Как Обработать Зеленые Помидоры Если Некоторые Покрылись Плесенью

Содержание

Болезни томатов.

Доставляем теплицы в г. и другие города России.
Звоните ежедневно:
+7 (985) 343-60-33

Вредители и болезни помидоров, меры борьбы с ними.

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Основными вредителями томатов являются медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка — это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10—15 см и откладывает до 200—350 яиц. Через 3 недели выходят личинки. Медведка повреждает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.
Меры борьбы. Наиболее эффективен препарат «Гром». Можно также использовать настой острого перца: на 10 л воды берут 150 г перца или 2—3 стакана столового уксуса, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя.

Проволочники — личинки жуков-щелкунов. Гусеницы желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.
Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3—4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10—12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16—17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2—3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают. Проволочников нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растений.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30—40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5—0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.
Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную, опрыскивание томатов биологическим препаратом «Стрела» (на 10 л воды 50 г порошка). Опрыскивание растений этим препаратом обеспечивает дополнительную внекорневую подкормку томатов.

Белокрылка наносит вред в основном в теплицах, но на юге и в открытом грунте. Это маленькое насекомое длиной 1—1,5 мм с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Личинки плоские, овальные, бледно-зеленого цвета. Они присасываются к листьям и таким образом питаются. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья растений. Кроме того, белокрылку всегда сопровождают сажистые грибки. Листья покрываются черным налетом, как сажей, сохнут, и растение погибает.
Меры борьбы: отличные результаты дает лучший отечественный препарат фосбецид. Он надежно работает как в открытом грунте, так и теплицах. Для обработки разводят 10 мл препарата в 10 л воды и опрыскивают расхения в утренние или вечерние часы. За сезон рекомендуется провести 2 обработки с интервалом в 15—20 дней.

Кроме фосбецида можно использовать циткор, также разработанный российскими учеными.

Фитофтороз — грибное заболевание, которое в основном характерно для сортов томатов открытого грунта. Распространен почти повсеместно. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фитофтороза способствуют большие перепады температур, пронизывающие мякоть, повышенная влажность.
Если выращивать гибриды, заболеваемость резко снижается. Гибриды более устойчивы к болезням: Семко-98, Сем-ко-99, Стреза, Касталия, Гондола, Ильич, Поиск, Фунтик, Джина и др.
Меры борьбы: через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку экологически безопасным препаратом «Барьер» (средство для снижения заболеваемости фитофторой): берут 5 столовых ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). При зацветании третьей цветочной кисти эффективно опрыскивание заболевших растений раствором чеснока. Берут стакан зубков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25 °С), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуют по 0,5 л на 1 м 2 . Против этой болезни также рекомендуется препарат оксихом – 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Вершинная гниль томатов. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими или водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.
Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень в основном поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц, но в южных районах распространена и в открытом грунте.
На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде огородников, сохраняются в почве, на опавших листьях и т. д.
Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при ее первых признаках необходимо снизить влажность воздуха, то есть сократить поливы, а также отрегулировать температуру.
Для профилактики и лечения растений используют ХОМ (хлорокись меди) из расчета 30—40 г на 10 л воды или оксихом — 2 таблетки на то же количество воды. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее чем через 10—14 дней после первой. Неплохие результаты получаются при опрыскивании бактериальными препаратами «Заслон» или «Барьер» (в соответствии с инструкцией) с интервалом в 5—6 дней. С профилактической целью необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: в 10 л воды развести 1 стакан медного купороса и опрыснуть как старые растения, так и почву и кровлю. На следующий год томаты в эту теплицу из поликарбоната сажать нельзя. Рекомендуется выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика — вирусное заболевание, распространено как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев (желтовато-зеленые пятна, чередование светлых и темных пятен), а также в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят угнетенными, дают низкий урожай, желтеют и в итоге засыхают. Мозаикой в основном болеют томаты сортов открытого грунта и народной селекции.
Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1%-ном раствору марганцовокислого калия в течение 25-30 минут. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать_раствором марганцовокислого калия(1 г на 10 литров воды) 2-3 раза в день с трехнедельными промежутками. Для профилактики проводят обработку рассады каждые 10 дней обезжиренным молоком (1л разводят в 10 л воды и добавляют 1 чайную ложку мочевины). Для предотвращения этой болезни лучше брать для посева двух-, трехгодичные семена.
Пасынкование делают утром методом обламывания вручную, при этом пальцы не должны касаться сока растения, так как именно через него и переносится эта болезнь.
Семена сортов для открытого грунта рекомендуется сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ предотвращения этой болезни — выбор устойчивых к ней сортов и гибридов и ранние посевы.

Серая гниль плодов томатов — это грибное заболевание, поражающее плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей.
На любых плодах — зеленых, бурых или красных — появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторозом. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.
Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами — фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль томатов в основном поражает растения в усиленных теплицах Дачная-2ДУМ. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.
Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», подсыпать препарат «Барьер».

Фомоз (бурая гниль) томатов — грибное заболевание, развивающееся только на плодах. Проявляется фомоз в виде небольшого бурого пятна (около 3—4 см) у основания плода, то есть вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и надают.
Меры борьбы: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом, «Заслоном». Пораженные плоды собрать и уничтожить — сжечь, зарыть.

Макроспориоз на листьях характеризуется довольно крупными коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Сильно пораженные листья отмирают. На плодах макроспориоз обычно проявляется в виде очень темных пятен у основания плода. Во влажных условиях на пятнах появляется черный бархатистый налет.
Меры борьбы: такие же, как и с фитофторозом.

Растрескивание плодов томатов — это физиологическое (не инфекционное) заболевание. Причиной является внезапное изменение влажности почвы. В засушливую погоду поливают большим количеством воды в один прием. Вода быстро поступает в плоды. Стенки клеток эпидермиса не
выдерживают повышенного давления и разрываются. В основном это происходит с зелеными плодами. Затем ранки подсыхают, а плоды начинают быстро краснеть, не достигая своих размеров.
Меры борьбы. Поливают умеренно с интервалом. Чтобы почва быстро не подсыхала, томаты в открытом грунте прикрывают укрывным материалом. Если томаты выращиваются в остекленных теплицах, снаружи опрыскивают в жаркую солнечную погоду известковым молоком.

