Какие Заморозки Может Перенести Тыква

Какая рассада выдерживает заморозки?

Теплолюбивые овощи растут при дневной температуре от +22 до +25 градусов и ночной температуре выше +10 градусов.

Не вся рассада выдерживает даже кратковременные заморозки.

Перец и фасоль погибают при заморозке +0,5 градуса

Помидоры выдерживают заморозки до минус 0,5 градуса.

Тыква лучше уберегать от заморозков. А огурцы и патисоны вообще заморозки не переносят.

Баклажан заморозков не переносит, семена баклажана прорастают при t +15 и выше градусов

Выдерживает небольшие заморозки физалис.

Кукуруза и бамия заморозки не переносят.

если рассада перерастает, нужно понизить температуру для капусты до 6-10 градусов, лук и сельдерей перестают расти при температуре от + 8 до +10 градусов,

для пасленовых температура от +12 до +15 останавливает их рост.

Тыквенные культуры перестают расти при темпераруре около 16 градусов.

Тыква лучше уберегать от заморозков. А огурцы и патисоны вообще заморозки не переносят.

Дачные советы по выращиванию овощей и фруктов

Главная —- Овощи —- Какие заморозки выдерживают посевы в огороде

Какие заморозки выдерживают посевы в огороде

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, Dachnye-sovety.ru предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими биопрепаратами для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими биопрепаратами для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Боится ли тыква осенних заморозков? Когда убирать тыкву и как хранить?

Тыква, сохраненная в течение зимнего времени, способна подарить нам, когда наступают холода , ощущения лета и даже избавить от депрессии.

Организовать хранение этого овоща зимой не составляет сложности, ведь даже в квартире тыква демонстрирует высокую лежкость .

Боится ли заморозков?

Боится ли тыква заморозков осенних? Когда собирать тыкву и как хранить?

Если не подготовлено место для хранения, а небольшие заморозки ожидаются, можно произвести укрывание овощей прямо на грядке . Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку.

Производить укрывание следует по всей площади произрастания тыквы. Однако сложность состоит в том, что обычно этот овощ очень широко раскидывает свои плети , и экземпляры находятся на большом расстоянии друг от друга.

Основные правила

Когда убирать тыкву и как хранить? Для уборки тыквы выбирают сухие солнечные дни, когда имеется пониженная влажность. Собранные в такую погоду овощи будут дольше храниться без потери потребительских качеств. Если же стоит дождливая погода, и ожидаются заморозки, то следует все равно приступить к уборке тыквы.

А чтобы убрать с овощей излишнюю влажность , их необходимо положить на просушку.

Для просушки овощи складывают в небольшие горки, и потом убирают на постоянное место хранения.

Просушка продолжается на протяжении 10-15 на улице при условии сухой погоды, при дождливой овощи следует перенести в закрытое помещение.

Тыквы мускатных сортов хранятся не более 2-х месяцев, в отличие от крупноплодных и твердокорых тыкв, которые могут сохраниться вплоть до нового урожая.

Когда, в какие сроки нужно собирать тыкву на хранение? Определить готовность тыквы к уборке можно визуальным методом. При этом:

• кора затвердевает и при постукивании издает глухой звук;
• происходит опробковение и усыхание плодоножки;
• при надавливании ногтем на корку следов продавливания не остается.

Как срезать тыкву с грядки? Для сбора урожая тыквы необходимо использовать специальный инвентарь . Это может быть острый нож или секатор, которые обеспечат хороший ровный срез плодоножки без ее размочаливания. Оставленная плодоножка должна быть не короче 5-6 см .

Такие тыквы будут храниться мало – ведь обламывание плодоножки открывает путь для микроорганизмов, которые станут причиной гниения овощей.

Собранные тыквы необходимо отсортировать – подмерзшие или поврежденные плоды, а также те, которые лишены плодоножки, необходимо сразу же пустить в переработку . Мякоть тыквы можно:

Читайте нашу статью о том, как посушить тыквенные семечки для лакомства.

При наличии небольших механических повреждений следует промазать эти места на коре тыквы зеленкой.

Можно применить и такой метод, как заклеивание небольших царапин бактерицидным пластырем.

Желательно как можно дольше выдержать тыкву на месте ее произрастания, чтобы она смогла набрать полную зрелость .

Когда снимать тыкву на хранение? О сроках уборки и хранении тыквы вы можете узнать из видео:

Организация хранения

Если вы планируете организовать хранение тыквы в погребе, то следует правильно подготовить место и разместить овощи. Основные правила таковы:

• в помещении должно быть достаточно тепло – от +5 вплоть до +10 градусов;
• помещение должно быть сухим – тыква хранится при влажности 75-80% ;
• размещение тыквы организуется на деревянных стеллажах;
• стеллажи необходимо покрыть соломой толщиной от 10 до 15 см, поверх которой и размещаются овощи;
• следует избегать соприкосновения овощей друг с другом;
• тыквы размещают плодоножкой вверх ;
• место хранения должно быть темным ;
• в подвале тыквы дополнительно укрывают сеном или соломой – для утепления .

В связи с тем, что тыквы выдерживают, благодаря своей твердой корке, которая является своеобразным панцирем, достаточно высокие температуры , можно с легкостью организовать хранение тыквы на зиму в домашних условиях.

Для этого выбирают прохладные , с точки зрения человека, места – это застекленные лоджии, балконы, кладовки. Крахмал, находящийся в тыкве, при длительном хранении преобразуется в сахар, и овощи становятся более сладкими .

Размещение овощей в жилых помещениях не отличается от размещения в подвале – должно быть достаточно тепло, сухо, темно . Необходимо ориентировать тыквы сохранившейся плодоножкой вверх.

Постоянно следует осматривать тыквы – как только появилось загнивание верхней части плодоножки или на боку тыквы по причине механического повреждения появились признаки порчи, следует безжалостно пускать немедленно такие овощи в переработку .

Если же вам пришлось собрать тыквы до наступления полной зрелости при угрозе наступления заморозков, то такие экземпляры будут храниться недолго – он наиболее подвержены гниению . Читайте нашу статью о том, как высушить тыкву для изготовления поделок и декора.

Организация хранения тыквы не представляет сложностей. Главным является придерживаться технологии сбора овощей и условий их хранения.

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Мы тоже в октябре убираем ( но мы с юга Казахстана). С этими плодоножками -спасибо , я не знала! Обламывала((( Но и она не особо у нас хранилась, бывает бок один гнить могу начать, или разрезаешь ее, а внутри гниль. Дело значит в плодоножке.. Храним мы их в сухом, холодном сарае. Не знаю, это тоже влияет на их короткую сохранность? ( я про холод)

У нас на севере если не уберешь тыкву в августе — вся померзнет. К сожалению, сам попался на такое. Думал, пусть еще немного подрастет, а ударили морозы (да, в августе) и пиши пропало(( поэтому потенциал плодов, как говорится, просто не имеет возможности полностью раскрыться((

Много лет выращиваем тыкву на даче и все. о чем сказано в статье. соблюдаем при сборе урожая. Поэтому с хранением тыквы не было никогда проблем. Правильно собранная и просушенная тыква -95% условий последующего хранения. Если тыква вызрела и высохла на солнышке в течение 10-15 дней, или даже просто полежала в сухом помещении, то ей не страшно ни хранение в погребе, ни в другом помещении. Будет лежать до тепла.

Урожай тыквы собирается в октябре. Зрелость тыквы нужно определять не только по плоду, но и по самому растению (если вы видите, что само растение начало засыхать, хоть вы и поливаете его регулярно, значит пора убирать). Тыкву нужно осторожно срезать с куста, чтобы не повредить сам плод (часто люди ногой наступают на хвостик тыквы, она отрывается не там где нужно, а потом удивляются, что плод сгнил еще до зимы!). Собранные плоды тыквы можно сложить на свежем воздухе на улице, укрыв пленкой или чем нибудь другим от попадания солнечных лучей и дождя с градом. Важно помнить, что тыква очень боится морозов, (бывают ранние заморозки и в октябре), даже при 0 градусов тыква замерзнет и вскоре начнет гнить!

Сергей, я не согласен с Вами со сроками сбора тыквы. Сроки сбора тыквы индивидуальны для каждого сорта и в первую очередь зависят от сроков посадки и завязывания плодов. Я начинаю собирать тыквы по мере их созревания- с конца августа, начале сентября.

Также не советую укрывать собранные тыквы полиэтиленовой пленкой. Под пленкой ночами собирается конденсат, что отрицательно сказывается на их дальнейшей сохранности.

Со сбором тыкв в тоже время не стоит спешить. Тыквы поздних сортов и плоды которые поздно завязались нужно собрать перед угрозой ранних заморозков. Такие плоды хорошо дозревают при хранении в домашних условиях .

Время сбора урожая и сорт тыквы – есть ли связь?

Как понять, когда уже можно собирать вашу тыкву? Это достаточно легко проверить, посмотрев на твердость плода, его рисунок и форму. Для каждого вида растения существуют свои показатели, по которым и определяют спелость. Например, одна из особенностей созревания твердокорой тыквы – это усыхающая и пробковенеющая плодоножка. Для таких сортов это и есть главный критерий при отборе свежего плода.

Некоторые сорта сами по себе зреют поздно, затянуть сроки сбора может огромный размер плодов. И если в первом случае остается ждать и не надеяться на будущую закладку такого сорта на хранение, то во втором можно немного форсировать события. Для этого отыщите почти созревшие тыквы на растении и снимите их, это придется съесть в ближайшее время, как только они дойдут в домашних условиях. Остальные плоды-рекордсмены пусть дозревают, теперь вся энергия достанется им, что сократит сроки.

Как собирать тыкву на будущее хранение? Снимайте плоды предельно осторожно. Избегайте повреждения кожуры тыквы. Обращайтесь с плодами также аккуратно, как с яйцом. Сбор тыквы необходимо производить со срезом плодоножки. Постарайтесь носить плоды, не держась за этот хвостик, вероятность, что он отвалится, достаточно велика, ведь она уже стала подсыхать, а овощ набрал максимум веса. Такое досадное событие исключит возможность хранения. После сбора необходимо отсортировать овощи по размеру, свежести, твердости, зрелости и качеству.

