Если Поместить В Погреб Бактерицидную Лампу

Содержание

Ультрафиолетовая лампа для домашнего использования

Людям необходим ультрафиолет в умеренной дозировке. Эту потребность можно удовлетворить только летом, в солнечные дни. В остальное время есть риск возникновения дефицита ультрафиолета. Восполнить или предотвратить его поможет кварцевая лампа для дома.

Виды УФ-ламп

Есть несколько классификаций ультрафиолетовых ламп по разным параметрам. По принципу образования озона, приборы делятся на:

Озоновые – излучение взаимодействует с кислородом, образуется озон, в высоких концентрациях вреден для организма. Если в помещении установлена озоновая лампа для кварцевания, важно часто проветривать.
Безозоновые – колба лампы сделана из кварцевого стекла с нанесением специального покрытия. Озон при взаимодействии с воздухом не генерируется.

По параметру мобильности бактерицидные лампы могут быть:

переносными – легко перемещаются из комнаты в комнату;
стационарными – обеззараживают больше помещения, используются в медицинских учреждениях.

По принципу работы и предназначению УФ-приборы подразделяются на:

открытые – рассеивают ультрафиолет по всей комнате, используются в отсутствие людей и животных, это кварцевые лампы для дезинфекции помещения;
закрытые (рециркуляторы) – обрабатывают определенный объект, после включения прибора не требуется выходить из помещения;
специального применения (как медицинские, так и бытовые ) – используются при физиотерапевтическом лечении болезней, помогают бороться с простудой, дополняются насадками, очками, применяются для получения загара, это самая распространенная ультрафиолетовая лампа для домашнего использования.

В зависимости от способа крепления встречаются кварцеватели :

Для чего нужна кварцевая лампа

Кварцевая УФ-лампа – это устройство на основе кварцевого стекла, пропускающего лишь лучи ультрафиолетового спектра. Это излучение имеет бактерицидные свойства, провоцирует выработку витамина D организмом человека, зимой укрепляет иммунитет, компенсируя дефицит солнечных лучей. Ультрафиолетовые лампы для домашнего использования применяют, чтобы обеззараживать помещение, сушить ногти после нанесения маникюра, придавать коже цвет загара и справляться с рядом болезней.

Облучение делится на общее и местное, с применением насадок (тубусов), фокусирующих излучение в заданную область. В инструкции подробно описано, для чего определенная насадка, и как долго можно находиться под воздействием УФ-лучей, и какой спектр излучения у конкретного прибора для домашнего использования. Показания к применению лечебной УФ-лампы:

простудные заболевания, ОРВИ, грипп, воспаления ЛОР-органов;
болезни кожи: экземы, псориаз и т. п.;
заболевания суставов;
профилактика рахита;
трудно заживающие раны;
язвы, пролежни;
гинекологические показания;
неврит.

Кварцеватель бытовой бактерицидный

Ультрафиолетовый облучатель нужен, чтобы кварцевать помещения, уничтожая вирусы и других возбудителей инфекции. Бактерицидная лампа для дома полезна семьям, где есть часто болеющие малыши. Устройством для домашнего использования можно обеззараживать квартиру в течение получаса в день, включать его нужно на 15 минут, затем сделать перерыв на четверть часа, и повторно активировать прибор еще на такое же время. В таком режиме он работает в помещении площадью до 20 квадратных метров.

Для загара дома

Не все ультрафиолетовые лампы для домашнего использования подходят для получения загара. Если пытаться загореть под ультрафиолетовым прибором, не предназначенным для этого, есть риск получить ожог, ускорить старение кожи. В инструкциях к кварцевым приборам специального применения часто есть примечание, что устройство выполняет функцию мини-солярия. Необязательно покупать кварцеватель только для загара, этим свойством обладают многие лечебные УФ-приборы. Существуют специальные установки, созданные для любителей загара, мини-солярии.

Лампа ультрафиолетовая для растений

Обычная ультрафиолетовая лампа для дезинфекции помещений не подойдет для подсвечивания рассады или домашнего цветника. Когда идет обработка комнат открытой лампой, растения рекомендуют убирать, ведь избыток УФ-лучей для них является вредным и даже гибельным. Производители выпускают фитолампы на основе светодиодов для досвечивания зеленых насаждений в период нехватки естественного света.