Мозаика — вирусное заболевание, распространено как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев (желтовато-зеленые пятна, чередование светлых и темных пятен), а также в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят угнетенными, дают низкий урожай, желтеют и в итоге засыхают. Мозаикой в основном болеют томаты сортов открытого грунта и народной селекции.
Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1%-ном раствору марганцовокислого калия в течение 25-30 минут. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать_раствором марганцовокислого калия(1 г на 10 литров воды) 2-3 раза в день с трехнедельными промежутками. Для профилактики проводят обработку рассады каждые 10 дней обезжиренным молоком (1л разводят в 10 л воды и добавляют 1 чайную ложку мочевины). Для предотвращения этой болезни лучше брать для посева двух-, трехгодичные семена.
Пасынкование делают утром методом обламывания вручную, при этом пальцы не должны касаться сока растения, так как именно через него и переносится эта болезнь.
Семена сортов для открытого грунта рекомендуется сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ предотвращения этой болезни — выбор устойчивых к ней сортов и гибридов и ранние посевы.

Почему земля в рассаде покрывается плесенью, что делать и как избавиться?

Сергеева В.И.
Неожиданно появилась плесень на земле в рассаде. Почему земля покрывается плесенью, что делать и как от нее избавиться?
Появление на земле с рассадой плесени – явление, с которым рано или поздно сталкивается каждый садовод и вопрос о том, как избавиться от подобных негативных тенденций приобретает особо важное значение. Почему грунт покрывается плесенью, насколько опасна она для молодых саженцев и как грамотно удалить ее с поверхности почвы?

Причины появления плесени

Образование плесени на грунте можно объяснить несколькими причинами:

тяжелым составом почвы, что приводит к накапливанию чрезмерной влаги на ее поверхности;
плохим дренажем на дне горшка, в котором выращивается рассада, что, напротив, способствует большему испарению воды с поверхности грунта и появлению плесени;
в случае слишком больших размеров горшка, в котором выращивается рассада;
жесткость воды, используемой при поливе;
неправильная процедура полива семян – количество воды, получаемой растением ежедневно, должно быть оптимально сбалансировано;
сухость окружающего воздуха, стимулирующая вынос солей на поверхность грунта;

Важно! Чувство меры касается и удобрения рассады – пока растение не окрепло, не стоит злоупотреблять его подкормкой полезными веществами и минералами.

Негативное воздействие плесени на рассаду

Вышеизложенные неблагоприятные условия содержания рассады вызывают появление в земле грибковой инфекции. «Взрослые» растения и окрепшие саженцы умеют противостоять вредоносному грибку, однако молодая рассада не способна справиться с ним самостоятельно, а потому нуждается в тщательном внимании и заботе. В противном же случае растение может загнить и стать непригодным к высаживанию на грядку.

Научно доказано, что «идеальными» условиями появления в почве грибковой инфекции является обычная комнатная температура (около 20С), повышенная влажность воздуха (95% и выше), а также слабый уровень обмена воздуха.

Эффективные методы борьбы с плесенью

Оптимальный вариант сохранения целостности и здоровья рассады – изначально не допустить появление плесени, создавая комфортные и безопасные условия для их роста. Однако, как быть, если плесень все же появилась?

Существует несколько популярных способов решения проблемы:

Самый простой метод выхода из ситуации заключается в замене верхнего слоя грунта на новую почву. Но в ряде случаев подобные меры могут иметь непродолжительный эффект и в скором времени плесень появляется вновь, причем – в еще большем количестве.
Мульчирование грунта при помощи толченого древесного угля, смешанного с древесной золой (в пропорциях примерно 1:2).
Еще один способ устранения плесени требует наличия речного песка – посыпьте им грунт и аккуратно взрыхлите.
Можно воспользоваться и специальными раскислителями, широкий ассортимент которых предлагает каждый садоводческий магазин: достаточно лишь снять верхний слой почвы, пропитав землю приобретенным средством.

Не стоит пугаться, увидев на грунте белый налет – как правило, плесень поражает небольшое количество саженцев, остальная же рассада остается здоровой. Обнаружив плесень и оперативно устранив его посредством одного из вышеописанных способов, попробуйте оптимизировать условия прорастания рассады. Если и эти процедуры не принесут положительных результатов, значит, пора задуматься о смене земли.

Борьба с плесенью на земле в рассаде: видео

тяжелым составом почвы, что приводит к накапливанию чрезмерной влаги на ее поверхности;

плохим дренажем на дне горшка, в котором выращивается рассада, что, напротив, способствует большему испарению воды с поверхности грунта и появлению плесени;

в случае слишком больших размеров горшка, в котором выращивается рассада;

жесткость воды, используемой при поливе;

неправильная процедура полива семян – количество воды, получаемой растением ежедневно, должно быть оптимально сбалансировано;

сухость окружающего воздуха, стимулирующая вынос солей на поверхность грунта;

Как избавиться от плесени на рассаде?

Что делать, если вскоре после посевных работ образуется плесень на почве рассады. Она затормаживает развитие молодых растений, которые без вашей помощи могут погибнуть. Разберемся, откуда берется эта напасть в горшках и как защитить от нее всходы овощных культур. Рассмотрим как народные методы, так и борьбу с использованием химикатов.

Основные причины появления

Чтобы появилась плесень на рассаде, должно выполняться главное условие – наличие спор, которые играют роль семенного материала. Споры содержатся в грунте, воздухе, на поверхности стола, окна и подоконника. Даже обеззараживание почвы не дает 100-процентной гарантии от появления грибка, потому что споры могут попасть из воздуха.

Но если избавиться от спор грибка невозможно, почему плесень на земле в одном горшке с рассадой появляется, а в другом нет? Дело в благоприятных условиях, которые провоцируют развитие спор:

Высокая влажность. Почву невозможно не поливать, иначе не взойдет рассада. А если поливать, то грибок тоже начнет расти;
Теплый воздух (от 20 градусов). Можно перенести всходы растений в холод, но тогда затормозится развитие не только плесени, но и рассады;
Плохая освещенность. Споры и грибница не выносят воздействия ультрафиолета. Но и солнце, светящее в окно, не поможет, потому что большая часть ультрафиолетового излучения поглощается стеклом;
Кислая среда. Чем кислее почва в стаканчиках с рассадой, тем лучше плесени, потому что погибают ее конкуренты в борьбе за питательные вещества. Основная масса растений и микроорганизмов любит нейтральную почву, а при ее зачислении погибает.