Хранение продукта не потребует от вас постоянной заботы, однако перед этим нужно внимательно отобрать крепкие и здоровые плоды. Ведь испорченный продукт может пагубно повлиять на все остальные. А если у тыквы плодоножка сломана или повреждена кора, после длительного хранения это может привести к серьезным проблемам со здоровьем того, кто ее съест. Недозрелые овощи сразу должны быть приготовлены, если оставить храниться такую тыкву, она начнет гнить. Можно наслаждаться их вкусом уже сейчас или сделать закатки. Перед закладкой на хранение необходимо тщательно подсушить тыквы. Тогда кора сможет полностью затвердеть, а ножка плода до конца завянуть.

Как сохранить здоровую тыкву?

Отличительные характеристики места для хранения – сухость и тепло. Особенно это касается первой и второй недели, когда тыква лишь дозревает. Температура в первые 14 дней не должна превышать 14 градусов. После истечения двухнедельного срока необходимо перенести плоды в более холодное помещение. Температура такого склада должна колебаться от трех до восьми градусов. Влажность воздуха в помещении лучше поддерживать около 65 % с погрешностью в 5 %. В такой комнате плод сможет сохраняться вплоть до наступления следующего урожая. Обычно такие условия можно получить в домашнем погребе.

От длительного хранения у растения возможна потеря веса. Однако не стоит на этот счет переживать. Потери будут незначительные, всего лишь немного испарится вода, и это никак не отразится на качестве. Но в теплых местах тыквы имеют свойство портиться. Например, при температуре в 15–20 градусов возможна потеря до 20 % от общей массы. Вот эти показатели уже должны насторожить, потому что они чреваты заражением и порчей плода.

Как выбрать лучшее для хранения?

Не все тыквы пригодны для длительного хранения. Причина заключается в содержании крахмала в растении. При хранении он имеет свойство гидролизоваться, что приводит к увеличению растворимого сахара. Благодаря таким химическим процессам тыква становится слаще на вкус.

Лежкими сортами считают Мозолеевскую, Миндальную, Премьеру, Улыбку, Грибовскую зимнюю. Они после хранения будут особенно приятны на вкус, другие – хорошо если сохранят первоначальные характеристики, а то и вовсе станут гадкими.

На стеллажах должны находиться те кандидаты, которых можно назвать большими. Чтобы правильно уложить тыкву, следует придерживаться нескольких рекомендаций. Необходимо насыпать соломы вдоль всего стеллажа. Дальше уложить плоды в один ряд ножками кверху. Они не должны соприкасаться друг с другом. Для хорошего сохранения плода ему необходим достаточный приток и отток воздуха и полноценная защита от солнечных лучей.

Маленькие тыквы хранят в ящиках и тоже выстраивают их в один ряд. Для надежности перекладывают плоды сухим мхом. Если вы планируете держать их в траншее, то на днище и стенки положите слой соломы в 20 см. Когда начнется зима, ее нужно утеплить землей. Но необходимо также сделать вытяжки, чтобы растения дышали. При сильных морозах плоды закрывают, а когда начинается оттепель – открывают.

Если плодов совсем мало, их можно хранить и в жилой комнате. Любой шкаф или кладовка с радостью примут и сохранят тыкву, кто-то умудряется спрятать ее под кровать. Критерий один – место должно быть сухим и темным, ведь при попадании солнечных лучей семена начинают прорастать в плоде, а вкус мякоти ставится горьким. Подавать на стол такой продукт строго запрещено, так как может произойти пищевое отравление.

У тыквы, завсегдатая российских грядок, множество достоинств. Овощ некапризен и прост в выращивании, уход за ним освоит даже новичок, а собранные осенью плоды – это компонент самых разных блюд и кладезь полезных веществ для всех членов семьи.

Присутствующий в мякоти и семенах тыквы уникальный витаминно-минеральный комплекс помогает зимой зарядиться энергией, сбросить лишние килограммы и поддержать иммунитет. Тыква считается прекрасным продуктом для детского и диетического питания. Любителям вкусной домашней еды тыква дает возможность разнообразить меню ароматными кашами и рагу, цукатами и вареньем, соком и выпечкой.

Однако предвкушая знакомство с гастрономическими изысками, радуясь окончанию летних трудов, дачнику предстоит решить не менее важную задачу. Вкусными и полезными блюда из тыквы будут лишь тогда, когда плодам обеспечены должные условия хранения.

Как же хранить тыкву зимой? В каких условиях зрелые тыквины не испортятся, их мякоть останется такой же сладкой, плотной и сочной, как и осенью?

Как собрать и хранить тыкву зимой?

Залогом успешного хранения тыквы, прежде всего, опытные огородники считают грамотный сбор и подготовку плодов к закладке на зиму. В зависимости от сорта тыквы могут храниться от 3 до 24 месяцев. Но чтобы за это время плод не растерял накопленных за лето полезных веществ, мякоть не стала сухой, рыхлой и безвкусной или, наоборот, не сгнила, на хранение должны попадать только вызревшие здоровые плоды без царапин, следов болезней и других дефектов.

На выбор дачников сегодня предлагается до сотни разных сортов и гибридов, поспевающих в разные сроки и приносящих плоды всех форм и расцветок. Поэтому сроки уборки урожая растягиваются с середины августа и до ноября.

Сложнее всего приходится огородникам средней полосы, Урала, Северо-запада страны и Сибири. Здесь дачники вынуждены зачастую срезать с плети тыквы, требующие долгого дозаривания.

Но и в этих условиях, зная, как хранить тыкву, можно сберечь и с пользой употребить выращенное. Признаком того, что тыква готова занять место в хранилище и провести там не один месяц, можно считать:

• затвердевшую, превратившуюся в подобие пробки плодоножку;
• увядание плети, на которой растет плод, и листвы вокруг;
• прочную, не нарушаемую при воздействии ногтем кору плода;
• появление в окрасе тыкв цветов, присущих зрелому плоду.

Проводя уборку урожая, опытные огородники стараются не срывать и не откручивать плоды, а аккуратно их срезать, так, чтобы тыква зимой хранилась с черенком длиной не меньше 4–6 см. Если тыквина по какой-то причине остается без плодоножки, на месте ее крепления незамедлительно поселяются вредоносные грибки и бактерии, а плод начинает гнить. Аналогичный процесс идет, когда хранят плоды:

• поврежденные грызунами или огородными инструментами;
• с трещинами и ушибами;
• очагами заболеваний на коре.

Лучшее время для сбора урожая – это сухие солнечные дни, когда плоды можно разложить на проветриваемом освещенном месте для просушки. Если погода позволяет, на нежарком осеннем солнце урожай оставляют на неделю.

За это время кора дополнительно затвердевает, мякоть становится слаще, и даже небольшие царапины на кожуре немного затягиваются. Такие тыквы зимой хранятся лучше, а когда их разрезают, радуют и вкусом, и сочностью.

Идеальным местом для хранения тыквы зимой по праву считают сухие, проветриваемые подвалы. Здесь при температуре от 5 до 10 °C плоды погружаются в состояние, близкое к спячке. Все процессы в них затормаживаются, происходит лишь очень медленное испарение влаги и преобразование крахмала в сахар.

• Если в выбранном для хранения тыквы месте воздух влажный, и нет вентиляции, велика вероятность, что со временем на поверхности плов появятся очаги плесени и гнили, и скоро порча затронет мякоть.
• Столь же негативно воздействие на собранные тыквы и минусовых температур. Поврежденная кора размягчается, а тыква сгнивает.

Задавшемуся вопросом, как ранить тыкву, дачнику необходимо подготовить под плоды проветриваемые сухие и чистые стеллажи или поддоны. На них разобранные по сорта и сроках хранения тыквы укладывают так, не было контакта с полом или стенами, на которых возможно выпадение конденсата.

Во время хранения нельзя допускать скученности плодов. При необходимости их перекладывают упаковочной бумагой или соломой. Будет лучше, если плодоножки окажутся сверху.

При соблюдении простых, но эффективных мер безопасности, а также при регулярном осмотре урожая начавшая гнить тыква будет быстро замечена и удалена. Остальные же плоды останутся сухими и здоровыми.

Но не всегда даже при выполнении всех условий хранения тыквы могут порадовать вырастившего их огородника. Дело в том, что у каждого сорта есть свой предельный срок, когда тыква хранится без потери качества. Ранние сорта, например, Голосеменная тыква или популярные сегодня плоды типа баттернат лучше употребить в пищу в течение 3–5 месяцев после сбора. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда внутри плода начинают прорастать семена, а мякоть полностью теряет все свои потребительские качества.

Как хранить тыкву в квартире

Подвал или другое подходящее помещение, пригодное для хранения урожая, всегда хорошо выручает дачника. Но как быть, если в распоряжении огородника только городская квартира? Кроме того, что урожай тыкв занимает немало места, для овощей нужно создать и комфортные условия. Можно ли в квартире хранить тыкву, и как защитить плоды от неизбежного в тепле высыхания?

Правила хранения тыквы и в подвале, и в отапливаемом помещении имеют много общего. Плоды лучше себя чувствуют в сухом темном месте, где есть вентиляция.

Все это можно обеспечить, разложив тыквины в кладовой. Главное, чтобы рядом не было приборов отопления, тыквы не подвергались воздействию отрицательных температур, а также, по возможности, не соприкасались.

Даже застекленный балкон или лоджия может стать временным прибежищем собранных с грядок овощей. Здесь их укладывают на стеллажи или в ящики, накрывают плотной тканью для защиты от солнца и возможных морозов. При похолодании плоды переносят в квартиру и хранят тыквы, пока на улице не потеплеет.

Если подходящего места для хранения целых плодов нет, остается высушить мякоть и семена тыквы, переработать урожай на домашние консервы, сок и пюре. А есть ли другие способы хранения тыкв зимой? И как поступить, если за один раз никак не получается съесть выращенный на участке плод?

Как хранить разрезанную тыкву?

Крупноплодные сорта тыквы хранятся дольше остальных, но разрезав такой плод, даже дружной семье порой бывает сложно его сразу употребить в пищу. Не выбрасывать же большую часть тыквы, если на пюре или сок для ребенка потрачена только небольшая долька? Вопросом, как хранить разрезанную тыкву, интересуются и те дачники, которые при пересмотре урожая обнаруживают немного подпорченные экземпляры.

Поскольку в мякоти тыквы много сахаров, лакомой пищи для бактерий, долго сберечь разрезанную тыкву не получится. Максимальный срок хранения, хорошо промытой, очищенной от семян и разрезанной на порционные ломти тыквы составляет две недели. Причем такой плод должен быть плотно обернут в пищевую пленку и заложен на хранение в холодильник. При температуре 2–6 °C развитие патогенной флоры затормаживается, но не останавливается, поэтому самые сладкие сорта лучше употребить в пищу как можно раньше.