Это не значит, что ультрафиолет абсолютно противопоказан растениям, например, УФ-лучи, длина волны которых 315-380 нм, стимулируют процесс синтеза витаминов, излучения волн длиной 280-315 нм делают растения более холодостойкими, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией к своему УФ-устройству на предмет регулировки параметров мощности излучения, длины волны. Для борьбы с вредителями полезно включать ультрафиолетовый облучатель для домашнего использования на несколько минут (не более 3-5).

Как выбрать кварцевую лампу для дома

Чтобы понять, какая ультрафиолетовая лампа для домашнего использования подойдет вам, нужно разобраться, как она будет использоваться. Если нужна бактерицидная лампа для дома, чтобы обеззараживать помещение, и есть возможность устранить из него на это время всех домочадцев, включая животных и любимые растения, можно планировать покупку открытой лампы. Такие приборы убивают микроорганизмы на всех поверхностях, которых может достичь ультрафиолет, их включают, чтобы обработать помещение, когда в квартире есть больной ребенок или взрослый (в отсутствие людей).

Устройства, которые могут безопасно работать в помещении с людьми – это облучатели открытого типа с экраном или рециркуляторы. Есть модели, назначение которых – дезинфекция поверхностей и замкнутых пространств: полки в шкафах, холодильниках и так далее. Выбирая мощность оборудования, важно знать объем комнаты, в которой оно будет функционировать. Выбор между настенной, передвижной или переносной моделями зависит от того, собираетесь ли вы перемещать установку.

Внимание нужно обращать также на технические данные прибора, наличие гарантии, бренд производителя. Перед покупкой почитайте отзывы о популярных устройствах. Если вы покупаете небольшое устройство с насадками для кварцевания лор-органов, стоит знать, что если снять все эти тубусы, можно прокварцевать небольшую площадь квартиры, не более 3 квадратных метров. Этого хватит, чтобы провести локальное обеззараживание кроватки, санузла, но мало для всей комнаты.

Сколько стоит облучатель бактерицидный

Цены на домашние «истребители микробов» начинаются от 1200 рублей и достигают отметки 30 000 рублей (а иногда и преодолевают ее). Это только кварцеватели, стоимость домашних соляриев в расчет не берется. Выбрать достойный вариант прибора для домашнего использования по подходящей цене легко, ассортимент богат, популярны модели от российского производителя, выпускающего кварцевые установки «Солнышко». Средняя цена качественного функционального ультрафиолетового аппарата этой фирмы 2100-2900 рублей.

Другой известный производитель – «Кристалл». Простые облучатели открытого типа, изготовленные под этим брендом, стоят 1800 рублей, рециркулятор продается за 4500-4700 рублей, есть модели с таймером. Еще одна российская компания, производящая бактерицидные устройства – «Электроника». Средняя стоимость ее УФ-облучателя 3000 рублей. Приборы более дорогого класса «Дезар» стоят порядка 10000 рублей.

Ультрафиолетовая лампа своими руками

Любители оборудовать быт своими руками делятся опытом изготовления мини-кварцевателя для домашнего использования, который вполне сгодится, чтобы обеззаразить погреб или другое подсобное помещение. Вам потребуется лампа ДРЛ. Чтобы обработать кладовку, небольшую комнату, хватит лампы менее 125 Вт. В большой погреб нужна более мощная. Лампу поместить в пакет или завернуть в тряпку, надеть перчатки, защитные очки, молотком аккуратно разбить колбу лампы, не повредив ее внутренности.

Осторожность нужна, так как ДРЛ содержит ртуть. Запаянная трубка, оставшаяся после удаления внешней колбы, и есть кварцевая лампа. Дальше ее требуется подсоединить к дросселю, или последовательно подключить к ней лампу накаливания. Собрать кварцевую лампу можно на основе любого настольного светильника, удобен тот, что с прищепкой, позволяющей направить поток излучения. Ультрафиолетовые лучи, образованные самодельным прибором, опасны для кожи и глазной сетчатки, обязательное условие: используйте его только в отсутствие людей, животных, растений.

Видео: аппарат Солнышко

Внимание нужно обращать также на технические данные прибора, наличие гарантии, бренд производителя. Перед покупкой почитайте отзывы о популярных устройствах. Если вы покупаете небольшое устройство с насадками для кварцевания лор-органов, стоит знать, что если снять все эти тубусы, можно прокварцевать небольшую площадь квартиры, не более 3 квадратных метров. Этого хватит, чтобы провести локальное обеззараживание кроватки, санузла, но мало для всей комнаты.

Как избавиться от плесени в подвале, и как не допустить ее появления?