СОВЕТ! Так как одно из объяснений, почему плесень появляется на рассаде, — закисленная почва, то операция по спасению сеянцев должна идти в двух направлениях. Это борьба с плесенью и борьба с кислой средой: и то и другое в равной степени губительно для молодых растений. Дополнительно нейтрализация почвы поможет избавиться от грибка.

Профилактика

Чтобы плесень не появилась на земле с рассадой, нужно не только уничтожать грибковые споры, но и создавать неблагоприятные условия для ее развития. Для этого бывалые дачники до высева семян подвергают их специальной обработке, как и почвенный субстрат. После профилактических мероприятий риск поражения сводится к нулю.

Обработка почвы перед посадкой

Профилактические меры легче борьбы с плесенью на рассаде. Поэтому до посева семян проведите обработку почвы:

Способ 1. Сложите большой кусок марли вдвое, чтобы получилось четырехслойное полотно. На середину выложите грунт. Завяжите противоположные концы марли, чтобы получился мешочек, который нужно держать в течение часа в пароварке;
Способ 2. В металлическое ведро объемом 10 л налейте немного воды и поставьте на огонь. На его дно – таганок. А на таганок поставьте 5-литровое ведро с продырявленным дном, наполненным почвой. Пропаривать в течение 1 часа;
Способ 3. Установите в духовку температуру 110-120 градусов. Рассыпьте грунт ровным слоем по противню и поставьте его в духовой шкаф на 30 минут.

ВНИМАНИЕ! Стерильная почва для рассады малопригодна, как и для спор плесени. Поэтому до высадки семян должно пройти хотя бы 2 недели, чтобы восстановились микробиологические свойства грунта. А чтобы не заразить его спорами, храните почву в стерильной емкости. Стаканчики для молодых растений также прокипятите.

Обработка семенного материала

Второй этап профилактики плесени на рассаде – обработка семенного материала. Для посева подходят только крупные и крепкие семена, из которых получатся коренастые сеянцы с хорошим здоровьем. Это значит, что им будет проще противостоять грибку. Отборные семена обрабатывают одним из способов:

Ошпарить кипятком. Но это должно быть быстро, а кипятка – совсем чуть-чуть. Иначе можно погубить семенные зародыши;
Замочить на 15-20 минут семена в темном растворе марганцовки при температуре 40 градусов.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избавиться от спор плесени на семенах томата, предназначенных для высадки на рассаду, после обработки перманганатом калия опустите их на 10 минут в раствор соляной кислоты, разбавленной водой в соотношении 1:4. Если вы сажаете огуречную рассаду, то будет полезно вымачивание семенного материала в растворе борной кислоты 0,01%.

Как избавиться?

А что делать, если появилась плесень на рассаде? Профилактика уже не поможет. Придется бороться с напастью либо народными методами, либо химическими препаратами. А в дополнение можно максимально приблизить условия содержания всходов к тем, которые бы привели к вымиранию плесневелых грибков.

Борьба народными методами

В народе борьба с плесенью на рассаде включает в себя меры:

Известкование посадочного субстрата. Кислая почва приводит не только к росту патогенного грибка. В кислой среде растения чахнут, страдают черной ножкой, гниют с корня. Достаточно в грунт добавить немного мела, и проблема исчезает;
Мульчирование составом: 1 часть древесного угля и 2 части древесной золы. Смесью нужно покрывать поверхность почвы рассады один раз в три недели;
Вынос в солнечные дни рассады на улицу. Тут можно убить двух зайцев: саженцы привыкают к свежему воздуху, ветру и лучам солнца. А губительный для плесени ультрафиолет делает свое дело;
Умеренный полив: если в горшках постоянная влажность, то грибок быстро размножается;
Полив содовой водой, приготовленной из 1 литра воды и 0,5 ч. л. пищевой соды.

СОВЕТ! Бороться с плесенью на рассаде нужно только, пока она маленькая или ослабленная пикировкой. Как только корневая система разрастается, она начинает вырабатывать вещества, которые самостоятельно губят плесневелые грибки. Вот почему в стаканчиках с крупной рассадой и в горшках с большими комнатными растениями поверхность почвы чиста.

Использование химических препаратов

Теперь о том, как избавиться от плесени, появившейся на рассаде, с помощью химии:

Мульчирование сорбирующей минеральной смесью с углеродом Ермак (СГН-30А). Если засыпать этим составом почву раз в 3 недели, то уровень кислотности не сможет опуститься ниже 6,5-7. А это гарантия отсутствия грибка, которая погибает на глазах;
Мульчирование торфолином после обработки его медьсодержащим препаратом и ощелачивания известью. Вам понадобится половинка Торфолина А. Брикет нужно разделить на небольшие кубики и залить раствором медного купороса (на 1500 мл понадобится 1,5 г купороса). Затем в течение нескольких часов кубикам дают набухать. Вымокшую смесь нужно размешать до однородного состояния и добавить в нее 25 граммов муки из доломита или извести;
Обработка почвы фунгицидными препаратами типа Топаз или Скор. Готовить растворы нужно строго по инструкции, которая прилагается к химическим средствам.

Теперь вы знаете, как бороться с плесенью на рассаде, и не допустите ее появления. Но имейте в виду, что устранение плесени без изменения условий содержания рассады приведет к тому, что грибок снова начнет развиваться. И потребуется повторная обработка. Чтобы не давать плесени этого шанса, нужно как минимум нейтрализовать кислотность грунта.

Чтобы появилась плесень на рассаде, должно выполняться главное условие – наличие спор, которые играют роль семенного материала. Споры содержатся в грунте, воздухе, на поверхности стола, окна и подоконника. Даже обеззараживание почвы не дает 100-процентной гарантии от появления грибка, потому что споры могут попасть из воздуха.

Почему помидоры вянут и желтеют Как помочь и чем обработать

Бытует мнение, что томат – овощ не капризный. Но на садово-огородном участке возникает большое количество проблем, не позволяющих получить богатый урожай. Хочется даже пошутить: сеньор Помидор требует внимания и ухода, даже когда ему хватает света, тепла, влаги. Для успешного выращивания красной и сочной овощной культуры обращайте внимание на мелочи.

Томат на грядке сопротивляется множеству проблем и болезней: от недостатка микроэлементов до коварных вирусов. Для лечения нужно знать признаки этих нарушений и заболеваний. Выделим распространенные болезни и выясним, как бороться с возникшими проблемами.

Вянут и желтеют листья у помидоров при недостатке грамотной подкормки

Простые и легкоустранимые заболевания – дефицит микроэлементов и питательных веществ. Наблюдайте за состоянием листьев, чтобы распознать недостаток того или иного элемента питания.
Определите, на каких листьях возникла проблема. Она может затронуть либо старые нижние листья, либо молодые побеги.