Вместо пленки можно воспользоваться фольгой, но так как этот материал не защищает от обезвоживания, дольки предназначенной для хранения разрезанной тыквы предварительно обрабатывают рафинированным растительным маслом.

Замораживание мякоти продлит сроки хранения разрезанного плода. Причем это способ совсем не трудоемок и прост.

Можно ли заморозить тыкву в морозилке?

Быстрая заморозка овощей в последнее время стала одним из популярнейших способов сохранения урожая. Это объясняется тем, что плоды не теряют львиной доли своих полезных свойств, у них остается характерный для культуры аромат и вкус. Это в полной мере относится и к предназначенной для зимнего хранения тыкве.

Если сочную дыню нельзя заморозить без утраты консистенции, то плотная мякоть тыквы легко переносит минусовые температуры. Вот только крупные куски лучше не отправлять в морозилку целиком. Размораживать их придется долго, что неизбежно приведет к ухудшению качества продукта.

Гораздо проще и удобнее, отправляемую в морозилку тыкву заморозить в виде небольших кубиков. Этот способ экономит место для хранения, но и зимой серьезно сокращает время на приготовление любимых блюд из тыквы, ведь кубики полностью готовы к отправке в сковороду или кастрюлю.

Чтобы овощ не потерял консистенцию при размораживании, достав мякоть из морозильной камеры важно перенести ее в отделение для овощей. Здесь, при температуре, близкой к нулевой, тыква разморозится, но не потеряет влаги.

Есть и другой способ, которым можно заморозить тыкву в морозилке. В этом случае в камеру отправляют не кубики, а пюре, приготовленное из запеченной мякоти. Перед тем как тыква попадет в холодильник, ее моют, разрезают на крупные части и извлекают семена вместе с рыхлой волокнистой сердцевиной.

Куски тыквы мякотью вниз выкладывают на противни, которые ставят в духовой шкаф на 30–40 минут, за которые мякоть размягчится.

С остывшей тыквы аккуратно снимают кожуру, а полученную мякоть измельчают в мясорубке или блендере до ровной однородной массы.

Пюре из тыквы, хранящее все свойства и вкус овоща, расфасовывают по плотно закрывающимся небольшим пакетам, вмещающим порцию на одно использование продукта, или в формочки для льда.

В морозилке замороженную тыкву можно хранить до одного года. Важно лишь помнить, что повторное замораживание овощной мякоти недопустимо.

Используют же вкусный и полезный продукт для приготовления супов, детских прикормов икры, повидла, выпечки и десертов.

Приготовление тыквенного компота на зиму — видео

Снова осень — чудесная пора. Несмотря на очень короткий огородный сезон этого года — поздняя весна, холодный июнь, дождливый август, — у наших огородников наступило время уборки тыквы, которая по праву считается королевой осени, так как именно в это время она показывает себя во всей красе и поражает нас разнообразием форм и вкусов.

Когда и как убирают тыкву

Убирают тыквы в сухую, до наступления первых заморозков. Если вы это делаете в дождь, не забудьте

В средней желательно дать полежат ь для полосе снимают урожай обычно в сентябре, а на юге — при

полном отмирании листьев.

При срезке необходимо сохранить плодоножку длиной 3-4 см и не допустить повреждения плодов.

Очень крупные тыквы надо собирать отдельно и использовать для переработки в течение 1-1,5 месяцев после уборки. Ни в коем случае не хранить плоды во влажных подвалах — они загниют.

Сроки созревания тыквы, виды тыкв

В средней полосе тыквы не всегда успевают вызревать на грядке — погода не часто балует нас, да и не у

всех есть возможность вырастить рассаду тыквы. Для дозревания и хранения рекомендуется держать тыквы в сухом проветриваемом помещении с температурой около 20°С. На наших огородах чаще всего можно встретить следующие виды тыкв: твердокорая, крупноплодная и мускатная.

Тыква твердокорая, сорта ранние и скороспелые тыквы, сроки созревания

Сорта твердокорой тыквы (Мозолеевская 49, Голосемянная, Бирючекутская 27, Миндальная 35,

Веснушка, Грибовская кустовая, Джек о Лантерн, Тейбл Кинг) — самые ранние и скороспелые, но они не обладают хорошими вкусовыми качествами и плохо хранятся. Их убирают с поля одними из первых. Пищевая зрелость наступает в конце августа — в начале сентября.

Тыквы в это время можно есть и выбирать из них семечки, кстати, самые вкусные. При желании плоды

можно оставить на месяц в хранилище для дозревания, но не передерживайте их, иначе семена прорастут.

В отличие от других видов семенная оболочка у твердокорой тыквы тонкая или средняя, однако, не

жесткая, она может и совсем отсутствовать, как у голосемянной.

Зрелость плода вы можете определить по одеревенению толстой ребристой плодоножки, отвердению

коры плода, а также по изменению окраски: от желтого до коричневого и оранжевого оттенков.

Среднеспелые сорта и гибриды крупноплодной тыквы

(Улыбка, Зимняя сладкая, Стофунтовая, Крошка, Лечебная, Волжская серая, Столовая зимняя А-5, Россиянка, Блю Хаббард, Пинк Банана, Эстамрэс) отличаются хорошими вкусовыми качествами.

Большинство из них рекомендуется для зимнего хранения. Убирают их до наступления заморозков (в

Подмосковье — в середине сентября).

У этих тыкв толстая (крупноплодные сорта) и тонкая (порционные сорта) цилиндрическая

плодоножка. Семечки вкусные, хотя некоторые сорта имеют очень толстую, твердую семенную оболочку. Мякоть плодов сладкая и в зависимости от сорта и гибрида имеет разнообразную консистенцию (хрустящая, мягкая, твердая, крахмалистая, рыхлая, волокнистая и др.)

После уборки урожая плодам желательно дать полежать для дозревания в течение полумесяца —

месяца в зависимости от погодных условий лета.

Позднеспелая мускатная тыква, сорта сроки уборки

Позднеспелая мускатная тыква с очень вкусной мякотью, ярко окрашенная, ароматная и содержит

каротин. Широко распространена в южных областях России. Но если ее выращивать через рассаду с посевом 20-25 апреля и высадкой в грунт в первой декаде июня, то в Подмосковье эта тыква прекрасно растет, созревает и долго хранится. Убирать ее, как и крупноплодную, необходимо до первых заморозков.

Семечки желательно не использовать в пищу. В отличие от других видов они очень мелкие, имеют

жесткую и твердую оболочку, и их, как правило, немного.

Плоды мускатной тыквы преимущественно цилиндрической формы, овальные, реже округлые, а

плодоножка — тонкая, вытянутая, пятигранная. Кора плода чаще всего по осени зеленая с прерывистыми полосами или светло-бежевая. Тыквам, выращенным в Подмосковье, необходимо дозревать не менее 2 месяцев.

Длительное хранение (более 5-6 месяцев) может привести к потере вкусовых качеств, но на внешнем виде плода это практически не отражается.

Сразу после уборки мякоть имеет бледный оттенок (бежевый или светло-оранжевый) с легким

мускатным ароматом и пресный вкус. При хранении усиливается мускатный аромат и увеличивается содержание сахара. В мякоти созревшей тыквы много каротина, она вкусна и полезна, съедобна в сыром виде.

Хранить более 5-6 месяцев не желательно , так как мякоть распадается на волокна, теряет свои ценные вкусовые качества, но пустить тыкву в переработку вполне возможно.

Наиболее популярны сорта : Мускатная, Жемчужина, Перехватка, Вита, Витаминная, Тести Делайп,

елена орлова

и сажают не урожай, а семена. вообще то в средней полосе. в апреле, или в начале мая. , если есть хорошая подсветка, то можно и раньше, сеянцы развиваются быстро, и от нехватки света могут вытянуться и погибнуть, в любом случае если это поздние сорта арбуза, дыни или тыквы, то чем раньше, тем лучше, а если ранние, я посеяла в апреле и в июле были арбузы. тыква в августе

Иван Шанин

Зависит от твоего геоположения

Юзефа Федорова

В какой зоне? Тыкву сажают в средней полосе в мае, убирают перед заморозками. А арбузы только рассадой, ваысаживают рассаду в мае-июне и убирают по мере созревания.

урожай- это результат выращенного. вот тогда и собирают урожай. а посев арбузов производят весной. температура почвы под арбузы не ниже 15-20 для посева. вот как почва согреется в вашем регионе и сажай. эту температуру любят все тыквенные: арбузы, дыни, тыквы и огурцы тоже. а требования к воде, свету и состав почвы у них разные. прочитайте в инете. зачем переписывать. там много интересного об этих культурах

Арбузы и дыни в средней полосе сажают через рассадуСемена в начале мая, рассаду в землю в начале июня Тыквы можно семена сразу в землю в начале июня

арбузы мы сожаем в первых числах мая в теплю почву! СЕМЕНАМИ В ПОЧВУ, а не ростками. сожаем гектарами! первый сбор например сорт»фотон» или «астроханец! начало августа! если хотите арбуз к новогоднему столу то сорт «холодок» вызревает в конце сентября! если акуратно собрать и сохронить в прохладном месте, то и до февраля будете радовать себя сочным арбузом! Удачи.

Татьяна Косарева

Сажаю в мае тыкву под пленку в компост, как только взойдет, делаю разрез в пленке (черной) и поливаю, под пленкой земля влажная и теплая, тыква это любит и пленку не убираю.

анатолий яковлев

Сажают арбуз сухими семенами=15 мая, к концу августа созревают. А тыкву как правило по картофелю, в день его посадки. Курск.

У этих тыкв толстая (крупноплодные сорта) и тонкая (порционные сорта) цилиндрическая

Условия и срок хранениея кабачков и цукини

Если смотреть с точки зрения ботаники — тыквы и кабачки близкие родственники. Кабачки и цукини относятся к семейству тыквенных, точнее, это ее кустовая разновидность. Поэтому вопрос, как хранить кабачки тесно связан с хранением тыквы.

Основное отличие не в методе хранение, а в цвете, структуре кожуры и самого плода, а также форме овоща. Различают кабачки разных сортов, например есть летний — скороспелый вариант. Но для лучшего хранения и зимнего употребления подходят позднеспелые овощи. Отличия важны, что бы ориентироваться, где и сколько хранить кабачки.

Цукини, хитрости хранения

Скороспелый сорт кабачков называют цукини. Цукини срывают молодыми для приготовления блюд в ближайшие сутки. Оптимальная длина созревшего плода должна доходить до 15 см. Такой плод нежный, у него еще нет семян и тонкая кожица.