Плесень в подвале – явление нередкое: именно в этом подземном помещении есть все условия, необходимые колониям плесенных грибов для полноценной жизни и быстрого размножения. Тут и невысокая (но плюсовая) температура, и сырость, и плохое освещение, и плохая вентиляция.

Почему плесневеют стены подземных помещений, чем опасно это явление и как с ним бороться – подробно разберемся далее.

Почему появляется грибок в подвале?

Подвал, погреб, цокольный этаж гаража или жилого дома – идеальное место для обитания и размножения колоний плесенных грибов. Почему этот налет появляется практически в каждом таком помещении?

Основные причины таковы:

Плохая вентиляция, что приводит к застою воздуха (затхлый воздух, запах сырости характерны для большинства подвалов). Первая и главная причина, из-за которой образуется плесень (не только в подвале, но и в любом другом помещении).
Температура в неотапливаемом подвальном помещении составляет зимой +2-+4 градуса, летом +5-+7, тогда как внешняя температура может колебаться в пределах 5-15 градусов в течение суток. Из-за такой разницы температур происходит конденсация влаги на стенах и потолке погреба, а во влажной среде и возникает плесень (идеальная влажность для нее: выше 80%) .
Отсутствие утепления и гидроизоляции. Пункт, связанный с предыдущим. Если стены погреба не имеют тепло- и гидроизоляции, то внутри будет сильнее ощущаться перепад температур, и будет конденсироваться больше влаги.
Недостаточная освещенность (это грибок очень «любит»).
Наличие активных спор. В погребе обычно хранят овощи, фрукты, а также часто стоят стеллажи из досок, в которых тоже могут «храниться» споры плесени.

Что произойдет, если не бороться с плесенью в подвале (видео)

Где чаще всего появляется плесень в подвале?

Чем раньше вам удастся обнаружить налет – тем быстрее и эффективнее будет проходить процесс борьбы с ним. Чтобы не пропустить первые очаги, нужно понимать, на какие именно места нужно обращать особое внимание.

Чаще всего плесень в погребе начинает появляться на следующих участках:

углубленные необработанные (герметиком, цементом, штукатуркой) стыки плит, швы, углы;
наиболее мокрые места (особенно если это выбоины, сколы, углубления в стенах или полу);
деревянные изделия (доски, стеллажи, ящики, поддоны, отделочные материалы);
хранящиеся овощи и фрукты.

Как понять, что плесень появилась в подвале, или скоро появится?

Понимать, где искать очаги поражения – это хорошо, но ведь не заниматься же проверками каждый день? Поэтому нужно знать перечень явных признаков того, что у вас в подвале завелись плесенные грибы:

Появление капель воды на стенах, потолке, стеллажах и т.д. Если в подземном помещении регулярно выступает конденсат – жди появления плесени.
Затхлый, спертый, сырой воздух. Плесенные грибы – живые микроорганизмы, которые тоже хотят кушать. Они впитывают необходимые вещества и выделяют углекислый газ, токсины и специфические эфиры. Именно эти отходы жизнедеятельности гриба и приводят к возникновению неприятного характерного запаха.
Споры не только неприятно пахнут, но и вызывают у человека неприятные реакции. Если при входе в подвал у вас начали слезиться глаза, появился кашель и насморк, вы начали чихать и у вас затруднилось дыхание – плесень уже появилась (даже если внешне она еще незаметна).

Как может выглядеть плесень в подвале?

Чаще всего в подвалах и погребах встречается белая плесень. Белая плесень это не просто налет: она может быть как пух, или похожая на вату. Такая пушистая плесень выглядит даже безобидно, но это не значит, что она не наносит вред продуктам и человеческому организму.

Плесень в подвале на деревянных балках и стенах

Реже в подземных хранилищах встречаются другие виды плесени: черная, серая, зеленая, голубая. Они отличаются по типу грибка: один — поражает древесину, другой — растет на бетоне, третий — «любит» пищевые запасы.

Площади поражения плесенного гриба могут достигать от нескольких квадратных сантиметров и до нескольких метров. Обычно плесень широко распространяется, занимая сразу большую территорию: редко встречаются случаи, когда она появляется локально, на небольшом участке (разве что в самом начале ее развития).

Если игнорировать борьбу с ней, она может разрастись на всех поверхностях, от потолка и до пола.

Какие виды грибка бывают в подвале?

