиметр. Сам саженец стоит укоротить до 2-3 почек. Это нужно для того, чтобы к зиме куст не вымахал слишком высоко и его проще было укрывать на зиму. Уже на второй год можно будет позволить ему разрастаться вволю.

Особенности процесса посадки виноградного саженца весной

Имея уже заранее подготовленную яму, ровно по ее середине нужно сделать углубление не больше 40 сантиметров. Очень важно заранее предусмотреть оседание почвы, которого можно избежать, подготовив яму еще с осени.

Если же вы копали ее весной, заглубление нужно делать только на 35 сантиметров, на оставшуюся глубину саженец в таком случае опустится самостоятельно. На дне этого углубления делается холмик, на который виноград и высаживается. Очень важно развернуть его таким образом, чтобы опора, по которой он будет плестись в будущем, находилась вдоль почек.

После того, как Вы полностью закопали саженец, он требует большого количества влаги. Поэтому для полива стоит использовать около 40 литров воды.

Одеревеневший виноград можно засыпать плодородной почвой, мульчей и песком, образовав своеобразный холм. Чтобы песок не выветривался, его нужно приложить чем-нибудь тяжелым. Через 10-15 дней саженец уже можно освобождать из такого «плена», поскольку он уже успеет освоится.

Если же Вы посадили вегетативный саженец, его засыпать песком нельзя, поскольку можно нанести вред зеленым побегам. Его рекомендуется накрывать простой картонной коробкой со специально вырезанным отверстием для верхушки саженца. Такое укрытие тоже не стоит держать больше 2-х недель.

Что особенного в посадке винограда осенью: отвечаем на самые популярные вопросы и даем указания

Что хорошего или плохого в посадке винограда осенью?

Так же как и в весенней посадке, осень также имеет свои как преимущества, так и недостатки для посадки винограда. К преимуществам осенней посадки стоит отнести:

Мы уже упоминали, что именно осенью проще всего подобрать нужный сорт винограда, поскольку и питомники и специальные рынки просто переполнены саженцами.
Осенью влажность земли обычно намного выше, чем весной. Поэтому, в особенно обильных поливах виноградный саженец практически не будет нуждаться — только непосредственно после посадки.
При хорошем укрывании на зиму (а на юге и без укрывания) почва не промерзает до корней, поэтому саженец за зимний период успевает хорошо прижиться к новой среде и уже к весне начинает отращивать новые корни.
При наступлении первого весеннего тепла посаженный осенью саженец начнет развиваться намного раньше того, который был посажен весной.

Но все же, в любом случае следует обратить внимание и запомнить следующие недостатки, которыми сопровождается посадка винограда осенью:

Только посаженному саженцу очень не просто пережить зиму. Часто случается, что даже при хорошем укрытии такие саженцы вымерзают, и весной приходится заменять его на другой.
Также, молодой и неустойчивый саженец могут повредить грызуны, большие количества снега и сильные ветра.

Когда именно осенью приступать к посадки виноградного саженца?

Осенняя посадка винограда также может проводиться в достаточно растянутые периоды. Приступать к ней можно с первых недель октября. Именно с этого периода виноградные саженцы становятся лучше всего пригодными для пересадки на новое место. Но в принципе, этот процесс вполне можно осуществлять до того времени, пока земля не промерзнет.

Есть ли отличия в подготовке ямы для посадки винограда осенью?

В общем, никаких отличий нету. Глубина и ширина яму делается такая же, как и для посадки весной. Однако, чтобы в теплые зимы саженец не успел адаптироваться и не начал неожиданно распускаться от обилия удобрений, стоит делать более широкий слой между удобрениями и непосредственно корневой системой виноградного саженца.

По сути, основная задача, которую осуществляет осенняя посадка — это сохранение саженца до весеннего периода. ведь в отличии от погреба, в земле саженец сумеет сохранить намного больше влаги и будет меньшей вероятность того, что он вступит в вегетацию.

