Почему-то в средней полосе России принято очень рано, уже в октябре, плотно закрывать погреб. В это время в погребе еще очень тепло: +8…+12 градусов. При таких высоких температурах картошка и корнеплоды начинают расти. Просыпаются и болезнетворные грибки, зачатки фитофторы. Картошка может начать гнить.
Чтобы продукты хорошо сохранились, температура в погребе должна быть в пределах -3…-4 градуса, не выше. Я считаю, что погреб надо плотно закрывать только с установлением устойчивых отрицательных температур, когда температура в погребе опустится до + одного градуса. А это в наших краях происходит в декабре.
Например, вот сегодня 20 декабря, у меня погреб еще закрыт только дощатой крышкой и никак не утеплён. Естественно, чтобы быть спокойным о температуре в погребе, перво-наперво, надо опустить в погреб термометр и положить на бурт картошки. Я лаз своего погреба, который в сарае, окончательно на зиму закрываю и утепляю старым матрасом, примерно 15-25 декабря, только тогда термометр в погребе показывает 0 градусов. Это происходит, когда на улице уже будет -10…-20 градусов. После закрытия погреба, за счёт запаса тепла в бурте картошки буквально через 2-3 часа температура в погребе поднимается до +2…+3 градуса. Ведь, повторяю, все беды в том, что в погребе портятся продукты, прорастают корнеплоды, происходят от того, что там температура становится выше+3…+4 градусов. При такой температуре повышается активность всех болезнетворных микроорганизмов, в том числе и гнилостных грибков.
Чтобы не было излишней сырости в погребе, надо обязательно предусмотреть притяжно- вытяжную вентиляцию. Это две трубы (приточная и вытяжная), диаметром по 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметрах от пола погреба, а вытяжной, непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Без этого вентиляция будет работать плохо.
Зимой, когда я достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру и, если температура поднялась до+5… +6 градусов, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. На это может уйти 18-24 часа. Когда погреб закрою и снова утеплю крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.
Весной, пока еще на улице холодно, снова снижаю температуру до 0 градусов и плотно закрываю так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, в морозильной камере выдерживаю ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12, -18, или -24 градуса, в зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю.
Зимой, когда я достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру и, если температура поднялась до+5… +6 градусов, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. На это может уйти 18-24 часа. Когда погреб закрою и снова утеплю крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.
При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?
Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).
Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.
Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.
Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.
Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.
Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.
И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.
Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.
Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.
И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.
Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.
- погоды.
- глубины подвала.
- устройства вентиляции.
- И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).
Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.
Отдушина — это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте — для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.
Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно — когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).
Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.
Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.
Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.
Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)
Вот такую крышку лучше ставить.
Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.
Теперь о температурном режиме.
Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.
Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.
Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.
Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 21.9.2011
Город: Кемерово
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)
Всем доброе время суток!
Вот решил с вами посоветоваться по поводу погреба в железном гараже, точнее не именно на счет погреба, а на счет влияния погреба на авто.
Как то раз мой друган купил Копейку, с виду как с завода, а в нутри полностью прогнившее, напрочь, вхлам.
Потом выяснилось, что она 15 лет стояло в гараже над погребом.
И тут я задумлся, потолковал с товарищами по этому поводу.. И в конечном счете мы решили, что если ставить машину каждый день вечером и заберать днем на протяжении этих же 15 лет (допустим), она (машина) не получит такого пагубного воздействия со стороны погреба потому что будет каждый день ездить и проветриваться (просушиваться) на дороге.
У меня погреб сейчас не функционирут по прямому назначению, а там у меня яма смотровая, закрытая деревяшками, а сам погреб не закрыт. И в наши сибирские морозы когда открываешь настеж створки гаража из щелей между деревяшками выходит пар как из колодца. И весь гараж внутри покрыт такой изморозью чтоли, инием, и летом особенно видно как внутри метал начинает ржаветь и отваливаться тонкими ржавыми пластинками. Все это из-за воздействия погреба, как считаете?
И еще хотелось бы пообсуждать влияние этого пара исходящего из погреба на машину, если она каждый день выезжает из гаража, а не стоит в нем 15 лет.
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 21.9.2011
Город: Кемерово
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)
Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.
Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.
Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.
Особенности наземных хранилищ
Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.
- Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
- Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.
Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:
- Занимают небольшую площадь участка.
- В них полностью исключается подтопление.
- Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
- Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.
Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:
- Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
- Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
- Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
- Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.
Виды погребов
По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.
Степень заглубления такого хранилища может быть различной:
- глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
- верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
- полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.
При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.