Цуккини идеально подходят для детского диетического прикорма. Взрослым от него тоже много пользы. Взяв несколько плодов можно приготовить овощную запеканку, оладьи, использовать в качестве добавки к мясу. Необычный вкус имеет варенье из цукини.

Хранить цукини даже непродолжительное время сложно, его лучше употреблять в пищу сразу.

Собрав урожай с собственной грядки, или купив овощи на рынке, сохраняйте их не долго, максимум две недели.

Лучшим вариантом для хранения кабачков будет зона свежести холодильника.

Сравнительно долго можно хранить такие сорта цукини:

На грядки они должны пробыть немного дольше. Собрав такие плоды можно отправить их в подвал или к другим овощам в хранилище. Но держать их на грядке слишком долго не стоит, кабачок может переспеть.

Заморозку цукини переносят отлично. При таком методе хранения овощи остаутся пригодными к употреблению на протяжении всего года.

Подготовка к заморозке достаточна проста.

• Цукини сначала нужно помыть и отделить плодоножки.
• Затем овощи необходимо хорошо просушить и нарезать любым удобным способом (кубики, дольки).
• Разложить кусочки плода на разделочной доске или любой ровной поверхности так, чтобы они не соприкасались.
• Отправить в морозилку на 2-4 часа.
• Замороженные кусочки сложить в пакет или контейнер и отправить на длительное хранение в морозилку.

Подготовка кабачков на зимнее хранение

На местных грядках часто выращивают сорта кабачков:

• Греческий 110,
• Грибовский 37,
• Кульджинский,
• Гибрид Немчиновский,
• Белоплодный Одесский 52.

Чтобы хранить кабачок зимой в первую очередь он должен полностью созреть. Толстая и крепкая кожура залог долгого хранения.

• Овощи не должны лежать на земле, есть риск повреждение природными процессами или вредителями.
• Решением проблемы станнит мульча, обычные доски, простое стекло, возможно, фанера.
• Померзлый плод хранению не подлежит, постарайтесь убрать урожай до первых заморозков.
• Срезать качабок ножом нужно аккуратно, не повредив плодоножку, ее длина должна остаться около пяти сантиметров.
• Небольшие царапины также недопустимы. Такие плоды лучше отбраковать. Только кабачок с толстой кожей и без повреждений будет храниться долго.

Собранные плоды не отправляют в места хранения сразу. Чтобы кожура высохла, лучше оставить их на солнце на день или два. Самое уязвимое место срез, необходимо чтобы он хорошо подсох. Это поможет избежать порчи овоща в дальнейшем.

Условия и температура хранения кабачков в подвале

Можно ли хранить кабачки в подвале? Конечно да! Помещение должно быть просторным и чистым. Сначала нужно, приготовить место для хранения. Это могут быть полки или ниши. Хранить кабачки просто на полу недопустимо! Также не стоит забывать о проветривании помещения.

1. Температура в подвале не должна превышать +10°С и опускаться ниже нуля.
2. Для кабачков важна и влажность воздуха, в идеале ее соотношение должно составлять 70%.

Характеристика способа хранения №1

• Перед помещением кабачков на хранение ниши настилают мешковиной, сухой соломой, рогожей. Делать настил из пленки не рекомендуется, хотя многие предпочитают именно этот материал.
• Кабачки кладут плодоножками в один ряд.
• Рекомендуется также между плодами проложить листы твердого картона, что бы они ни соприкасались друг с другом.

Характеристика способов хранения № 2

Есть очень оригинальный способ хранения кабачков. Плоды помещают в сетку и подвешивают вертикально. Такое хранение исключит вмятины и пролежни. В сетку кладут по одному, максимум по два кабачка.

Хитрости хранения плодов в маленьких и просторных квартирах

Как хранить кабачки в квартире? Пригодиться кладовка или самая прохладная, темная комната дома.

Нельзя исключить балкон, если он не открытого типа, и утеплен. Если температура на балконе не опускается ниже нуля, тогда это подходящее место для хранения.

Просто подготовьте ящики и просторные ниши, застелите старыми газетами, мешковиной, или любой подходящей тканью. Разложите кабачки на полки так, чтобы они не соприкосались друг с дружкой. Если плодов не много можно не плотно завернуть каждый в бумагу. Солнечный свет попадать на кабачки не должен, прикройте плоды сверху легкой дышащей тканью.

Плотные ткани или полиэтиленовую пленку использовать нельзя. В таком случае повышается риск наступления парникового эффекта, что негативно скажется на сроке хранения.

Заморозка кабачков простой процесс и ничем не отличается от заморозки цукини. Все происходит в несколько этапов, сначала плод моют и срезают толстую кожу. Потом нужно разрезать и удалить семечки, окружающую их мякоть. Порезать плод можно по-разному — кубиками, дольками, зависит от цели дальнейшего использования. Все кусочки положить в контейнер для хранения или полиэтиленовый пакетик и смело отправлять в морозильную камеру.

Как хранить кабачки в замороженном виде знает любая хозяйка. Точного строка хранения нет, но лучше употребить все замороженные овощи до нового урожая. Если же возникли подозрения в качестве продукта, пакет с овощами должен быть изъят немедленно.

Если смотреть с точки зрения ботаники — тыквы и кабачки близкие родственники. Кабачки и цукини относятся к семейству тыквенных, точнее, это ее кустовая разновидность. Поэтому вопрос, как хранить кабачки тесно связан с хранением тыквы.

Выращивание кабачков

Выращивание кабачков с применением популярных технологий

Условия произрастания

Популярность кабачков в средних широтах объясняется легкостью их выращивания в условиях нашего климата. Достаточно знать некоторые предпочтения и особенности этой культуры, чтобы даже начинающий огородник смог получит хороший урожай.

Популярные и новые сорта

В зависимости от того, в какое время вы хотите получить кабачки, выращивание и уход за ними может отличаться. Более ранние сорта, особенно высеянные в теплицах, дадут урожай уже в начале июня, а посаженные в открытые грядки сорта более длительного срока созревания обеспечат вас плодами во второй половине лета.

Ранние и скороспелые:

• Аполлон F1 — 38-41 день, холодостойкий, теневыносливый, крупноплодный.
• Белый — 35-40 дней, устойчив к заболеваниям, очень вкусный.
• Негритенок — 38-40 дней, необычный черно-зеленый окрас, универсальное использование.
• Зебра – 38 дней, холодостойкий, очень урожайный, декоративная окраска плодов, универсальное использование.

Среднего срока созревания:

• Грибовские 37 – 45057 дней, наиболее популярный сорт благодаря высокой урожайности, устойчивости к заболеваниям, сравнительно долгому сроку хранения плодов.
• Хелена – 41-57 дней, кустовой, красочные ярко-оранжевые плоды с превосходным вкусом.
• Деликатес – 55-60 дней, урожайный, длинные и узкие плоды отлично подходят для консервирования.
• Карузо – 57 дней, тип «спагетти», с распадающимися волокнами зрелых плодов, плетистый.

Существуют еще множество прекрасных и успешных в выращивании сортов, но для того, чтобы максимально долго иметь молодые плоды кабачков, рекомендуется не только правильно подбирать сорта по срокам созревания, но и проводить посев в несколько этапов с перерывами в две недели.

Способы выращивания кабачков

В разных климатических зонах методы и технология выращивания кабачков могут отличаться. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и некоторые сложности. Опытные огородники не останавливаются на каком-то одном из них и в большинстве случаев используют несколько способов, что дает больше шансов получать хороший урожай кабачков в течении всего сезона.

• Выращивание в закрытом грунте

Принимая во внимание ненадежную весеннюю погоду, когда теплые деньки сменяются заморозками или холодными северными ветрами, не всегда можно надеяться на ранний урожай кабачков. Лучшим выходом в такой ситуации сможет стать посев семян в теплицу или парник. В зависимости от среднесуточной температуры первые кабачки высевают уже в конце апреля. Соблюдая сортовые правила размещения растений, при выращивании в закрытом грунте, рекомендуется несколько увеличить расстояния, чтобы в будущем сформировавшемуся кустику хватало освещения и питания. Возможные ночные заморозки существенно охлаждают температуру воздуха в неотапливаемых теплицах. Для защиты молодых растений следует установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой или агроволокном, устроив таким образом дополнительную тепличку. Еще один весьма успешный вариант установить «персональный» мини-парничок – это накрыть каждое растение обрезанной 5-литровой пластиковой бутылью. Создаваемый таким образом микроклимат эффективно сохраняет тепло и оптимальную влажность. Главное, при наступлении теплых солнечных деньков не забывать снимать дополнительное утепление и проветривать растения.

Выращивание кабачков в теплице предполагает строгий контроль влажности почвы, так как в закрытом грунте возрастает опасность развития грибковых заболеваний. Поэтому полив проводиться по мере необходимости, а перед началом цветения рекомендуется даже некоторое воздержание, способствующее большему образовании цветочных почек женского типа.

Если нет теплице или парника, то ранние овощи можно получить, применяя рассадный способ выращивания. По паре семечек высевают в одноразовые 0,5-литровые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки, наполненные на две трети подготовленным с осени грунтом (или можно использовать покупную почвенную смесь для рассады). Для создания парникового эффекта емкости накрывают стеклом или обвязывают полиэтиленовой пленкой. До появления росточков стаканчики оставляют вблизи источника тепла (можно рядом с радиатором отопления), а после этого их размещают на подоконниках южных или юго-западных окон. Вскоре укрытие убирают и продолжают ухаживать за подрастающим кабачкам. При «вытягивании» растения, рекомендуется подсыпать землю в стаканчик, для чего и было оставлено место. Постепенно рассаду начинают закалять, вынося ее днем на балкон или веранду, а к концу мая, когда минет угроза возвратных весенних заморозков, кабачки высаживают на грядки. Для лучшей приживаемости в первые дни рекомендуется днем слегка затенять молодые растения, а на ночь накрывать их куском агроволокна.

• На компостной куче

В последнее время многие огородники практикуют способ выращивания овощей на компостных кучах. Наилучшие результаты дает такой посев тыквенных, а особенно кабачков. Хитрость заключается в том, что температура перепревающей органической массы значительно выше, чем на поверхности почвы, несомненна и высокая питательность такой смеси, а регулярное увлажнение делает компост идеальным местом произрастания. Поэтому брошенные в этот субстрат семена прорастают быстро и все для успешного роста кабачков имеется. Единственным условием является своевременный и обильный полив, так как повышенная температура гниения и летнее солнце быстро пересушивают поверхность компостной кучи, что может привести к гибели растений.