Если обнаружили пожелтение на старых листьях – это признак нехватки томату основных элементов питания:

1. Азот . Необходим для роста помидоров. К отсутствию плодов приводит его недостаток или избыток. Помидору не хватает азота, у него нет сил для роста – растение маленькое и редкое. Ствол мягкий. Прожилки снизу приобретают малиновый оттенок. Возьмите подкормите растение раствором мочевины, 1 столовую ложку на ведро воды и сразу увидите, как кустик оживёт и пустится в активный рост. Переизбыток приводит к обратному эффекту – томат обрастает густой зеленью, у него толстый ствол, большие жирные листья. Грядка помидоров разрастается в сплошную зелёную стену. Вся сила уходит на буйную зелень, а плодов может не быть совсем или очень мало.

2. Фосфор . Это очень важный элемент для правильного развития и плодоношения томатов, отвечает за усвоение растением азота, за его морозоустойчивость, сопротивляемость механическим повреждениям, способствует развитию и укреплению корней. Недостаток фосфора проявляется фиолетовым оттенком на листьях, стебель ломкий и жесткий.

3. Калий . Отвечает за обновление клеток растения. Томат, насыщенный калием, обладает хорошей сопротивляемостью болезням. А ещё он улучшит вкус плодов помидора. Его недостаток заметен по листьям: молодые скручиваются в трубочку, а старые желтеют и сохнут.

4. Магний. Элемент фотосинтеза растений. Важен во время вегетации. Обращаем внимание на листочки. Недостаток элемента обеспечит пожелтение листьев между прожилками. Подкормка через опрыскивание раствором 0,5-1% сульфата магния.
5. Цинк . Стимулирует фосфорный обмен, отвечает за образование витаминов в помидоре. Листья при его недостатке сохнут и опадают, новые листья мелкие с желтыми вкраплениями. Подкормка производится через опрыскивание раствором сульфата цинка.

6. Молибден. Это катализатор азотного и фосфорного обмена, фиксирует азот, получаемый из воздуха, способствует процессу производства хлорофилла. Листья светло-зеленого цвета с желтыми крапинками, края их загибаются вверх. Всё это признаки недостатка молибдена. Чтобы освободить молибден из почвы в доступных растениям соединениях, грунт известкуют (заранее конечно, лучше осенью), а также вносят фосфорные удобрения, а также молибдат аммония (внекорневые подкормки осуществляют раствором: 10 гр. на ведро воды).

Если верхушка у помидор вянет и желтеет, это недостаток дополнительных элементов:

1. Кальций. Строительный материал, он формирует корневую систему и структуру растения в целом. Его недостаток делает томат беззащитным перед вершинной гнилью.

2. Бор. Элемент, ответственный за опыление растения. Потребность в боре наблюдаем, когда цветы не дают завязи. Он обеспечивает томату дополнительную защиту для борьбы с болезнями. Бор – активный участник в белковом и углеводном обмене. Выход при борном голодании — внекорневые подкормки растений раствором: 10 гр. борной кислоты на ведро воды.

3. Сера. Исходный элемент биосинтеза аминокислот, составляющая часть белка необходимого для получения протеина. Помидор не получает необходимого количества серы, это легко заметить – листья растения похожи на бумагу: тонкие, ломкие.

4. Марганец. Участник процесса фотосинтеза, белкового, углеводного обмена. Томату не хватает запаса марганца — листья приобретают пёструю окраску. Яркий признак может запутать неопытного овощевода, так как болезнь помидоров — вирусная мозаика, характеризуется похожими симптомами.

5. Железо. Еще один важный элемент в структуре томатов. Недостаток железа редко наблюдается при выращивании помидоры. Неприятный момент возникает в случае избытка извести на грядках. Наблюдаем хлороз листьев – они становятся светлого желтоватого оттенка, местами белыми. Надо помочь растению, провести комплекс процедур по обработке железосодержащими препаратами.

6. Хлор. Его недостаток приводит к отмиранию молодых листьев и побегов. Это случается редко, так как томату достаточно хлора в малом количестве.

Для успешной сопротивляемости болезням, здорового роста и развития, достаточно время от времени угощать помидорную грядку необходимыми «витаминами» — подкормкой.

К серьёзным проблемам приводит неправильный уход за томатами:

1. Помидоры трескаются. Причина номер один растрескавшихся томатов – неравномерный полив. Земля долго стоит сухой до покрытия трещинами, а потом вы заливаете грядку водой. Или после длительных дождей наступает адская жара, а полива грядки нет. Решение проблемы – обеспечьте томат должным поливом. Сами по себе трещины не опасны, но через них возможно проникновение в томат спор грибка или паразитов. Спустя время трещина зарубцуется и риск заболевания помидоров исчезнет. Вкус треснутого плода намного хуже.
На плодах томата иногда встречаются трещины, не связанные с поливом, они похожи на разрывы. В народе их называют «кошачья морда» или «тещина улыбка», встречаются на нижних плодах. Причина их – избыток азота или использование стимуляторов опыления не правильно. Возможно развитие вершинной гнили, листья томата покроются обширными ожогами. Критичная передозировка азота может привести к гибели растения.

2. Фитотоксичность грунта. При чрезмерном использовании подкормок и увлечении пестицидами получаем обратный эффект. Почва настолько насыщена веществами, что становится вредной для томатов. Сказывается отравление по-разному. Чаще наблюдается появление на листьях серых с фиолетовым оттенком пятен, они сохнут и, к без того пятнистому окрасу листьев, добавляются сухие бурые участки. Наблюдая картину в целом, заметите, что пятна поднимаются от корня, вместе с впитываемым из почвы отравляющим коктейлем из удобрений и пестицидов.

3. Серебристые пятна. Всё чаще у огородников возникает вопрос о серебристых пятнах непонятного происхождения, покрывающих листья томатов. После длительного изучения, профессиональные эксперты сошлись на мнении, что загадочные симптомы вызваны физиологическим нарушением, произошедшим в растении. Сбой может быть вызван резкими перепадами температуры. Причиной у гибридных помидор называют генетические отклонения, которые не были учтены в результате поспешной работы селекционеров.