Но в подготовке ямы осенью на самом ее дне часто делают дренажную систему, засыпав на дно щебень, толщиной в 5 сантиметров. щебень покрывается бумагой и к нему приставляется труба, по которой в будущем можно будет проводить подкормки винограда.

Как подготовить виноградный саженец к посадке осенью?

Саженец обязательно нужно очень хорошо осмотреть, и немного подрезать его корни. Сильно обрезать не нужно, чтобы не повредить корневую систему. Достаточно будет удалить 1-2 сантиметра. Количество почек на стебле саженца должно быть около пяти, стандартно обрезке подлежать 3-4 глазка.

Перед непосредственной посадкой виноградный саженец, так же как и весной, окунается на 2-3 дня в воду. Место воды можно использовать специально подготовленную «болтушку» (разведенные водой глина и навоз). Однако, применять какие-либо стимуляторы корнеобразования в данном случае не стоит. Лишь для того, чтобы саженец не так быстро терял влагу его рекомендуется обрабатывать антитранспирантами.

Какие особенности процесса посадки винограда осенью?

Значительных отличий от того, как сажается виноград весной, здесь нету. Лишь стоит учитывать факт оседания почвы, поскольку яма подготавливалась непосредственно перед посадкой, и почва в ней еще не успела осесть. Поместив пяткой на холмик, саженец лучше всего закапывать постепенно. Засыпав его почвой лишь до середины, почву стоит аккуратно уплотнить руками и влить в яму 10 литров воды. После этого нужно продолжить закапывать саженец и в завершение полить его еще 30-тью литрами влаги.

После посадки почва вокруг саженца мульчируется. Эта процедура позволит на более длительное время удерживать влагу в почве.

Как правильно и зачем укрывать посаженный осенью саженец?

Укрывать виноградный саженец нужно для того, чтобы его не повредили морозы и различные вредители. Эффективнее всего засыпать его землей таким образом, чтобы ее слой был выше на 25-30 сантиметров самой верхней почки саженца.

Но не стоит забывать и об осторожности и постараться не повредить саженец. Поэтому, во время посадки возле него важно вбивать прочный кол и поверх саженца и кола установить простую баклажку из-под воды. Горлышко из баклажки естественно срезается и упирается в колышек и ни в коем случае не в сам саженец.

Далее, эта вся конструкция полностью засыпается землей, поднимаясь над баклажкой на 30 сантиметров. Сверху холмик можно покрыть сухими ветками. При первой оттепели саженец раскапывается.

Общие правила и особенности посадки винограда

На какой почве виноград лучше всего приживается и плодоносит?

Виноград любитель плодородных земли, поэтому и высаживать его нужно в черноземы или же в другие очень легкие почвы. важно учитывать уровень залегания грунтовых вод. В том случае, если они в Вашей местности поднимаются на глубину выше 1,5 метра, на участке обязательно стоит вырыть дренажную систему.

Перед и после посадки винограда почва содержится под черным паром, чтобы саженцу доставалось как можно больше питательных веществ. Также, ее нужно периодически поливать и подкармливать минеральными удобрениями. Органика буде поступать к корням виноградного куста благодаря мульчированию.

Какую схему подобрать для посадки виноградных кустов?

При посадке винограда на приусадебном участке оптимально делать отступления между рядами на 2-2,5 метра. Расстояние между кустами будет напрямую зависеть от сорта винограда и плодородности почвы: чем лучше почва и сильнее в росте куст — тем большим нужно делать расстояние.

Таким образом, для сильнорослых сортов нужно делать отступ в 2 метра, для среднерослых — в 1,5. Если виноград высаживается возле строений, то от стены стоит отступать минимум на 0,7 метра.

Укрывать виноградный саженец нужно для того, чтобы его не повредили морозы и различные вредители. Эффективнее всего засыпать его землей таким образом, чтобы ее слой был выше на 25-30 сантиметров самой верхней почки саженца.