А кроме хорошего урожая, выращенного в таких условиях, вы получаете естественное декорирование не слишком эстетичного вида компостной кучи и ее скорейшее созревания вследствие постоянного увлажнения.

Получить отличные кабачки выращиванием в открытом грунт удается не всегда. Как вариант можно попробовать добиться урожая посевом их в мешки. Этот метод схож с методам выращивания на компостной куче. В полиэтиленовые мешки закладывается поочередно сорная трава, земля, опилки, тонкие веточки и т.д., то есть тоже, что обычно складируется на компост и все содержимое тщательно проливается водой. Дальше мешки завязываются и устанавливаются вдоль забора по южной стороне участка или кладутся на бок. Спустя некоторое время содержимое мешков начинает подгнивать и оседать. Пришла пора сделать отверстия, досыпать некоторое количество плодородной земли и посеять или высадить рассаду кабачков. Дальше уход заключается только в своевременном и щедром поливе. Никаких подкормок, как правило, не требуется, зато в результате вы получаете не только отличный урожай кабачков, но и в конце сезона у вас будет целый мешок качественного, полноценного перегноя.

Выращивание кабачков в закрытом грунте

Кабачок — это одна из разновидностей тыквы. И само название происходит от тюркского слова «кабак», что в старину означало большой полый сосуд из тыквы, вроде тех, которые на Западе принято мастерить в Хэллоуин.

Предшественниками под культуру могут быть любые овощи, кроме тыквенных.

Только форма у кабачка продолговатая, и растет он, в отличие от своей круглой родственницы, кустами. Хотя, стоить признать, понятие куста для разных сортов кабачков очень условное.

Как и многие другие растения, кабачок попал к нам на стол после путешествий Колумба из Америки, а если быть точным, из Мексики. Сначала их выращивание стало популярным в декоративных целях. Но спустя некоторое время итальянцы научились употреблять недозрелые плоды кабачков в пищу, потихоньку к ним присоединились и все остальные народы.

Мякоть кабачка богата калием и железом, в ней содержится приличное количество витаминов С, РР, В1, В2, В6, а также весьма нужный любому организму каротин.

Для выращивания в теплицах и под пленочными укрытиями, посадку рассады кабачков производят в начале апреля, для открытого грунта – в начале мая.

Как в сыром, так и в обработанном виде кабачок быстро усваивается, а поскольку калорий в нем очень мало, блюда из кабачков прекрасно вписываются в любую диету для похудения.

За несколько столетий выращивание кабачков и за рубежом, и у нас привело к появлению множества разных сортов. Интересно, что отечественные и западные селекционеры шли разными путями и теперь «наши» и «не наши» сорта имеют ряд существенных различий.

Европейские сорта имеют лучший товарный вид, плоды у них ровные и гладкие. Плод почти полностью состоит из мякоти, кожица тонкая, а внутренняя семенная полость небольшая. Они имеют нежную консистенцию и прекрасно подходят для приготовления различных блюд. В то же время они гораздо беднее витаминами и пектинами, к тому же сильно впитывают нитраты.

Отечественные разновидности устойчивее к капризам погоды, у них гораздо короче вегетационный период, что делает возможным их выращивание в районах с поздней весной и ранней осенью. Питательность и содержание полезных веществ в наших сортах намного выше, консистенция мякоти жестче и кожура толще. Наши кабачки больше подходят для приготовления икры и для консервации.

Способы выращивания кабачков

Кабачок — растение очень неприхотливое, и выращивание его возможно почти во всех регионах и климатических зонах, кроме Крайнего Севера. Он может давать отличный урожай и открытом грунте, и под пленкой, и в теплицах. Единственная настоятельная рекомендация: выращивание кабачков следует осуществлять, меняя участки посадки. Это позволит избавиться от болезней и пустоцветов.

Кабачки любят влагу и свет. Естественных осадков, как правило, бывает достаточно, но год на год не приходится и заботливые огородники для надежности все же рекомендуют поливать растения, особенно в период плодоношения. Кабачки в целом нетребовательны к грунтам. Единственное обязательное условие — хороший дренаж, так как грунт должен обеспечивать хороший доступ воздуха к корневой системе.

Опыляются кабачки пчелами, осами и шмелями. Конечно, чем больше насекомых будет садиться на цветки, тем лучше будет урожай. Интенсивность опыления можно стимулировать, опрыскивая растения слабым раствором меда или хотя бы сахара. Частоту такого опрыскивания определяют на опыте приблизительно, но после дождя опрыскивание следует произвести обязательно.

Подготовка рассады кабачков

Посадку растений можно производить двумя способами: высевом семян сразу в грунт на постоянное место или высадкой предварительно выращенной в особых, искусственно созданных условиях рассады.

И предварительная подготовка рассады, и выращивание кабачков в закрытом грунте (под пленкой, в парнике или теплице) прежде всего направлены на увеличение вегетативного периода, позволяют добиться более раннего цветения и плодоношения, а осенью дольше снимать урожай.

По сравнению с посевом в открытый грунт, лучшие результаты дает предварительная подготовка и выращивание горшечной рассады.

Первоначальный посев производят в лотки. Температура на протяжении последующих 7-10 дней должна поддерживаться в пределах 22-24°С. После прорастания молодые ростки аккуратно пересаживаются в небольшие горшочки или стаканчики, с объемом грунта около 0,5 л. На протяжении следующих двух-трех недель минимальная температура для нормального роста должна составлять 18-20°С. Выращивание рассады будет более результативным, если обеспечить молодые растения дополнительным освещением, например, местной электрической подсветкой или оборудованием с темных сторон зеркал, ширм из фольгированного материала и т.д. Если рассада выращивается в полностью прозрачной теплице, это еще лучше, но тогда нужно дополнительно контролировать температуру.

При отсутствии насекомых-опылителей, кабачки опыляют вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на рыльца женских.

Выращивание даст лучшие результаты и по урожайности, и по качеству плодов, если почву в теплице перед посадкой предварительно подготовить. Начинать подготовку нужно уже осенью. Грунт следует продезинфицировать, очистить от растительных остатков, посыпать свежеприготовленной смесью дерна и перегноя (примерно в равных пропорциях).

Весной, перед высадкой рассады, нужно заготовить торфонавозную смесь, в которую можно добавить удобрения: на 1 кг смеси 50 г сульфата калия и 100 г суперфосфата. Эту смесь непосредственно перед посадкой нужно поместить в подготовленные для рассады лунки. И перед, и после высадки кустиков рассады почву нужно полить теплой водой.

Выращивание в теплице: особенности

В целом выращивание и уход за кабачками в теплицах не отличается от выращивания в поле или огороде, но есть несколько особенностей. Прежде всего, это необходимость регулярного проветривания для поддержания необходимого микроклимата. Для нормального произрастания необходимо поддерживать влажность в пределах 60-70%. Что касается температуры, то днем она должна составлять 24-26 °С, а ночью — 14-15 °С. Ближе к осени, когда плоды уже завязались и достигли достаточного размера, температура может быть и ниже. В парниках и теплицах кабачки неплохо себя чувствуют даже с наступлением заморозков, хотя, конечно, лучше не дожидаться этого времени и собрать урожай заблаговременно. В начале сезона, когда происходит цветение, растения более чувствительны и даже при незначительном похолодании могут дружно сбросить завязи.

В условиях, близких к оптимальным, возможна обратная ситуация: листья сильно разрастаются, а с учетом ограниченного пространства внутри парника или теплицы начинают мешать друг другу, затрудняя доступ света и воздуха. В этом случае рекомендуется аккуратно удалить часть листьев с нижней и средней части растения.

Опыт показывает, что для дополнительной вентиляции грунта поверхность почвы под растениями лучше посыпать слоем торфяной мульчи толщиной в несколько сантиметров.

Если парник или теплица небольшие, для высадки лучше выбрать ранние сорта, отличающиеся компактностью, скороспелостью и устойчивостью к капризам погоды. Можно порекомендовать Ролик, Якорь, гибридную разновидность Белогор, а также сорта цуккини, такие как Зебра, Цуккеша, Аэронавт. Эти разновидности не слишком разрастаются, к тому же хорошо переносят засуху и понижение температуры.

Выращивание кабачка | Вырасти сад!

Кабачок — однолетнее травянистое растение. Кабачки выращивают в кустовой, полуплетистой и длинноплетистой форме. Корневая система кабачка мощная. Цветки раздельнополые, но и мужские и женские находятся на одном растении. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

Для посадки кабачков выбирают солнечное, защищенное от холодных ветров место, предпочтительно на юго-западных и южных склонах. Чем выше освещенность, тем скорее наступает плодоношение и выше урожай.

Предшественниками под культуру могут быть любые овощи, кроме тыквенных. После них растения не рекомендуется высаживать в течение 3 лет, что позволит избежать накопления в почве заболеваний.

Кабачок хорошо развивается на плодородной, богатой перегноем почве с нейтральной реакцией. Участок под него с осени заправляют органикой, при необходимости известкуют. Если при осенней перекопке удобрения не были внесены, весной на 1 м2 добавляют 10-15 кг компоста, 50-60 г суперфосфата, немного древесной золы.

Семена начинают прорастать при +12-15°С, всходы не переносят заморозков, что определяет сроки посадки кабачков. В открытый грунт их высаживают не раньше конца мая, для продления периода потребления свежих плодов посев производят несколько раз с интервалом в 5-6 дней.

Чтобы ускорить прорастание семян, их предварительно замачивают в растворе минеральных удобрений или стимулятора роста в течение суток, либо проращивают до наклевывания, либо выдерживают в течение 5 часов в теплой (50°С) воде.

Растения размещают по схеме 70х50 см, не более 3 шт. на 1 м2 . В каждую лунку при посадке кладут по горсти перегноя и золы, и по 3-4 семени. В дальнейшем в лунке оставляют только один, самый развитый экземпляр. Семена заглубляют на 5-7, на тяжелых почвах – на 3-5 см.

Для раннего потребления используют выращивание кабачков в теплице и под пленочным укрытием, а также посадку рассадой.

Посадка и выращивание рассады кабачков

Выращивание рассады кабачков позволяет не только раньше получить первые плоды, но и увеличить общий урожай.

Для посадки используют покупной грунт с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией, либо готовят почвенную смесь, примерный состав которой — 50 % торфа, 20 % дерновой земли, 20 % перегноя, 10% опилок. При повышенной кислотности добавляют мел или золу.