4. Оэдема или эдема. Чаще всего наблюдается в теплице. Выглядит это явление неприятно – листья и стебель покрываются выпуклыми пятнами, как будто растение охвачено белой плесенью. Пятна располагаются как отдельными кучками, так и практически всплошную. Кажется, что несчастный томат подхватил заразную болезнь. Реальная причина пятен проста – это отёки. Да, они бывают не только у людей, но и у помидоров. Это происходит при переизбытке влаги в листьях, а внутрикорневое давление продолжает накачивать их водой. Зелень томата так переполнена, что листья перекашивает и деформирует. Случается, что отек лопается от напора влаги. Легко предположить, что проблема в излишнем поливе. Но не всегда это так. Причиной становится разница температур почвы и воздуха в прохладную погоду. Для устранения отеков у томата надо провести ряд процедур, направленных на установление нормальной влажности, повышения температуры воздуха и достаточной освещенности при необходимости.

Желтеют и вянут листья у помидор и по причине болезней — вирусных и грибковых:

1. Бактериоз. Симптоматика этой болезни проста – куст вянет, резко и казалось бы беспричинно. Вчера вечером мы полили томат и оставили его в полном здравии, а утром нас встречает чахлый «веник» с поникшими листьями. Поливали его регулярно, засохнуть он не мог. Если срезать стебель, обнаружится, что он стал как трубочка с водой внутри.

Внутренние её стенки со временем покрываются коричневым налётом. Лечить заболевший куст уже поздно, болезнь смертельна для томата. Надо защитить здоровые кусты от заражения, пока инфекция не перескочила на них. Уничтожаем все экземпляры, которые подверглись заболеванию. Кусты, без признаков заражения, обеззараживаем 0,6-1% раствором Фитолавина-300. Под каждый томат выливать не меньше 200 мл лекарства. Жалко уничтожать больные растения — полейте их раствором. Но смысла в этом мало, вылечить нельзя, это только отсрочит заражение здоровых помидор на 2-3 недели.

2. Хлоратическая курчавость. Признаки болезни читаются из её названия – зараженное растение чахлое, мелкое, со светлыми или даже желтыми листьями, кучерявой верхушкой. Этакая чахоточная модница после салона красоты. Причиной заболевания являются два родственных вируса: вирус некроза табака, вирус табачной мозаики. Распространение заразы происходит через семена или почву. Лечить заболевшие помидоры нет смысла. Профилактика от болезни – обеззараживание почвы и покупка семян, обработанных от болезней.

Вирус табачной мозаики на помидорах

3. Мозаика. Имея веселое название, это коварный, неизлечимый вирус. Своё имя он получил от того, что больные растения раскрашиваются в пёструю мозаику темно- и светло- зеленого цвета, с вкраплениями коричневого. Плоды томата тоже могут покрыться мозаичным узором красно-желтой расцветки. Внутри плода образовываются некротические или отмершие участки.

Если куст подвергся атаке вируса мозаика, сразу удаляйте «красавицу» с грядки. Болезнь чаще нападает на помидоры, высаженные в открытый грунт, но и теплица им не помеха. Первоначально вирус разрастается от зараженных семян. На взрослых помидорах он распространяется с соком больного растения. Жидкость проникает в ранки механического происхождения на листья и плоды соседних кустов. Лучший способ защитить свой огород от опасного врага — это не допустить его появления на участке, покупать обработанные семена или протравить семена самим перед посадкой.

Некроз стебля помидоров

4. Некроз стебля. Первые симптомы болезни увидите не сразу, а когда сформируются завязи плодов. От корня вверх поползут темно-зеленые трещины. Потом из них вылезут небольшие отростки, похожие на воздушные корни. Ствол растения ослабевает и не способен обеспечить листья и плоды необходимым питанием, куст жухнет и вскоре падает. Болезнь затрагивает и плоды томата. На зеленом помидоре образуется белая сетка прожилок. Вирус распространяется через почву и семена. Заболевшее растение нужно эвакуировать с грядки, желательно сжечь, чтобы предотвратить развитие эпидемии. Почву на зараженной грядке обеззаразить 0,2% раствором Фитолавина-300.

5. Фитофтора. С этим врагом №1 сталкивался каждый владелец томатной грядки. С черными, пораженными фитофторозом участками на листьях и плодах знакомы многие. Быстро распространяющаяся эпидемия за несколько дней способна уничтожить весь урожай. Не зря её название переводится как «пожиратель растений». Фитофтора появляется в местах с избыточной влагой, при перепадах температуры, образовавшемся конденсате. Споры грибка способны пережить зиму и продолжить захват на следующий год.

Заболевшее растение необходимо вырвать с корнем и сжечь. Если томаты находятся в теплице, хорошо проветрите её, чтобы снизить уровень влажности. Знающие огородники вырабатывают свои пути борьбы с коварным грибком, чтобы получить урожай с минимальными потерями. В этой войне важно создать условия, благоприятные для помидор и не подходящие для развития и распространения грибка. Поливать так, чтобы влага не брызгала на листья и плоды томата. Даже от влажной земли поднимается пар на растение, что способствует распространению грибка. Возможно, мой способ решения проблемы вам окажется полезным.

Воспользуемся одним из самых используемых материалов «очумелых ручек» — пластиковой бутылкой. Отрежем дно и просверлим дырочки в боковых стенках. Получившуюся конструкцию втыкаем в землю рядом с кустом помидора горлышком вниз. Вот и готова система полива. Используя её, мы добиваемся желаемого, вода не распространяется по поверхности, а уходит в землю. Прикройте бутылку сверху какой-нибудь крышкой, чтобы оттуда не поднималась влага. Так, незамысловатым способом, мы сможем если не побороть, то хотя бы отдалить нападение фитофторы.

Молочная сыворотка – это наш рыцарь в борьбе с грибковым захватчиком. Она не даст развиваться спорам. Опрыскивайте помидоры 1 раз в неделю, чтобы не допустить фитофтороза.

Существуют народные рецепты борьбы с фитофторой:

Опрыскивание куста соляным раствором, из расчета 1 стакан соли на ведро воды. Соляная пленка, образованная на растении после обработки, защищает от образования вредоносных спор.
Йодный раствор показал себя эффективным борцом с фитофторой. 20-30 капель йода растворите в литре молока. Перед использованием влейте полученный раствор в 10 литровое ведро воды для полива.
На полках магазинов найдёте много препаратов для защиты томата, это Фитоспорин, Барьер, Заслон и многие другие.
Для профилактики фитофторы воспользуйтесь народными советами. Посадите вокруг грядки с томатами чеснок. Его ферменты сдерживают развитие спор фитофтороза. Если нет возможности высадить рядом чеснок, то поможет опрыскивание чесночным раствором.