В нашей местности в подземных хранилищах можно встретить следующие виды плесени:

Плесенный грибок. Он способен произрастать на любых некачественно обработанных (не имеющих защиты от влаги) поверхностях: бетоне, камне, древесине. Представляет собой налет черного, серого, зеленого, бурого или голубого цвета. Колонии быстро разрастаются и способны не только портить внешний вид отделки, но и безвозвратно разрушать материалы.
Синий грибок. Этот вид плесени произрастает преимущественно на древесине, и способен полностью разрушить ее структуру.
Грибок гниения тоже поражает преимущественно древесину. Он подразделяется на три подвида: бактериальная гниль, бурая гниль и белая гниль. Способен в короткие сроки разрушать структуру любого дерева, включая дубовые доски.

Чем опасна плесень в погребе?

Чем опасна плесень? Благодаря ее способности произрастать на любых поверхностях, она может разрушать как всевозможное имущество и запасы, так и негативно влиять на организм человека.

Попадая в дыхательные и пищеварительные (при употреблении заплесеневелых продуктов) пути, плесень может вызывать:

астму и другие заболевания верхних дыхательных путей;
мигрени;
синуситы, гаймориты;
пневмонию;
носовые кровотечения;
кожные воспаления и высыпания;
рвота, диарея, боли в желудке.

Вредит плесень и материалам, из которых построен подвал:

бетонные перекрытия, пораженные плесенным грибом, теряют свою прочность и начинают сыпаться;
деревянные стеллажи и прочие конструкции трухнут и перестают выдерживать расчетный вес;
если погреб или подвал находится под домом или гаражом, токсичные продукты жизнедеятельности гриба начинают проникать вверх, в жилые помещения, нанося вред человеку и портя отделку.

Плесень представляет опасность для всего содержимого подвала:

вещи приобретают неприятный запах сырости и, если их не просушить, пропадают;
продукты быстро начинают гнить;
овощи и фрукты, пораженные плесенью, опасны для человека.

Как избавиться от плесени в погребе?

Отметим сразу, что никакая борьба с плесенью не будут эффективной, если не ликвидировать причины ее появления.

Если же в подвале уже образовалась плесень, для борьбы с ней и для предотвращения новых появлений нужно воспользоваться следующими этапами:

Убрать из подвала, по возможности, все пораженные объекты, и тщательно обработать оставшиеся поверхности защитными растворами.
Обязательно нужно прогреть и полностью просушить помещение.
Приобрести в магазине спецсредство от плесени, учитывая вид гриба и степень поражения.
Может использоваться кварцевая или ультрафиолетовая лампа для борьбы с плесенным грибом. С их помощью выполняется кварцевание или прогревание ультрафиолетовой лампой.
Сделать гидроизоляцию, в идеале снаружи (если это возможно).

Оценка степени поражения

Чем раньше удалось выявить очаги поражения, тем меньше средств, времени и сил потребуется на их уничтожение.

Если в подвале появился плесенный налет, первым делом нужно выяснить: где именно она появилась, насколько обширны очаги поражения, какие именно материалы заражены и в чем причина появления грибка. Внимательно осмотрите пол, потолок, стены, полки и другое содержимое подвала. Если очаги незначительны – убрать их можно будет с помощью специальных средств.

Если поражены большие площади, потребуются кардинальные меры, чтобы победить проблему. Доски, стеллажи, лежащие на них вещи и продукты и прочие объекты, хранящиеся в подвале — выносятся на улицу для прогрева и просушки под солнцем. Затем отделочные материалы, включая штукатурку, оббиваются, и затем оценивается масштаб заражения.

Уборка вещей и зачистка поверхности

Подготовка подвала к борьбе с плесенью производится в следующем порядке:

Выносим из подвала все, что можно вынести. Пораженные грибом ткани, бумагу и картон, продукты и доски лучше выбросить. Если такой возможности нет, ткани нужно тщательно постирать, прокипятить и вывесить на солнце. Деревянные изделия (при условии небольших очагов поражения) тщательно зачистить и помазать бактерицидным составом. После полного высыхания покрыть защитными средствами.
Если пол в подвале или погребе ничем не покрыт – счистить всю землю, на которой лежали покрытые плесенью вещи.
С помощью шпателя и щетки по металлу зачищаем все поверхности. На бетоне и дереве не должно остаться никакой отделки и плесенного налета (хотя бы на тех участках, которые были поражены, и хотя бы на 1 метр от них в каждую сторону).

Только после этого можно приступать к обработке поверхностей.