Предварительно подготовленные семена сеют в отдельные емкости или торфяные горшочки по 1 шт. за 20-30 дней до предполагаемой высадки. Для выращивания в теплицах и под пленочными укрытиями посадку рассады кабачков производят в начале апреля, для открытого грунта – в начале мая.

До появления всходов температура должна быть не ниже 20-22 °С, затем, чтобы рассада не вытягивалась, на 5-6 дней её снижают до 13-15 °С ночью и 15-18 °С днем, после чего вновь поднимают до 20-22 °С.

Подкармливают минеральными удобрениями (5-7 г суперфосфата и 2-3 г мочевины на 1 л воды) или раствором коровяка, первый раз — через 10 дней после всходов, второй ещё через неделю. Если грунт достаточно заправлен питательными веществами, достаточно одной подкормки, за неделю до высадки. В возрасте 30 дней рассаду переносят в теплицы и под укрытия — в начале мая, в открытый грунт – в первых числах июня. Пересаживают с комом земли, чтобы не повредить корневую систему, и заглубляют до семядолей.

Уход и агротехника кабачка в открытом грунте, в теплицах и на балконе

После появления всходов или посадки в грунт рассады кабачков выращивание и уход за ними заключаются в своевременных поливах, прополках, рыхлениях и подкормках.

В фазе 4-5 листов стебель слегка окучивают, что способствует развитию дополнительных боковых корней. До смыкания листьев растение нуждается в нескольких прополках и рыхлениях.

Подкармливают дважды, во время цветения и в начале плодоношения, используя раствор органических или минеральных: фосфорных, калийных, а в первую подкормку и азотных удобрений. Кабачки не переносят удобрения, содержащие хлор.

В средней полосе России выращивание кабачков в открытом грунте в промышленных масштабах проводят без орошения, но длительное отсутствие воды сказывается на урожае. На приусадебных и дачных участках растения поливают раз в неделю теплой водой, что особенно необходимо сразу после высадки рассады, во время цветения и массового формирования урожая. Поливы и подкормки способствуют увеличению размера плодов и препятствуют их преждевременному созреванию. Поливы прекращают за 7-10 дней до окончательной уборки.

При выращивании кабачков в теплицах, уход за ними во многом схож с агротехникой открытого грунта. Особенностью является необходимость частого проветривания для поддержания влажности на уровне 60-70 % и температуры +24 -26°С днем и +14-15 °С ночью, иначе растения могут массово сбросить завязи. При сильном разрастании кустов для улучшения вентиляции удаляют часть листьев в середине или нижней части.

Для привлечения насекомых-опылителей кабачки можно опрыскивать раствором сахара и борной кислоты. Этот прием особенно актуален для увеличения урожая в парниках и теплицах.

При использовании компактных скороспелых сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям, возможно выращивание кабачков на балконе или лоджии. Для этих целей подходят ранние сорта Белоплодные, Якорь, Ролик, гибрид Белогор, практически все районированные сорта цуккини: Аэронавт, Зебра, Цуккеша. Все они компактные, относительно холодостойкие, переносят почвенную и воздушную засуху.

Растения высаживают в горшки диаметром не менее 10 см или в ящики на расстоянии 50-70 см, семенами или рассадой по правилам, описанным выше.

Дальнейшая агротехника сходна с выращиванием в теплице или открытом грунте.

При отсутствии насекомых-опылителей кабачки опыляют вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на рыльца женских. После первого заморозка растения удаляют, тару моют и дезинфицируют.

Уборку при всех видах выращивания производят 2 раза в неделю, плоды срывают по достижении ими размеров 15-20 см. Запаздывание со сбором урожая вызывает перезревание кабачков, из-за чего уменьшается количество новых завязей, и резко снижается общий урожай.

Кабачки и цуккини выращивают преимущественно в открытом грунте.

Семена сеют приблизительно во второй декаде мая, когда почва прогреется до 14-16°С и закончатся весенние заморозки. Можно сеять сухие семена, но лучше дать им проклюнуться, для чего выдержать сутки или двое в мокрой марле. Не замачивайте семена в плотной ткани — быстро проросшие корешки «врастут» в ткань, и вы их неизбежно сломаете.

Набухшие, но не проросшие семена можно закалить — охладить до 0°С и оставить при такой температуре на двое суток. Хорошие результаты дает и прогревание семян — 6 часов при температуре 50-60°С или 5-7 суток на солнечном подоконнике. Семена кабачков сохраняют всхожесть 5-8 лет, начинают прорастать они при 8-9°С, наиболее благоприятная температура для роста и развития — 20-25°С.

Всходы появляются через 6-7 суток после посева. Они боятся заморозков, однако переносят кратковременное похолодание (до 4-5°С).

Землю на грядках лучше подготовить с осени, перекопав на штык лопаты, добавить навоз или перегной из расчета 5-6 кг на 1 мг, 25-30 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Весной перекопать еще раз, разровнять, полить теплым раствором марганцовки и внести по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.

Пророщенные семена можно сеять только в заранее увлажненную почву, в сухой они погибнут. При размещении семян на грядке надо исходить из того, что на 1 кв. м могут «ужиться» 2 кабачка.

Вырыв лунку, насыпьте в нее горсть перегноя и щепотку золы, перемешайте с землей, чтобы не обжечь корни растений, и полейте. Глубина посева на легких почвах — 5-6 см, на плотных 3-4 см. В лунку помещают по 2 семечка и засыпают землей.

Чтобы не образовалась поверхностная корка, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем. Второй (резервный) росток потом удаляют или прищипывают, но при необходимости его можно и пересадить.

Правда, как и все тыквенные, кабачок этой операции не любит. Поэтому пересаживать надо осторожно, не давая кому земли с корнями развалиться, и обязательно предварительно полить растение.

Это же замечание касается и рассады кабачков. Небрежно посаженные растения будут болеть, и весь «задел» пропадет впустую. Выращенные в открытом грунте сильные и закаленные растения догонят и перегонят их в росте и развитии, а ведь через 40-45 дней после появления всходов уже можно собирать первый урожай.

Советы по выращиванию кабачков в открытом грунте на даче

Советы по выращиванию кабачков в открытом грунте на даче или огороде, уходу за овощем и защите от насекомых.

Выращивание кабачков, цуккини и патиссонов хитрым способом

Почти все эти бахчевые культуры стали неизменными спутниками любых огородов, уже все научились готовить из них прекрасные блюда, консервировать на зиму, что стоит только старая, но при этом не потерявшая свою актуальность кабачковая икра. А молодые, жаренные цуккини, украшают даже праздничные столы.

Кабачок выращивают прямым посевом в грунт или через рассаду. В том и в другом случае немаловажным фактором является предпосевная подготовка семян.

Против грибных болезней семена 4-6 ч выдерживают в воде с температурой +48+50оС. Затем сразу помещают в холодную воду на 1-2 мин. Еще лучше использовать для протравливания семян Фитоспорин-М или смесь Алирина-Б с Гамаиром (по 1 таблетке на 1 л воды). Продолжительность любой из этих обработок — 8-18 часов при комнатной температуре.

Для любителей народных методов можно посоветовать для протравливания семян сок алоэ или каланхоэ (1:1). Семена выдержать 30-40 мин, после хорошо промыть водой.

Семена, приобретенные с рук или собственного производства, протравить просто необходимо. Если семена куплены в магазине и на пакете указано, что они прошли предпосевную подготовку, то протравливать или прогревать семена не следует во избежание ухудшения всхожести или полной ее потери. Такие семена, как правило, окрашены.

Для ускорения прорастания семян можно воспользоваться любым из следующих приемов:

• Замачивание перед посевом семян в воде температуры +25ОС в течение суток.
• Проращивание до наклевывания во влажной тряпочке (появления ростков величиной 5-6 мм).
• Закаливание намоченных, но не пророщенных семян воздействием на них в течение 3-4 дней переменными температурами. Намоченные накануне семена помещают во влажной тряпочке в холодильник с температурой от 0ОС до -1ОС на 14-16 ч. Затем днем содержат при температуре +18+20ОС в течение 6-8 ч, и т.д.
• Барбатирование семян.
• Замачивание перед посевом в растворах: микроэлементов, Эпина, Циркона (от 8ч до 24 ч, особенно при невысокой всхожести семян), гумата калия, древесной золы (1ст. ложка без горки на 1 л воды), полного комплексного удобрения, сока алоэ или каланхоэ (1:9).

Закаливание семян в основном эффективно при посеве семян в открытый грунт. Повышается устойчивость растений к холоду, и семена лучше прорастают. При выращивании рассады в домашних условиях этот признак со временем теряется, и выращенная рассада за неделю до высадки требует обязательного постепенного закаливания на открытом воздухе (т.е. в тех условиях, где она будет расти в дальнейшем).

Иногда во время проращивания во влажной тряпочке семена начинают загнивать. Для предотвращения этого я выкладываю подготовленные семена на поддон с ватными дисками или тряпочкой и присыпаю сверху немного почвой. Все увлажняю, и ставлю в теплое (+28+30ОС) место до наклевывания. Периодически проверяю влажность и подливаю водички. Почва должна быть мокрой, но семена не должны «плавать в каше». При необходимости накрываю поддон пленкой с прорезанными отверстиями. Проросшие семена заметны по приподнявшимся бугоркам. Я их аккуратно выбираю и сею в горшочки на рассаду.

В нечерноземной зоне для получения ранней продукции семена на рассаду для теплых гряд с пленочным укрытием начинают высевать в 20-х числах апреля. Высадку рассады проводят 20-25 мая. Для открытого грунта семена высевают на рассаду 5-10 мая. Высадку рассады в грунт проводят 5-10 июня после того, как минует угроза возвратных заморозков. При безрассадной культуре посев семян на теплые гряды с пленочным укрытием — 20-25 мая, в открытый грунт — 5-10 июня.

Составы смесей для посева семян

• 50-60% торфа, 30-40% перегноя, 10-20% дерновой земли и 10% полуперепревших древесных опилок. При необходимости можно добавить немного речного песка. На ведро смеси добавляют 3-6 г аммиачной селитры, 8-15 г суперфосфата и 5-10 г калийного удобрения.

• Дерновая земля с компостом или перегноем в соотношении 1:1. На 10 л смеси добавить 1 стакан золы, 20 г суперфосфата, 10 г калийного удобрения и немного песка.

• Торф с песком в соотношении 1:1.