6. Черная ножка. Грибковая болезнь развивается в теплицах и парниках. Споры атакуют прикорневую часть стебля у слабых растений. После проникновения заразы стебель на высоту 3-5 см. от корня чернеет и становится тоньше. Начинается гниение, томат погибает на 4-6 день после появления признаков заражения. Разрастается эпидемия через почву, с комьями земли, остатками растений, бывает и с семенами.

Благоприятными условиями для болезнетворного грибка будет высокая влажность, густой посев, использование одного и того же участка земли под томаты несколько лет подряд, нестабильная температура, плохое проветривание теплицы или парника. Так как источником грибка является зараженный грунт, то предотвратить болезнь можно заменив почву на чистую или обработав её до посадки овощей.

Дополнительной защитой будут наши активные действия:

важно позаботится о регулярном рыхлении почвы;
обеспечить вентиляцию теплицы или парника;
добавить немного извести на грядки осенью, чтобы весной посадить там помидоры;
поливать при необходимости раствором марганцево-кислого калия, приготовить, замешав 3-5 грамм в ведро воды на 10 литров;
можно просыпать на грядку сверху слой песка в 2 см, это подсушит почву и позволит образоваться дополнительным корням.

Коричневая пятнистость на помидорах

7. Коричневая или сухая пятнистость . Эта грибковая болезнь имеет научное название альтернариоз или макроспориоз. Симптомы болезни мы часто встречаем на помидоре – сначала листья, а затем стебли покрываются округлыми коричневыми, немного вогнутыми, напоминающими по внешнему виду спил дерева, пятнами. Эти пятна разрастаются, заполняя всю поверхность листьев, растение засыхает. На стебле этот грибок приводит к сухой гнили. Реже встречаются такие пятна на плодах помидоров, в основном у плодоножки.

Страшный грибок активно распространяется в жаркую, влажную погоду, идеальна для них температура в 25-30 градусов. Капли дождя и ветер разносят их на здоровые кусты. Опасно, что грибок сохраняется не только на поврежденном кусте, но и на теплице, и даже остатках мертвых растений. Если мы поймали её на первых малейших симптомах, нужно провести обработку пораженного участка специальными противогрибковыми препаратами.

Пока не появились завязи помидоров, используйте химические препараты активного действия – Ридомил Голд, Скор. Это обусловлено периодом очистки растения от вредной химии в 50-60 дней. Если завязи уже появились на кусте, то спасать томат следует не такими агрессивными биологическими препаратами. Профилактическим средством от спор грибка будут медьсодержащие растворы.

Бурая пятнистость на помидорах

8. Бурая оливковая пятнистость. Научное наименование кладоспориоз. Начинается всё с маленьких пятен на листьях: снизу лист покрывается спорами грибка, выглядят как бурые бархатистые пятна, а на обратной стороне листа становятся заметны желтые небольшие круги. Зараза распространяется и покрывает листья целиком, они закручиваются и сохнут.

Заболевание поднимается от нижних листьев вверх. На плоды этот грибок распространяется только в случае запущенной болезни. Помидорные кусты принимают темно-бурый цвет, становятся мягкими, засыхают. Самый эпидемиологический пик распространения болезни в период цветения и завязи томатов. Чем раньше грибок распространится по растению, тем больше вреда он принесёт.

Способствует возникновению и активному развитию болезни высокая влажность, недостаток солнечного света, перепад температуры. Полив ледяной водой приводит к развитию спор. Обнаружив вредный грибок, необходимо оборвать все зараженные листья и провести обработку медьсодержащими средствами. Воспользуйтесь Барьером, Заслоном или Бордоской смесью.

9. Белая пятнистость или септориоз. Повреждает листья растения снизу вверх. Первоначально на листочках появляются малозаметные грязно-белые пятна с темным контуром. Они увеличиваются и приобретают черную точку в центре. Вскоре они покрывают лист, грибок расползается на стебли и черешки. Томат сохнет, с него опадают листья.

Споры грибка любят тепло и влажность. Пик заражений приходится на вторую половину лета. Чем раньше вы заметите симптомы заражения и предпримете активные действия, тем больше урожая вам удастся сохранить. Удаляйте без жалости пораженные участки растения. Обрабатываем медьсодержащими средствами – хлорокись меди, Цинеб, Хорус. Профилактические действия: обработка дезинфицирующими средствами теплицы или парника, посадка кустов томата с обеспечением пространства между собой, проветривание.

Вершинная гниль помидоров

10. Вершинная гниль. Распространенная болезнь, затрагивающая только плоды томата. Выглядит место поражения как темно-бурое вдавленное пятно, которое растет и выделяет влагу. От зараженного участка помидор начинает гнить. Болезнь заразная и легко перескакивает на соседние помидоры. При обнаружении поврежденного плода, внимательно осмотрите и удалите овощи с признаками заражения. Причины появления гнили могут быть очень разные:

избыток влаги, следите, чтобы не образовывался конденсат в теплице или парнике
недостаток влаги;
превышение необходимого количества азота в подкормке;
мало калия.

Помогите растению не заразиться болезнью, подкормите томаты калием. Из народных источников выделяют золу, растертую яичную скорлупу, доломитовую муку. Добавьте один из этих компонентов при высадке рассады в грунт. Специальный народный рецепт для борьбы с вершинной гнилью – смесь яичной скорлупы и луковой шелухи. Достаточно добавить этой смеси по горсти в лунку.

Бурая гниль помидоров

11. Бурая гниль. По научному фомоз. Похожа на вершинную гниль по внешнему виду пятна. Повреждает плоды, но очаг поражения расположен ближе к плодоножке и пятно сухое. Обнаружение даже маленького участка повреждения гарантирует гнилую сердцевину томата. Реже наблюдается фомоз на листьях. Это мелкие темно бурые и черные пятна, которые будут разрастаться. Спровоцировать появление поражения может подкормка свежим навозом.

12. Серая гниль. Покрывает листья, цветы и стебли куста. Сначала на них возникают мокрые бурые пятна, а через 8-10 часов их опутывает как бы пыльным толстым налётом. На стебле пораженные участки становятся склизкими. Серая гниль достигает пика заражения в конце лета, когда устанавливается холодная, влажная погода. Грибок поражает участки механического повреждения на помидоре, которые возникают при обламывание отростков и листьев.