По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:
Строительство глубокозаглубленного погреба
Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.
Подготовка котлована
Готовим глиняный замок
Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.
По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.
Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.
Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.
Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.
Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.
Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.
Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.
Вентиляция
Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.
Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.
При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.
Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.
Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.
Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.
Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.
Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.
В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.
Отделка стен
Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.
В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.
При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.
Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.
Перекрытие погреба
Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.
В этом случае:
Утепление потолка
Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.
Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.
Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.
Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.
Наиболее качественная гидроизоляция погреба – проникающая. Производится изнутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кирпичной кладке образует водонепроницаемый гель, в бетоне кристаллизуется.
Каждый знает, что в сыром неподготовленном погребе даже самый лучший урожай быстро заплесневеет и испортится. Чтобы избежать подобной ситуации, подвал необходимо заблаговременно подготовить.
Начать следует с поверхностного осмотра. Если с потолка свисают капли воды, воздух в подвале спертый и затхлый, значит, уровень влажности находится на опасно высоком уровне. Откройте все двери, окна, люки и тщательно проветрите помещения. Во всех углах погреба разместите коробки с древесным углем либо солью, являющимися натуральными абсорбентами. Они предотвратят появление излишней влажности в будущем. Дополнительно усилить эффект поможет побелка стен, пола и потолка подпола негашеной известью. Она поглощает излишнюю влагу и является отличным антисептиком. Некоторые дачники советуют также посыпать ящики с картошкой негашеной известью прежде, чем укладывать их на хранение.
Если погреб пропитался влагой настолько, что никакое проветривание не помогает, следует использовать принудительный подогрев помещения. Для этого подойдут паяльные лампы, примуса, печки и различные отопительные приборы. При их использовании будьте крайне осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности. Стоит оговориться, что использовать электроприборы, работающие от сети, крайне не желательно в таких сырых помещениях, как подвал (возможны замыкания сети, поражения человека электрическим током). В старину подвал просушивали и одновременно обеззараживали, несколько раз опуская в него ведра с тлеющими углями.
Не меньше сырости опасны появившиеся на стенах плесень и гниль. Избавиться от них поможет тщательная дезинфекция. Раз в несколько лет рекомендуется проводить данную процедуру даже в тех подвальных помещениях, в которых плесень и грибок внешне никак себя не проявляют.
Внимание, процедуру следует производить как минимум за месяц до закладки продуктов на хранение! Перед тем, как проводить дезинфекцию необходимо удалить всю видимую плесень со стен, пола и потолка и тщательно закрыть все вентиляционные ходы. Для обработки 10 м3 погреба потребуется взять 2-3 кг негашеной извести. Герметичную бочку приносят в подвал и наполняют на 3/4 водой. После этого разводят в ней приготовленную негашеную известь и быстро выходят из помещения, плотно закрывая за собой дверь (подвал должен быть герметичным). Через 2 суток отоприте подвал, откройте всю вентиляцию, выполните полное проветривание. В случае, если ситуация в Вашем погребе сильно запущена, процедуру следует повторить снова через неделю.
Для дезинфекции можно воспользоваться готовыми серными шашками и таблетками, имеющимися в продаже. Применять их следует строго по инструкции. Работы выполняйте в респираторе и резиновых перчатках. При горении большинство из них выделяют ядовитые газы, которые при неправильном использовании могут причинить вред Вашему здоровью.
Еще одной серьезной проблемой могут стать грызуны. Все щели следует заделать цементом, а вентиляционные каналы перекрыть металлическими сетками. У грызунов очень чуткое обоняние – они не переносят запах нафталина, дикой мяты и чернокорня. Разместить эти вещества можно в коробочках в нескольких местах подвала.
В последнее время все большую популярность приобретают ультразвуковые отпугиватели грызунов. Один такой прибор сможет защитить территорию радиусом в 10-15 м (в зависимости от конкретной модели).
Внимание, процедуру следует производить как минимум за месяц до закладки продуктов на хранение! Перед тем, как проводить дезинфекцию необходимо удалить всю видимую плесень со стен, пола и потолка и тщательно закрыть все вентиляционные ходы. Для обработки 10 м3 погреба потребуется взять 2-3 кг негашеной извести. Герметичную бочку приносят в подвал и наполняют на 3/4 водой. После этого разводят в ней приготовленную негашеную известь и быстро выходят из помещения, плотно закрывая за собой дверь (подвал должен быть герметичным). Через 2 суток отоприте подвал, откройте всю вентиляцию, выполните полное проветривание. В случае, если ситуация в Вашем погребе сильно запущена, процедуру следует повторить снова через неделю.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.