Тем, кому сложно самим делать почвенные смеси, можно купить универсальный готовый грунт для рассады овощных культур. Также в продаже имеются специализированные грунты для выращивания тыквенных культур.

Более полную информацию, как выбрать наиболее качественный покупной грунт или приготовить его самим, можно узнать в статьях Посей меня с любовью и Грунты и субстраты для выращивания рассады.

Для получения ранней продукции кабачки выращивают через рассаду. Здесь, как и при выращивании любой другой овощной культуры, главное — качество. Не важно, какого возраста вам под силу вырастить рассаду — двухнедельную или 30-дневную. Важно, чтобы она была здоровой, крепкой и закаленной к моменту высадки. Рассаду можно вырастить на подоконнике, застекленном балконе или лоджии, теплице или парнике.

В зависимости от возраста готовой рассады подбираются емкости под посадку семян. Это могут быть торфяные или пластиковые горшочки, 0,5 л пакеты из-под сока, самодельные стаканчики из газеты и т.д. Кабачок плохо переносит пересадку, поэтому лучше семена сразу сеять в отдельные емкости. Для двухнедельной рассады подойдут 8 см стаканчики, для 20-дневной — 12 см, а для 30-дневной — 15см. Семена сеют на глубину 3-4 см и слегка поливают водой для лучшего контакта с почвой. До всходов посевы держат при температуре +25+28ОС. Как только появятся всходы, горшочки переносят в светлое место с температурой ночью +13+14ОС, днем +16+17ОС. Такую температуру поддерживают 3-4 дня для того, чтобы сеянцы окрепли и не вытянулись. Затем на протяжении всего периода выращивания температуру поддерживают днем в пасмурную погоду — +20+22ОС, в солнечную — +25+28ОС, ночью — +16+18ОС.

Если семена высеваются не наклюнувшимися, то берут их с запасом, и в один горшочек сеют по 2-3 семечка. В дальнейшем оставляют только один лучший сильный сеянец, который появился первым и имеет нормальный здоровый вид. Остальные удаляют.

Поливают рассаду кабачка регулярно, по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы. Переливать или задерживать поливы ни в коем случае нельзя, так как из-за резкого перепада давления в стеблях они могут потрескаться вдоль. Это чревато развитием прикорневой и стеблевой гнили. Температура поливочной воды +22+25ОС.

Подкормка рассады

За время выращивания рассады ее несколько раз подкармливают.

• Если рассадная смесь готовилась с добавлением перегноя, компоста и минеральных удобрений, то первую подкормку проводят через две недели после всходов, вторую — через 7-10 дней после первой.
• Если рассадная смесь готовилась без добавления компоста, перегноя и минеральных удобрений, то первая подкормка проводится через 7 дней после всходов, вторая — через 7-10 дней после первой. И при необходимости можно провести третью подкормку (при выращивании 30-дневной рассады) за 2-3 дня до высадки.

Подкормку можно провести одним из следующих растворов (расход по 100 мл на растение в первую подкормку и по 200 мл на растение — во вторую и третью подкормки):

• раствором коровяка 1:8 или куриного помета 1:15 с добавлением на 10 л раствора 20-25 г суперфосфата.
• на 10 л воды 10 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия и 30 г суперфосфата.
• на 1 л воды 1 ч. ложку нитрофоски и 1 ч. ложку древесной золы.

• можно самим приготовить отличную «зеленую подкормку» из сброженных сорняков (См. Травяные закваски для подкормки растений). Расход рабочего раствора «травяной закваски» — 100-200 мл на растение, концентрат развести водой 1:4. «ЭМ-экстракт используют, как при обычном поливе, но только для окрепшей рассады.

Если самим сложно составлять удобрения, можно воспользоваться готовыми комплексными удобрениями: Агрикола для рассады, Растворин и др. Или специальными удобрениями для тыквенных культур: «Агрикола №5» для огурца, кабачка, патиссона и дыни; «ФлорГумат» для огурцов и кабачков; «ГЕРА» для огурцов и кабачков; «Сударушка огурец» — для огурцов, кабачков, дынь.

При отсутствии коровяка и куриного помета, можно приобрести в магазинах сухой гранулированных куриный помет, жидкий экстракт коровьего навоза «Биуд», или жидкий экстракт конского навоза «Биуд», «Буцефал», «Каурый».

Выращивая рассаду 20-дневного и более возраста, для получения более однородно развитых растений хорошо давать частые (дробные) подкормки. В этом случае количество удобрений для обычной подкормки делится на количество дробных подкормок и вносится в виде слабого раствора. Например, приурочивая их к очередному поливу. И лучше чередовать между собой органические и минеральные подкормки.

Ни в коем случае рассаду нельзя передерживать более 30-35 дней, даже если рассадные емкости достаточного размера. Такая рассада плохо приживается и дает поздний низкий урожай.

О дальнейшем выращивании кабачков — в статье Кабачки рассадным и безрассадным способом

Выращивание кабачков в открытом грунте

Приветствую Вас, дорогие читатели! Знаете, в нашей семье очень любят кабачки, особенно ценим мы кабачковую икру собственного изготовления — такая вкуснятина, что просто пальчики оближешь! Узнайте,как готовить кабачковую икрупо рецепту моей любимой жены! А для того, чтобы отведать такое блюдо, приходится немного потрудиться. И в этой статье Вы, дорогие друзья, узнаете про выращивание кабачков в открытом грунте.

Кабачок — это преимущественно кустовая разновидность тыквы, принадлежащая к тыкве твердокорой, у которой плоды употребляют в молодом состоянии( в отличие оттыкв, которые употребляют зрелыми ). Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная, быстро разваривается, употребляется также в сыром виде( в салатах ). Кабачки обычно растут в форме куста, поэтому длина побегов большинства сортов не превышает 30-40 см. Лишь изредка встречаются длинноплетистые формы, которые чаще всего возникают вследствие переопыления с тыквой.

Кабачки — наиболее скороспелые растения семейства тыквенных. При благоприятных условиях всходы появляются на 6-7-й день после посева, примерно через месяц начинается цветение, а ещё через 7-10 дней можно убирать молодые зеленцы. Кабачки — светолюбивая культура короткого дня. Затенения не выносят, при этом резко снижают урожай. Это самая холодостойкая культура из семейства тыквенных.

Для кабачка губительны заморозки, но он может переносить кратковременное похолодание до 6-10 градусов. Семена начинают прорастать при температуре 8-10 градусов, что на 4-5 градусов выше минимальной температуры прорастания огурцов. В отличие от огурца, кабачок довольно засухоустойчив, но высокие урожаи получают только при регулярном обеспечении влагой.

Плоды кабачка удлинённые, цилиндрические, иногда слегка изогнутой формы. При полной спелости плодов их кора грубая, поэтому их убирают в состоянии технической спелости, когда кора достаточно нежная. В эту пору они обычно бывают длиной 15-25 см и диаметром 5-10 см. Масса плодов в фазе потребительской зрелости 300-900 г, физиологически зрелых — 1,5 — 2 кг. Молодые плоды бывают, в зависимости от сорта, белого, зелёного, жёлтого цвета, нередко с тёмно-зелёными полосами, физиологически зрелые — с деревянистой(панцирной) корой, светло-жёлтой, жёлтой и кремовой окраски.

По сравнению с тыквой междоузлия побегов кустовых кабачков короткие, поэтому они растут как бы кустом, не образуя длинных плетей. В состоянии технической спелости кожица мягкая, её легко проткнуть ногтем. Мякоть сочная, белая, а семена ещё не развитые, без твёрдой оболочки. Когда плоды кабачка достигают биологической зрелости, их пищевая ценность падает. Семена кабачка белые или кремовые, с ясно выраженным ободком, масса 1000 штук — 130-150 г, выход семян — 1,5-2% от массы плода.

Выращивание кабачка во многом сходно с агротехникой выращивания тыквы и огурца, среди которых кабачок занимает как бы промежуточное положение.

Предпосевную подготовку семян кабачков проводят точно так же, как и семян тыквы. Ранний урожай кабачков можно получить при посадке их рассадой. Выращивают рассаду в квартире на подоконнике или в теплице так же, как ирассаду тыквы, в стаканчиках, высевая семена на глубину около 3 см. В открытый грунт полагается высаживать 25-35-дневную рассаду. Высевают семена на рассаду для обеспечения конвейерного выращивания кабачков в разный период, начиная с первых чисел апреля. Если рассаду предполагается выращивать под плёнкой, то высевают её ещё раньше.

Выращивание кабачков в открытом грунте

Перед посадкой участок для выращивания кабачков выравнивают и освобождают от сорняков. Высевают подготовленные пророщенные семена кабачка в открытый грунт, когда минуют весенние заморозки, или несколько раньше, но с таким расчётом, чтобы всходы не попали под них. Обычно это время наступает в начале мая. Под плёночные укрытия пророщенные семена можно высевать уже со второй декады апреля.

При желании можно удлинить период поступления свежей продукции. Для этого нужно провести посев в 2-3 срока с 5-6-дневным интервалом и применить рассадную культуру кабачка. При посеве на лёгких почвах глубина заделки семян — не менее 5-7 см, на тяжёлых суглинистых — 3-5 см.

Схема посева для большинства кустовых сортов подходит квадратно-гнездовая(60х60 см или 70х70 см), или сеют лентами, в которых чередуют междурядья шириной 50-60 см и 90 см, в ряду лунки размещают через 70 см. Высевают в лунку по 2-4 семени. При посеве расходуют 4-5 г семян на 10 кв. м.

Перспективны смешанные посевы кабачка с картофелем, при которых кабачок высаживают по краям участка с северной и восточной стороны.

Если почва сухая, в лунку предварительно вливают 1-1,5 л воды. При появлении первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в лунках по 1-2 растения, — при прорывке лишние, более слабые, удаляют. В каждую лунку перед посевом вносят по горсти перегноя и щепотке золы, которые перемешивают с почвой, а после раскладки в лунке семян и заделке их почвой лунки сверху мульчируют перегноем(слой 2 см). Мульчирование ускоряет появление всходов и общее развитие растений, что способствует увеличению урожая, особенно раннего.

Посеянные семена и всходы кабачка, также как и других тыквенных, нужно беречь от птиц. На случай заморозков и сильного похолодания следует заранее приготовить различные укрывные материалы. При сильных заморозках(более минус 1-2 градусов) растения повреждаются даже под плёночными укрытиями, поэтому и здесь иногда полезно применять дополнительное укрытие.