Грибок страшен тем, что его споры сохраняют способность к развитию до 2-х лет. Борьба с серой гнилью возможна удалением пораженных участков. Делать это нужно правильно, чтобы в ранку не проник грибок, и заражение не началось сначала. Обрывайте листья и стебли с серой гнилью днём в ясную погоду. Солнце подсушит ранки и не даст спорам грибка проникнуть внутрь стебля. После обрезки не поливайте помидоры сверху. Для профилактической защиты от серой гнили подготовьте для опрыскивания чесночный настой. Для этого измельчите 30 грамм чеснока или их стрелок в ведро воды на 10 литров, оставьте на 2 дня. Настой готов, пользуйтесь.

13. Корневая гниль. Поражает корневую шейку, а при вырывании из земли можно заметить потемневшие корни. Страдают от неё не только томаты, но и огурцы. Возникает из-за влажной почвы и не перепревшего навоза. Выход из этой беды один – вывозим весь некачественный грунт из теплицы и засыпаем новый. Для профилактики болезни продезинфицируйте почву. Воспользуйтесь раствором медного купороса, 50 грамм на ведро воды.
Получился впечатляющий список болезней. Но все их можно избежать, выполняя простые профилактические работы.

Интересные моменты, которые могут напугать начинающего огородника, но это лишь временные проблемы:

Нереальной угрозой может быть скручивание листьев у куста помидоров без дополнительных признаков. Это явление временное и чаще всего вызвано жарой или вы удалили слишком много листьев и пасынков.
Листья желтеют с середины, постепенно охватывая всю поверхность. Томату не хватает калия. Высыпьте стакан золы в 10-ти литровое ведро и разлейте полученную жидкость на грядку, по половине литра на куст.
Желтеть могут старые листья. Не пугайтесь, это естественный процесс, постепенно обрывайте их.

Теперь вы знаете почему помидоры желтеют и вянут и как им помочь. Своевременно принимая меры, можно уберечь помидорную плантацию от поражения болезнями и спасти свой богатый урожай!

Вирус табачной мозаики на помидорах

Почему плесневеет земля в рассаде

С этой проблемой может столкнуться каждый, кто хоть однажды займется выращиванием рассады овощей или цветов: на поверхности почвы в емкости, в которой растет рассада, появляется странный налет. Если присмотреться внимательнее, становится понятно, что там поселилась плесень. Такое явление порождает немало вопросов. Что делать, если в рассаде появилась плесень? Почему образуется плесень на земле с рассадой? Откуда она взялась? Есть ли от нее вред для растений и для людей? Попытаемся на них ответить.

Плесень – что это

Это микроскопический гриб, состоящий из ветвящихся нитей – гиф. Чаще всего эти грибы размножаются спорами. Их немало в окружающем нас воздухе, есть они в почве и на различных предметах. Питается плесень органическими остатками. Наилучшие условия для ее развития – тепло и высокая влажность воздуха.

Плесень удивительно живуча. Ее находили в космосе и на стенках ядерного реактора в Чернобыле. Она не боится мороза, поэтому промораживание грунта не избавляет его от спор гриба. Бороться с плесневыми грибками чрезвычайно трудно, лучше всего просто не создавать им оптимальных условий для существования и развития.

Чем она опасна

Проникая в дыхательные пути человека, она оседает в легких. Накапливаясь в организме, плесень вызывает различные заболевания, в том числе аллергию и токсические отравления. Особенно опасна плесень для людей с пониженным иммунитетом.

Она негативно влияет на растения:

плесень – это грибок, вслед за ней могут появиться и более агрессивные грибковые расы, от которых у рассады способны подгнить корни, возможно заболевание черной ножкой;
нарушается питание растений, продукты жизнедеятельности плесени имеют кислую реакцию, поэтому изменяют кислотно-щелочной баланс почвы в худшую для растений сторону;
к ним плохо поступает кислород;
снижается их иммунитет и ухудшается регенерация тканей.

Больше всего плесень опасна для еще не пикированных маленьких сеянцев. Взрослая рассада уже хорошо освоила весь объем горшка, ее корневая система выделяет вещества, подавляющие рост плесневых грибков, а о «малышах» придется позаботиться огороднику.

Рассадные культуры выращиваются в комнатных условиях. Казалось бы, в замкнутом пространстве ничего плохого с ними случиться не может, контакта с улицей нет, и плесневым грибкам просто неоткуда взяться. Почему в рассаде земля покрывается плесенью?

Причины появления плесневого налета в емкостях с рассадой

Источником спор гриба, из которого и развивается плесень, могут быть:

почва;
плесень, которая уже имеется в помещении;
семена – на них тоже могут содержаться споры гриба.

Способствуют ее появлению и следующие факторы:

тяжелая структура почвы в емкостях с рассадой;
большое количество неразложившихся растительных остатков в грунте – это для плесневых грибков лучшая пища;
высокая кислотность грунта, если почва нейтральная, рост плесневых грибов подавляется другими микроорганизмами, которые есть в грунте, но при повышенной кислотности эти борцы с плесенью погибают;
плесневеет земля в рассаде при излишнем количестве органики в грунте;
плохой дренаж или его отсутствие, в этом случае лишняя влага не выводится через отверстия, а испаряется с поверхности почвы, создавая повышенную влажность воздуха;
слишком большой объем посадочной емкости – корневая система не оплетает всю почву, у стенок горшка она закисает, что способствует развитию плесневого грибка;
редкое проветривание и застой воздуха в комнате;
полив неотстоянной водой с высоким содержанием минеральных солей;
слишком частое и обильное орошение рассады;
отсутствие ультрафиолетовых лучей, оконное стекло их полностью задерживает.

Плесень опасна не только для сеянцев. Бывает так, что она появляется на поверхности грунта раньше, чем взошли семена. В этом случае всходов можно не дождаться. Гифы гриба способны прорастать в посеянные семена. Зародыш погибнет и всходов не будет. Часто для ускорения прорастания семян, контейнеры с посевами накрывают пленкой. Микроклимат под ней просто идеально подходит для размножения плесневых грибков. Если там есть споры, они обязательно прорастут, и огородник будет наблюдать плесень на почве при выращивании рассады.

Цвет плесени зависит от вида гриба. В посадочных контейнерах чаще всего появляется белый пушистый налет. Если появилась белая плесень на земле с рассадой – это гриб из рода Mucor. Он обычно обитает в поверхностных слоях почвы. Наблюдать мукор можно и на продуктах, например, на испорченном хлебе. Пища мукора – биологические остатки, которых немало в недостаточно разложившемся грунте.