Обработка специальными средствами

Прежде, чем приступать к обработке поверхностей спецсредствами, закройте все вентиляционные каналы и входную дверь — чтобы препараты не разлетались наружу. Поскольку Вам придется работать с химическими веществами в закрытом помещении, обязательно наденьте защитный костюм, перчатки и респиратор.

Обработка стен подвала от плесени

Дальнейшие этапы работы:

Обработайте стены, потолок и пол любым очищающим средством.
Валиком, кисточкой или пульверизатором нанесите противогрибковое средство на все пораженные участки. Особенно внимательно нужно промазать углы, стыки и щели, а также участки, где плесени было обнаружено больше всего. Будьте внимательны: антигрибковые средства нужно наносить с запасом не менее 1 метра от зоны поражения (даже если грибка там уже не было). Если очаги поражения были большими, лучше обработать все поверхности полностью.
Чтобы уничтожение спор прошло успешно, оставьте помещение герметично закрытым минимум на 12 часов — чтобы средства подействовали.
По истечении этого времени откройте дверь и все вентиляционные каналы.
Обработайте все поверхности (стены, пол, потолок) грунтовкой глубокого проникновения. После полного высыхания повторите процедуру.

Сразу ответим на вопрос о том, чем обработать стены от грибка. Для этого подойдет любое антигрибковое средство. К примеру:

Баги Анти-Плесень;
Део-антиплесень;
Сепотосан-Т;
Сагротан;
Мегель-фри (Mogel-Fri);
NEOMID .

Все эти средства продаются в виде уже готовых растворов в пластиковых бутылках с распылителем, что упрощает их применение.

Удаление грибка в подвале с помощью Cilit Bang (видео)

Народные средства против плесени в подвале

Вряд ли подручные народные средства позволят устранить серьезные заражения. Но убить небольшие очаги с помощью таких средств — можно.

Избавиться от плесени в подвале могут помочь:

медный купорос с уксусной кислотой и водой, в соотношении 1:4:20 (о правилах применения медного купороса против плесени можно почитать отдельно);
борная кислота или сода в соединении со столовым уксусом (про применение соды и уксуса против плесени можно почитать отдельно);
хлор;
щелочь.

Профилактика появления плесени в народе осуществляется с помощью следующих средств:

древесная или подсолнуховая зола;
известь в виде раствора для обработки стен;
полынь, если ее разложить на деревянном полу или на стеллаже.

Применение шашки

Серная шашка – одно из наиболее простых и популярных средств для борьбы с плесенью. Применяют ее так:

Затыкаем и закрываем все отверстия, через которые в подвал может попадать воздух.
Кладем шашку в металлический таз и ставим на полу, в центре подвала.
Поджигаем и незамедлительно покидаем помещение, закрыв за собой дверь. Если под дверью есть щель, то ее желательно тоже чем-то прикрыть.
Спустя 12 часов открываем дверь, все вентиляционные каналы, окна (если есть) и тщательно проветриваем помещение.

Применение ультрафиолетовой лампы

Как бороться с плесенью с помощью ультрафиолетовой лампы? Нужна сама лампа и, желательно, сварочные очки. Отметим, что лампа малой частоты и малых мощностей не подойдет. Чтобы уничтожить грибок, нужна именно бактерицидная или кварцевая лампа.

Вода в подвале — одна из основных причин появления плесени

Порядок действий таков:

Поставить лампу в подвал, на полу, по центру. Если плесенью был сильно поражен какой-то угол или отдельный участок — то лампу можно подвинуть ближе к нему.
Включить устройство.
Выйти из помещения, закрыв дверь, и оставить устройство в работе на 9-12 часов.
Отключить и проверить помещение.

Создание благоприятного климата

Ответив на вопрос о том, как вывести плесень из подвала, нужно рассказать и о том, что делать, чтобы она не появилась.

Лучшая защита помещения от грибка – создание климата, неблагоприятного для его развития:

Нужно обустроить приточно-вытяжную вентиляцию. Плесень не может развиваться в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
Нужно утеплить и гидроизолировать подвал снаружи. Это не обязательно должен быть толстый слой утеплителя, однако хотя бы небольшая защита от холода и влаги должна присутствовать.
Идеально будет сделать окна (если их нет), через которые будет проникать солнечный свет.

