Распутся ли гладиолус в воде

Содержание

Гладиолус ценится за красоту цветков и длительное цветение. Положительным его качеством является способность всех Цветков соцветия распускаться в срезанном виде постепенно. Недостаток — отсутствие аромата. Но в 50-х гг. прошлого столетия получены сорта со слабым ароматом (Акация, Свит, Фраг- ранс, Йеллоу Роуз и др.). И в последние годы продолжается работа Шо селекции ароматных гладиолусов. Но широкого распространения у цветоводов они не нашли, так как значительно уступают по декоративности недушистым сортам.

Соцветия гладиолусов срезают в разное время дня в зависимости от температуры и обеспеченности растений влагой. При умеренных дневных температурах или в пасмурную погоду и достаточно влажной почве срезку можно проводить в любое время дня. В условиях жаркого южного лета я считаю лучшим временем для срезки раннее утро, так как в течение ночи растения хорошо запасают влагу.

Срезку можно проводить в фазе полу- распустившегося первого бутона. В этом случае все цветки постепенно раскрываются, а соцветия стоят в воде в течение 10-15 дней. Однако многие сорта с плотными гофрированно-складчатыми лепестками в фазе окрашенного бутона достаточно медленно раскрывают цветок. Такие соцветия лучше срезать, когда раскрылись два нижних цветка.

Очень важно, срезая соцветия, сохранить на растении как можно больше листьев (не меньше четырех). Если оставить 2- 3 листа, то не успеют сформироваться полноценные клубнелуковицы и детка, из них на следующий год вырастут ослабленные растения или они могут погибнуть в период зимнего хранения.

Чтобы иметь большую длину срезанного стебля и оставить на растении максимальное количество листьев, используют следующий прием. На плоской стороне стебля, там, где расходятся четвертый и пятый лист, узким ножом, заточенным с двух сторон, делают поперечный прокол. Затем движениями ножа влево-вправо максимально пересекают стебель. Можно такой же надрез сделать с противоположной стороны. Придерживая растение левой рукой ниже прокола (чтобы не выдернуть из земли и не повредить корни), второй рукой надламывают стебель, немного перегибают его и, осторожно покручивая цветонос, высвобождают от листьев.

Для предотвращения болезней рекомендуется как можно чаще дезинфицировать срезочные инструменты, при срезке небольшого числа соцветий — после каждого растения. Удобно с этой целью иметь несколько ножей (их легко изготовить из кусков старого ножовочного полотна), которые используют поочередно и после среза ставят лезвиями в дезинфицирующий раствор (спирт, крепкий раствор марганцовки и т. п.).

Срезанные цветы как можно быстрее (желательно сразу) ставят в сосуды с холодной водой и оставляют в прохладном помещении на 1-2 часа. Для транспортировки соцветия связывают в пучки, слегка сбрызгивают водой (но чтобы капли не попали на цветки), упаковывают в плотную тонкую бумагу, укладывают в длинные картонные коробки, закрывают крышкой и скрепляют липкой лентой. В таком виде гладиолусы можно транспортировать в течение 1-2 суток. Для дальних транспортировок после срезки концы цветоносов необходимо опустить (на 3-4 см) в расплавленный парафин (30-35 градусов). После затвердения парафина цветы заворачивают в бумагу. В таком виде их можно хранить при умеренной температуре трое-четверо суток.

После распаковки стебли подрезают на 1- 2 см и сразу ставят в глубокие сосуды с теплой водой (35 градусов) на 1-2 часа (в прохладное светлое помещение). Гладиолусы в бутонах после обработки стеблей парафином и упаковки в полупергаментную бумагу и перфолевую пленку, так же, как и пионы, могут две-три недели храниться в холодильнике и на леднике (при температуре 1-3 градуса). Если срезанные цветы предназначены для быстрой реализации и имеют много распустившихся цветков, то их лучше ставить прямо в ведра с водой. Для устойчивости соцветий ведра сверху прикрывают крупноячеистой решеткой.

При своевременной срезке соцветия гладиолусов стоят в вазе до двух недель. Необходимо вовремя удалять увядающие нижние цветки, ежедневно менять воду в вазе, каждый раз слегка подрезая стебли перед тем, как вновь поставить в свежую воду.

Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных и консервирующих смесей:

— 0,8 г алюмокалиевых квасцов, 0,3 г хлористого калия, 0,2 г поваренной соли, 15-20 г сахара;

— одна измельченная таблетка аспирина или активированного угля;

— несколько кристалликов марганцовки или лимонной кислоты;

— несколько капель нашатырного или камфорного спирта;

— 1ч. ложка’поваренной соли или борной кислоты;

— 10 г хвойного экстракта и 50 г сахара;

— 1 колпачок жидкого удобрения эффект на 5 л воды;

— 0,3 г азотнокислого серебра на 1 л воды.

Известно много готовых химических препаратов для продления жизни срезанных гладиолусов: бутон 2, цветин, раствор Марооски, нора и другие. Надо также помнить, что продолжительность жизни цветов: после срезки во многом определяет качество воды. Чем мягче вода, тем дольше жизнь срезанных цветов. Воду лучше использовать дистиллированную, отстоянную кипяченую или дождевую.

— 0,3 г азотнокислого серебра на 1 л воды.

Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных смесей. Вот некоторые из них:

На 1 литр кипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды:
или 1 таблетку активированного угля
или 1 таблетку размельченного аспирина
или 2 чайные ложки сахарного песка
или 1 чайную ложку поваренной соли
или 1 чайную ложку борной кислоты
или 1 столовую ложку уксуса
или 2-3 капли нашатырного спирта
или 0,4 г лимонной кислоты
или 0,5 г марганцовки (перманганата калия)

Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных смесей. Вот некоторые из них:

Сообщений 1 страница 11 из 11

Поделиться12010-04-05 09:54:01

Особенности выращивания гладиолусов из деток.

Опытные цветоводы, давно занимающиеся выращиванием цветов, знают, что лучшим посадочным материалом для размножения гладиолусов являются клубнепочки (детки).
А начинающие любители гладиолусов, которые по незнанию нередко просто выбрасывают детки, задаются вопросом — почему?

Дело в том, что клубнелуковицы гладиолусов могут быть использованы для получения цветов в течение 3-4 лет. Потом происходит старение, которое заканчивается полным вырождением и такая клубнелуковица попросту может не прорасти. Поэтому посадочный материал необходимо постоянно обновлять, удаляя старые клубнелуковицы и заменяя их молодыми, выращенными из деток.
К тому же, посадочный материал, выращенный из деток является наиболее приспособленным к составу почв и микроклимату именно Вашего сада.
Растения, выращенные из деток более устойчивы к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям. В результате получается омоложенный и оздоровленный посадочный материал.

Для цветоводов, впервые начинающих заниматься выращиванием гладиолусов, подробнее расскажем о клубнепочках (детках).
Детки или клубнепочки — это маленькое подобие клубнелуковицы, из которого развивается растение во всём повторяющее родительское. Они покрыты плотной и сухой оболочкой, которая предохраняет их в продолжительный период покоя. Образуются детки (2) у основания замещающей клубнелуковицы (1) в конце вегетационного периода и являются органами вегетативного размножения гладиолусов.

Размеры клубнепочек (деток) от 1 до 20 мм. Обычно на одном растении образуется 20-30 деток. Но бывают сорта, клубнелуковицы которых дают до 200 клубнепочек. Количество деток зависит от сортовых особенностей гладиолуса, от продолжительности вегетационного периода, от возраста клубнелуковицы и глубины её посадки, от агротехники и обеспечения питанием в период роста.

Для размножения гладиолусов лучше выбирать крупные детки, поскольку из них можно получить цветущее растение в первый же год, и сортовые признаки у таких гладиолусов проявляются лучше.
Из мелких деток развиваются растения, которые зацветают на год позже.

Детки очищаем примерно за 10-15 дней до посадки. Предпочтение отдаём клубнепочкам диаметром от 6 до 8 мм. Но при этом не забываем об одном важном наблюдении, позволяющим вырастить более качественный посадочный материал из детки — отбираем для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. Замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной от 7 мм, но с одним корневым бугорком.

Для профилактики болезней очищенные детки перед посадкой можно обработать в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды при температуре 35-40 градусов), предварительно разложив их в марлевые мешочки по сортам.