Если появилась белая плесень на рассаде, что делать? В первую очередь необходимо повысить температуру там, где растет рассада. Мукор лучше всего себя чувствует в прохладных условиях.

Плесень в горшках с рассадой может быть и другого цвета: зеленой и даже черной. Последняя особенно опасна как для человека, так и для домашних животных, которые тоже могут от нее пострадать. Если появилась коричневая плесень на грунте рассады, меры нужно применять незамедлительно. Как бороться с зеленой плесенью у рассады? Теми же способами, что и с остальными ее видами. Главное, делать это быстро. С каждым днем гифы гриба разрастаются и вредят растениям все больше и больше.

Если заплесневела земля с рассадой, что делать в этом случае? Как бороться с плесенью на рассаде?

Как бороться с плесневым налетом

С ним нужно бороться комплексно. И в первую очередь следует проанализировать условия содержания рассады, понять, что же сделано неправильно. Всегда можно изменить поливной режим, при необходимости повысить температуру там, где содержится рассада, уменьшить влажность воздуха, проделать дренажные отверстия в посадочном контейнере, если их нет.

Намного сложнее бороться с плесенью на рассаде, если причина ее появления – неправильно подобранный грунт.

Чтобы уничтожить плесень, появившуюся на грунте при выращивании рассады, пользуются несколькими методами.

В первую очередь начинают с механического удаление плесневого налета с почвы в контейнере или горшке, в котором выращивается рассада.

Как убрать плесень с рассады механическим способом:

Процедуру проводят очень аккуратно.

Плоским шпателем, лучше деревянным или зубочисткой снимают слой почвы, на котором видна плесень.
Подсыпают вместо убранной части грунта новую, иначе оголенные корни пострадают и могут отмереть.
Хорошо просушивают грунт, желательно под яркими лучами солнца. Новый грунт нужно тщательно обеззаразить, чтобы вместе с ним не внести новую порцию грибковых спор.
Всю собранную землю нужно удалить из квартиры, чтобы она не стала источником спор плесневого гриба.

Нужно помнить, что этот способ – временная мера. Его применение только приостанавливает развитие плесневых грибков. Если уж они поселились в горшке или контейнере, то со временем будут появляться вновь и вновь. Но к тому времени рассада уже подрастет, и сможет сама бороться с грибками.

Можно дополнительно защитить верхнюю часть грунта следующими способами:

сухую почву присыпают древесной золой, достаточно тонкого слоя, польза от этого двойная – зола хорошо абсорбирует влагу и понижает кислотность почвы, а этого грибки очень не любят;
можно посыпать почву хорошо промытым и обеззараженным сухим речным песком, для грибков он – непривлекателен.

Если механический способ не дал результатов, и плесень вновь появилась, не стоит начинать все заново. Нужно приступать к следующему этапу и применить против нее химические препараты. Опытные огородники советуют для обработки пользоваться Оксихомом, Фундазолом. Растворы этих препаратов используют вместо поливной воды, обычно однократно. Можно поступить и по-другому:

удалить пораженные плесенью растения и обработать почву медным купоросом 3% концентрации;
опрыскать почву и больные сеянцы растворами противогрибковых фунгицидов, например, Квадрисом, Цихомом.

Если нет желания применять в квартире химические препараты, можно воспользоваться биологическими средствами.

Опытные огородники советуют следующие биологические препараты для борьбы с плесенью в рассаде: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир-СП, Планриз-Ж. Ими обрабатывают всходы на 8-10 день их жизни. Одно и даже двукратная обработка не даст результата. После первого применения ее повторяют каждые 5 дней еще три раза. Вместе с опрыскиванием проводят и полив грунта раствором биофунгицида, который готовят строго по инструкции.

Существуют и народные способы борьбы с плесневым грибком на рассаде. Что применяют огородники, если земля под рассаду покрылась плесенью:

Раз в 2 недели поливают рассаду розовым раствором марганцовки.
Измельчают таблетки активированного угля и закапывают их в верхние слои грунта. Древесный уголь против плесени на рассаде можно применять и по-другому: посыпать измельченным углем поверхность грунта. Иногда измельченный древесный уголь смешивают с просеянной золой, полученной при сгорании лиственных пород древесины. Пропорция – 1:2.
При приготовлении смеси для посева рассады добавляют в нее удобрение Шунги Терра. Можно припудрить им поверхность грунта. Шунгит, который входит в состав удобрения, является эффективным средством от всех грибковых инфекций.
Можно побрызгать грунт слабым раствором Мирамистина.
Нистатин против плесени на рассаде – тоже хорошее решение. Таблетку превращают в пудру и слегка посыпают поверхность почвы.
Метронидазол против плесени на рассаде используют в виде раствора: на два с половиной литра воды одна таблетка.
Хорошо помогает опрыскивание рассады раствором Нитрофунгина – в 0,5 л воды разводят 25 капель.

Отчего может возникнуть плесень на рассаде и как с ней бороться – обо всем этом рассказывается на видео:

Что делать, если торфяные горшочки с рассадой плесневеют

Многие огородники уже отказались от использования торфяных горшочков для выращивания рассады. Как показывает практика, они очень часто покрываются плесенью. Радикальный способ – пересадить растение в новый грунт и в новую емкость. Если это невозможно, можно обмазывать снаружи стенки горшка пастой из Фитоспорина-М, а почву для профилактики обрабатывать любым из предложенных выше способов.

Как убрать плесень с рассады петунии или плесень на рассаде клубники ? Для этого подойдет один из вышеперечисленных методов. Эти растения вначале развиваются медленно, поэтому требуют особого внимания. Лучше не ждать появления плесени, а правильно ухаживать за рассадой и проводить профилактические обработки.

Почему плесневеют торфяные таблетки с рассадой? Если полив растений умеренный, и все остальные мероприятия по уходу выполняются правильно, это говорит о том, что торф, который использовали для приготовления таблеток, недостаточно вылежался, и имеет кислую реакцию. В этом случае лучше не ждать гибели растения, а пересадить его в новый грунт.

Заключение

С любой плесенью, которая появляется в грунте с рассадой нужно обязательно бороться. Так мы не только убережем посаженые растения от гибели, но и сохраним собственное здоровье, которому плесень может сильно повредить.

Если нет желания применять в квартире химические препараты, можно воспользоваться биологическими средствами.