Наружное утепление и гидроизоляция

Для подвальных помещений гидроизоляция особо важна, поскольку они подвержены не только появлению конденсата за счет перепада температур, но и затапливанию во время весенних паводков. Идеально будет утеплить и сделать гидроизоляционный барьер снаружи помещения. Лучше делать это на этапе строительства. Однако можно выполнить работу и после завершения строительства, когда здание уже используется.

Работа выполняется следующим образом:

Выкапывается траншея по всему периметру дома, на полную глубину стен подвала (самый трудоемкий этап). Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней мог свободно стоять и работать человек.
По дну траншеи выполняется установка дренажной системы.
Стена зачищается от отделочных материалов, старой изоляции (если есть), грязи. Если есть поврежденные места (трещины, сколы), их желательно замазать цементом.
Наносится гидроизоляция. Это может быть как жидкий состав, так и клеящаяся изоляция.
Монтируется теплоизоляция (лучше всего использовать пенопласт, или ЭППС, или напыляемый пенополиуретан).
Выполняется наружная отделка.
Траншея засыпается.
Создается отмостка вокруг фундамента.

Обработка подвала перед закладкой продуктов для профилактики плесени (видео)

Профилактика: как не допустить появления плесени в подвале?

Предупредить появление плесени в подвале гораздо проще, чем потом ее удалить.

Нужно следовать некоторым правилам хранения содержимого и правилам эксплуатации самого помещения:

Главное правило – хорошая вентиляция. Нужно обеспечить как приток свежего воздуха, так и отток воздушных масс. Воздух в помещении не должен застаиваться.
Вещи и продукты не должны храниться скопом прямо на полу. Их нужно раскладывать таким образом, чтобы между ними мог полноценно циркулировать воздух. Для этого нужно устанавливать стеллажи (желательно открытого типа, с решетчатыми полками) и ничего не ставить вплотную к стенам.
Нельзя допускать повышения влажности помещения. Если в подвале образовался конденсат, помещение срочно нужно просушить и прогреть, а затем устранить причину появления сырости.
Для контроля за температурой и влажностью в подвале можно повесить термометр и гигрометр.

Для тех, кто только строит подвал или погреб, стоит запомнить следующие правила строительства:

Позаботьтесь о хорошей гидро- и теплоизоляции подземных строений.
Постарайтесь сделать хотя бы одно окно с южной стороны, чтобы в подвал максимально проникал солнечный свет.
Постарайтесь обустроить хотя бы минимальное отопление. Его не обязательно включать всегда, но периодически прогревать подвальное помещение нужно. Не обязательно проводить сюда линию водяного отопления: можно делать это любым обогревателем.
Обустройте приточно-вытяжную вентиляцию. Если есть окно, то приток может осуществляться через него. Удаление воздуха можно обеспечить либо через вентиляционную шахту, либо через вытяжной вентилятор в стене.

Помните: профилактика обходится всегда дешевле, чем лечение. Не пренебрегайте элементарными советами на этапе строительства, и вам не придется тратить массу времени, сил и денег на борьбу с плесенью в подвале.

Дальнейшие этапы работы:

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Бактерицидная УФ лампа своими руками (Germicidal UV lamp to do yourself)

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Бактерицидную УФ лампу можно сделать из обычной ртутной газоразрядной лампы ДРЛ 250. При помощи такой УФ лампы можно обеззараживать любые помещения: грибные цеха, подвалы, хранилица и т.п. Это даёт экономию средств — не надо покупать химические препараты, которые требуют больших мер предосторожности. Идею нам любезно подсказал Николай Тетюхин (nik4960), за что ему огромное спасибо, а мы лишь воплотили её в жизнь.

UV germicidal lamp can be made of conventional mercury discharge lamps DRL 250. Using such a UV lamp can be decontaminated any premises: mushroom shop, basements, warehouse, etc. This saves money — no need to buy chemicals that require large precautions.

Lámpara germicida UV puede ser de convencionales de descarga de mercurio lámparas DRL 250. El uso de una lámpara UV tal se puede descontaminar cualquier local: tienda de setas, sótanos, almacenamiento, etc Esto ahorra dinero — sin necesidad de comprar los productos químicos que requieren grandes precauciones.

紫外线杀菌灯做我自己紫外线杀菌灯可以由传统的水银放电灯的DRL250。使用这种紫外线灯可以净化任何处所：蘑菇店，地下室，仓库等这样可以节省金钱 — 没有必要买那些需要大注意事项化学品。

Keimtötende UV-Lampe kann von herkömmlichen Quecksilberdampflampen DRL 250 vorgenommen werden. Mit einem solchen UV-Lampe können alle Räumlichkeiten dekontaminiert werden: Pilz-Shop, Keller, Lagerung, etc. Das spart Geld — keine Notwendigkeit, Chemikalien, die große Vorsichtsmaßnahmen erfordern kaufen.