Дальнейший уход за растениями включает 1-2 прорывки всходов(при посевной культуре) для оставления заданного количества растений, 2-3 рыхления с прополкой в рядах и междурядьях, поливы(2-4 раза за вегетацию, после высадки рассады и в период массового цветения и формирования плодов) и подкормки. Поливают растения тёплой, подогретой на солнце водой.

Первую подкормку (раствор коровяка в концентрации 1:10 с добавлением на 10 л воды 30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлорида калия) обычно проводят через 10-15 дней после высадки рассады, иногда осуществляют вторую подкормку калийной солью из расчёта 50 г удобрения на 10 л воды — в период бутонизации и плодоношения. Однако в большинстве случаев вполне достаточно подкормкикоровяком. А если можете себе позволить покупать удобрения, используйте полноминеральные удобрения на органической основе, как, например, Rost-концентрат и его аналоги.

Сбор урожая и хранение

Плоды кабачка убирают, когда они достигнут(в зависимости от сорта) длины 7-20 см. Сбор проводят 2 раза в неделю. Плоды убирают с плодоножкой.

Её либо срезают, либо аккуратно выламывают, так, чтобы не травмировать растение. Период плодоношения у кабачка большой, поэтому плоды собирают многократно(до 12-15 раз), не менее 1-2 раз в неделю.

Для приготовления обеденных блюд годятся плоды технической зрелости(диаметром не более 10-12 см), для консервирования лучше взять поменьше(диаметром не более 8 см). Семена в таких плодах водянистые, некожистые, легко разрезаются ножом. Выращивая кабачки в открытом грунте, помните, что при перерастании плодов ухудшаются их товарные и вкусовые качества.

Задержка со сбором также ведёт к снижению урожая, поскольку передержка на растении технически зрелых плодов задерживает формирование и рост новых завязей. Перезревшие плоды, непригодные для употребления в пищу, тоже срывают с кустов, поскольку они не дают развиваться новым. Собирают кабачки с плодоножками и сразу же используют, чтобы они не подвяли. До 10-12 суток кабачки можно хранить в холодильнике на нижней полке при температуре 1-2 градуса без заметного снижения качества.

До скорой встречи!

Выращивание ранних кабачков.

Ранние кабачки.

Заманчиво получить кабачки в самом начале лета, когда они особенно востребованы. Для выращивания ранних кабачков нужно выполнить три условия:

• вырастить раннюю рассаду и рано высадить ее,
• выращивать кабачки на компостной гряде,
• и самое главное, защитить молодые кабачки от весенних заморозков.

Рассада кабачков.

Так как у нас стоит задача получить ранние кабачки, то выращивание рассады производим дома, потому что в весенних парниках и теплицах в это время еще достаточно холодно. Семена кабачков я высеваю в стаканчики, примерно за три недели до высадки на гряду. На Среднем Урале семена кабачков высеваются в последнюю неделю апреля. Главное — не дать рассаде сильно перерасти. Для этого требуется яркий свет и прохладная температура по ночам.

Лучше выращивать кабачки цукини. Сорта необходимо выбирать самые ранние.

Выращивание рассады ранних кабачков в домашних условиях не самая простая задача, она неизбежно вытягивается. Поэтому нужно так вырастить ее, чтобы при транспортировке переросшая рассада не сломалась, а при пересадке корни кабачка меньше травмировались, так они плохое ее переносят и неизбежно болеют некоторое время после нее.

Семена кабачков обязательно проращиваются, и для посева берутся те семена, которые проросли первыми. Семена нужно брать с запасом. Я высеваю по три семечка в высокие картонные стаканчики из-под лимонада объемом 0,33 литра или литровые картонные пакеты их под молока. Стаканчики заполняю землей наполовину, сажу по три семечка. Если взойдут все три, оставляю два самых сильных ростка. Высокие бортики стакана не дают сломаться перерастающей рассаде, а при высадке кабачков в грунт стаканчик можно осторожно разрезать, не повреждая ком земли.

В лунку на гряду высаживаю оба растения. К моменту посадки кустики кабачков имеют уже 2-3 настоящих листа. Через неделю, когда рассада оправится от пересадки, оставляю одно самое сильное растение. Второе прищипываю. Такой отбор необходим, так как ранние кабачки, можно получить только от самого сильного растения.

Кабачки на компостных грядах.

Выращивать ранние кабачки можно только на компостной гряде. В почве они будут развиваться значительно медленнее. Гряда делается из сухих прошлогодних растительных остатков. Удобно использовать прошлогоднюю картофельную ботву. Можно заправить в компостную гряду полу перепревший прошлогодний компост.

Гряду нужно расположить в любом солнечном месте огорода или сада. Выгодно размешать возле посадок смородины, калины, слив, молодых плодовых деревьев и т.п. Компостная гряда, пролежавшая сезон возле этих посадок, отлично зарядит землю питательными веществами. За лето вокруг нее разведется огромное количество червей. Для хорошей воздухопроницаемости ее можно сделать на фашинах из связок сухих стеблей бурьяна, спаржи, топинамбура, кукурузы и т.п., так как из-за растущих кустов кабачков перетряхнуть гряду летом не удастся.

Урожайность кабачков на такой гряде в несколько раз выше, чем при выращивании кабачков на земле. Компост, разлагаясь, выделяет тепло и большое количество углекислого газа, что теплолюбивым кабачкам только на пользу. Кусты развиваются быстрее, и урожай получается раньше. Никаких подкормок минеральными или органическими удобрениями при выращивании кабачков на компостной гряде в течении сезона не требуется. Это значительно экономит ваше время, снимает с вас груз обязанностей и позволяет получить совершенно экологически чистую продукцию. Вообще, по моему мнению, при правильной организации всех процессов на огороде, никакие подкормки, как правило, не нужны, несмотря на многочисленные советы из многих источников. Если вам не удается вырастить отличный урожай без подкормок, значит что-то на вашем огороде организовано неверно.

Когда гряда сформирована, посередине ее делают лунки, в которые насыпается земля или смесь земли и компоста. Примерно с ведро-полтора земляной смеси в одну лунку. В эти земляные лунки и высаживается рассада кабачков.

Защита кабачков от заморозков.

Так как кабачки высаживаются на компостную гряду в очень ранние сроки, то рассаду необходимо защитить от заморозков, которые неизбежны в это время года.

Проще всего сделать это можно, поместив возле куста аккумулятор тепла из большого количества воды и укрывая рассаду на ночь пленкой.

Аккумулятор тепла — это расставленные вокруг лунки с высаженной рассадой три емкости с водой. Это могут быть 3-5 литровые банки и или 5 литровые пластиковые бутыли. Емкости с водой расставляются как можно ближе к центру куста, причем, две банки ставятся с северной стороны куста, одна с южной. Так куст лучше освещается утренним солнцем.

Специальное пленочное укрытие для кабачков строить не нужно. Летом оно не понадобится, так как даже в Нечерноземной полосе и на Урале летнего тепла для роста кабачков вполне достаточно. Пленка нужна только, чтобы укрыть молодые растения кабачков от весенних и возможных летних заморозков. Как только угроза заморозков минует, надобность в пленочном укрытии отпадет, и нет смысла тратить усилия на возведение капитальных конструкций. Пленка подойдет любая, например старая с парников.

Так как рассада еще маленькая и емкости с водой значительно выше ее, то они, емкости и будут служить опорой для пленки, не давая ей повредить кусты кабачков. По краям пленка просто прижимается тяжелыми брусками к краю гряды, к земле, а лучше к положенным временно по краю гряды брусьям.

Вода в емкостях вокруг кабачков запасает большое количество тепла в течение дня, которое она отдает ночью, повышая температуру вокруг куста, отчего кабачки развиваются значительно быстрее. Днем, если пленка не снята, емкости с водой охлаждают зону вокруг куста кабачка, не давая ему перегреться под жарким майским или июньским солнцем.

Тепло, отдаваемое водой ночью, защищает кусты кабачков от кратковременных утренних заморозков, которые неизбежно уничтожили бы рассаду, расти она без такой защиты.

К тому времени, когда минует угроза утренних заморозков, на Среднем Урале это обычно 5-10 июня, кусты кабачков, выращенные во временном пленочном укрытии возле бутылей с водой, уже имеют пять-шесть настоящих больших листьев и бутоны. Кабачки уже отлично прижились и теперь, когда наступило тепло, активно растут, используя каждый погожий день. Выращивание кабачков рядом с аккумуляторами тепла под временным пленочным укрытием на компостной куче позволяет почти на месяц обгонать этим кабачкам своих собратьев, которые еще в это время только высаживаются и будут неделю болеть после высадки в грунт.

Первые кабачки удается получить на Среднем Урале к 10-15 июня. Куст рано посаженый, растет до самой осени, успевая дать больше двух десятков плодов, тогда как грунтовые кабачки первый урожай дадут только в июле и за лето успеют дать всего с десяток плодов.

Чтобы первые цветы кабачков гарантированно дали завязи, их лучше опылить вручную, не надеясь на пчел. Также лучше для получения ранних кабачков выращивание разных сортов раннего срока созревания. Некоторые сорта, а особенно гибриды, вначале дают исключительно женские цветы и опылить их никак не удается из-за отсутствия мужских цветов. При выращивании разных сортов кабачков, вероятность одновременного получения мужских и женских цветков выше..

Трех-четырех кустов мне хватает, чтобы обеспечить ранними кабачками свою семью и угостить родственников и знакомых задолго до того, как кабачки появятся у них на участках.

Страховочный посев кабачков семенами.

В момент высадки на компостную гряду рассады кабачков и после установки емкостей с водой возле высаживаемой рассады, в эту же лунку, ближе к краям, между емкостей, я дополнительно высеваю семена кабачков.

Эти семена кабачков через неделю — полторы дадут всходы, которые будут страховать основную рассаду кабачков на случай, если ее все-таки поразит заморозком. Я выращиваю страховочную рассаду кабачков из семян каждый год, хотя ни разу кабачки, защищенные емкостями с водой, у меня заморозками не поражались и страховочные всходы кабачков оказывались невостребованными.

После того, как угроза заморозков минует, эту рассаду я использую для высадки в открытый грунт.

Исаков Андрей (Chad), Февраль 2021..

Выращивание даст лучшие результаты и по урожайности, и по качеству плодов, если почву в теплице перед посадкой предварительно подготовить. Начинать подготовку нужно уже осенью. Грунт следует продезинфицировать, очистить от растительных остатков, посыпать свежеприготовленной смесью дерна и перегноя (примерно в равных пропорциях).