Lampe UV germicide peut être faite de décharge au mercure classique lampes DRL 250. En utilisant une telle lampe UV peut être décontaminé dans les locaux: atelier de champignons, sous-sols, le stockage, etc Cela permet d’économiser de l’argent — pas besoin d’acheter des produits chimiques qui nécessitent de grandes précautions.

Lâmpada germicida UV podem ser feitas de descarga de mercúrio convencional lâmpadas DRL 250. Usando tal lâmpada UV pode ser descontaminados quaisquer instalações: Loja de cogumelo, porões, armazenamento, etc Isso economiza dinheiro — não há necessidade de comprar os produtos químicos que necessitam de grandes precauções.

Это канал о выращивании грибов вешенка. О том, как выращивать, какие помещения нужны для выращивания, технические подробности и различные нюансы.

On this channel, we will talk about different issues mushroom.
About our successes and failures of the various nuances of mushroom cultivation.

紫外线杀菌灯做我自己紫外线杀菌灯可以由传统的水银放电灯的DRL250。使用这种紫外线灯可以净化任何处所：蘑菇店，地下室，仓库等这样可以节省金钱 — 没有必要买那些需要大注意事项化学品。

Бактерицидная лампа из ДРЛ

Из дуговой ртутной лампы (ДРЛ) можно изготовить источник ультрафиолетового света, для самых разных целей. При этом, для обеспечения большей долговечности, кварцевая «горелка» такой лампы будет использоваться только в тлеющем разряде, без перевода её в дуговой.

Как известно, бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин волн 205…315 нм, которое проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК клеточного ядра микроорганизма, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении.

Нас интересует резонансное излучение б «бактерицидной» области ультрафиолетового спектра. Это, в основном, самые интенсивные резонансные линии ртути — 184,9 нм и 253,7 нм (далее. 185 нм и 254 нм соответственно). При работе лампы чувствуется образование озона — он образуется от излучения с длиной волны 185 нм, которое ионизирует молекулы кислорода.

За счет зеркального отражателя из-за многократного прохождения излучения через плазму возникают другие спектральные линии -265, 280. 289, 302 нм. Интенсивность нужных нам линий излучения ртути в окрестностях этих длин волн показана на рис.1 где обозначены: 1 — дуговой разряд, ток 0,34 А; 2 — тлеющий разряд, ток 0,25 А.

Таким образом, тлеющий разряд в ртутной лампе высокого давления достаточен для обеззараживания, скажем, погреба или дезинфекции воды.

Чтобы изготовить бактерицидную лампу, можно взять лампу ДРЛ любой мощности, но речь будет идти о 400-ваттной лампе, у которой аккуратно разбиваем внешнюю колбу у горловины, предварительно завернув ее в ткань. В итоге мы имеем кварцевую лампу с длинными выводами. Для удобства следует укоротить эти выводы «болгаркой» (см. фото).

Затем нужно отсоединить резистор, идущий к добавочному «поджигающему» электроду, — у трехвыводной лампы он один, у четырехвыводной — два.

Для получения тлеющего разряда есть несколько способов включения лампы, например с индуктивностью. Автор экспериментировал с простейшей схемой, показанной на рис.2.

В устройстве использованы:

кнопка SW1 любая без фиксации, на ток 2 А;
дроссель L1 содержит две обмотки по 500-600 витков провода ПЭВ 0,6 на магнито проводе 40×20 мм.

При отпускании кнопки SW1 создается импульс высокого напряжения на лампе, который поджигает лампу, и дальше она питается от сети 220 В/50 Гц через балластный дроссель. Можно применить другие схемы с дросселями со стартерами и бесстартерные. Недостаток таких схем, очевиден -это сам дроссель, громоздкий, к тому же он нагревается.

Кроме того, со временем в таком устройстве эмиссия электродов уменьшится, и запуск лампы будет затруднен.

Питание лампы постоянным током

На рис.3 показана схема питаюше-пускового устройства для кварцевой лампы. На выходе умножителя напряжения получается напряжение около 700 В — от него лампа зажигается сразу.

У такого способа питания есть недостаток: один вывод лампы постоянно работает как анод, а другой — как катод. В результате, неравномерность износа электродов, выход из этого положения — через несколько сотен часов работы следует поменять местами выводы лампы. В остальном работа лампы весьма стабильна, к тому же легко подобрать требуемый режим её работы по току, в зависимости от мощности используемой лампы. С приведенными номиналами конденсаторов (рис.3) ток потребления от сети 1,4 А. ток через лампу 500 мА. Срок службы лампы ДРЛ около 20 тыс. ч. Так как у новой лампы эмиссия электродов хорошая, то конденсаторы С1 и С2 можно использовать и меньшего номинала — по 4,7 мкФ, при этом ток через лампу уменьшится до 400 мА.

Для обеспечения жесткости конструкции лампу нужно поместить б «оболочку». Делаем опалубку из подходящих «деревяшек», предварительно сделав отверстия для выводов, и для обеспечения отражения всего светового потока лампы в одном направлении, подложив зеркальные пластинки слева и справа и под кварцевую лампу.

В качестве отражателей можно использовать отполированные стальные пластинки. Заливаем форму гипсоцементной смесью (искусственный камень) в таком соотношении: цемент — 40%, гипс — 50%, карбоната натрия — 5% (его можно получить, прокалив соду) и 5 мл спирта (выступает как замедлитель отвердевания для гипса) [3]. Добавляем горячую воду до получения консистенции сметаны и заливаем форму. В итоге получаем затвердевшую прямоугольную заготовку с заключенной внутри кварцевой лампой. Поверхность «камня» можно покрыть клеем ПВА. с отступом от лампы в 1 см. При работе колба разогревается, но так как коэффициент теплового расширения у кварцевого стекла ничтожен, то колба не повредится. Эксплуатация показала надежность такого решения. В заключение, изготавливаем подходящий кожух из алюминия толщиной до 1 мм. Теперь лампа готова, переходим к изготовлению источника питания.

Источник питания

Источник питания кварцевой лампы оформлен в корпусе от компьютерного блока питания типоразмера АТХ — оказалось, что он идеально подходит для этой цели. Конденсаторы можно использовать любые неполярные отечественные или импортные на напряжение не менее 250 В (С1, С2) и 1200 В (С3, С4), диоды на максимальное напряжение не менее 700 В и прямой ток 1 А. Предохранитель на ток 3…5 А обязателен. Все детали расположены на пластинах из диэлектрика (текстолит, дерево и др.).

Работа с излучателем

Наличие линии излучения 254 нм в спектре лампы было проверено с использованием люминофора из отслужившей свой срок обычной трубчатой лампы дневного света типа ЛБ20 (ЛБ 40). Соскоблил — белый порошок, который представляет собой галофосфат кальция, способный светиться именно от излучения с длиной волны 254 нм. Порошок посыпан ровным слоем на липкую сторону прозрачного скотча, чтобы он прикрепился. Полученное покрытие покрывают вторым слоем скотча. Выяснилось, что прозрачный скотч пропускает ультрафиолет. Если поднести такой импровизированный индикатор к нашей лампе, то он светится белым светом, что доказывает наличие УФ излучения. Остальные спектральные линии, указанные выше, также в спектре лампы должны присутствовать.

В заключение, несколько слов о работе с УФ излучением. Следует беречь глаза, работать только в очках со стеклами из неорганического стекла. Обычное (оконное) стекло практически полностью задерживает жесткий ультрафиолет с длиной волны менее 320 нм. При длительной работе помещение следует проветривать от образующегося озона. При обработке, скажем, погреба озон сыграет положительную роль в обеззараживании. При обработке поверхностей лампу легко держать в руке на расстоянии нескольких сантиметров от предмета обработки.

Автор: Алексей Усков, г. Владивосток

У такого способа питания есть недостаток: один вывод лампы постоянно работает как анод, а другой — как катод. В результате, неравномерность износа электродов, выход из этого положения — через несколько сотен часов работы следует поменять местами выводы лампы. В остальном работа лампы весьма стабильна, к тому же легко подобрать требуемый режим её работы по току, в зависимости от мощности используемой лампы. С приведенными номиналами конденсаторов (рис.3) ток потребления от сети 1,4 А. ток через лампу 500 мА. Срок службы лампы ДРЛ около 20 тыс. ч. Так как у новой лампы эмиссия электродов хорошая, то конденсаторы С1 и С2 можно использовать и меньшего номинала — по 4,7 мкФ, при этом ток через лампу уменьшится до 400 мА.

Дезинфекция погреба.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.