Посадку деток проводим в хорошо подготовленные грядки, при температуре почвы на глубине 9-10 см примерно 10 градусов.
Клубнепочки можно сеять мелко (1-2 см), тогда всходы появляются раньше. Но при мелкой посадке нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. Этот вариант подходит, если Вы можете в любое время проверять состояние посадок. Более глубокая посадка до 4-7 см даёт постоянное увлажнение, но и более медленное, зато гарантированное прорастание.
Глубина посадки деток зависит также и от размера деток, и от структуры почвы. Естественно, что на тяжёлых глинистых почвах она должна быть существенно меньше, чем на лёгких структурных почвах, и крупные детки будем сажать глубже.
Обычно детки высаживают на глубину 3-5 см с расстоянием между детками 5-7 см и между рядами 15-20 см. Хорошо замульчировать посадки перегноем слоем 1-2 см.
Частота посадки деток на 1 кв.м. тоже может быть разной, так как зависит от от освещенности и микроклимата участка. Определить частоту посадки деток именно для Вашего участка можно опытным путём за один сезон. Разделите посадочный материал (детки) на несколько частей и высадите их с разной частотой. Результат, полученный осенью, подскажет Вам наилучший вариант частоты.

До появления всходов гряды с высаженными детками можно укрыть полиэтиленовой плёнкой прямо по земле. Такой приём даёт более быстрые и дружные всходы.
Всходы в среднем появляются через 15-20 дней, под плёночным укрытием раньше. После появления всходов проводим обильный полив и первое рыхление междурядий. Можно вторично замульчировать посадки перегноем ещё на 2-3 см. Это уменьшает излишнее испарение влаги и препятствует росту сорняков.

Подкормки начинаем делать примерно через месяц после всходов. Всего за сезон проводим 6 подкормок с интервалом не меньше 10 дней между подкормками:

Первая и вторая — 10-15 г мочевины на 10л воды на 1 кв.м
Третья — четвёртая — настоями органических удобрений, разбавленными в соотношении 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Хорошо использовать раствор так называемого «зелёного удобрения»
Пятая — шестая — полное минеральное удобрение (30-40 г на 10 л воды на 1 кв. м), лучше всего с микроэлементами.
При хорошем агрофоне и уходе детки нередко выбрасывают цветочные стрелки, но их лучше выламывать, не допуская цветения. Это необходимо сделать для того, чтобы клубнелуковицы отложили больше питательных веществ, были более крупными и полноценно цвели на следующий год.

Выкапываем клубнелуковицы, выросшие из деток в середине — конце сентября.
Ранние, среднеранние и средние сорта за один сезон при правильном уходе обычно наращивают из деток клубнелуковицы 2-3 разбора, а некоторые сорта с очень крупными детками и 1-го разбора.

Клубнелуковицы, выращенные из детки, являются омоложенным и оздоровленным посадочным материалом гладиолусов, хорошо переносят зимнее хранение и на будущий сезон показывают великолепное цветение!

Поделиться22010-04-05 09:58:19

Как подготовить к посадке клубнелуковицы и детки гладиолусов.

Предпосадочная подготовка гладиолусов заключается в очистке, проращивании и профилактике заболеваний гладиолусов. Все эти работы проводят для получения посадочного материала гладиолусов высокого качества и более раннего цветения гладиолусов.

Примерно за 20-25 дней до посадки клубнелуковицы достаём из хранилища и заносим в помещение с температурой 20-25° и c небольшой влажностью — чтобы не вызвать усиленный рост корней.
К этому времени часто бывает, что у ранних и средних сортов гладиолусов, особенно, если они хранились при повышенных температурах, уже появились ростки. Поэтому осторожно, чтобы не повредить появившиеся ростки, очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй.
Известно, что очищенные клубнелуковицы прорастают на 5-6 дней раньше.

Все больные и повреждённые клубнелуковицы отбраковываем.
Если посадочного материла мало или это новый, ещё неразмноженный сорт, а повреждения на отдельных клубнелуковицах небольшие, то можно, примерно, за неделю до посадки аккуратно вырезать повреждения, а срезы двукратно продезинфицировать лучше зелёнкой, так как толчёный уголь для этих целей даёт меньший эффект и не гарантирует защиты от проникновения инфекции.
Повреждения необходимо вырезать за 7 дней до посадки для того, чтобы образовался опробковевший слой ткани.
До раскладки на проращивание клубнелуковицам можно провести термическую обработку, прогревая их в тёплой 15-20 ° воды. Это даёт клубнелуковицам хороший стимул, ускоряет их дальнейшее развитие и цветение.

Отобранный для посадки материал гладиолусов в один-два слоя раскладываем в сухие чистые коробки. Некоторые начинающие цветоводы пытаются разложить клубнелуковицы гладиолусов на влажную ткань. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как вызывет усиленный рост корешков, которые при посадке неминуемо обламываются. В результате клубнелуковица будет тратить время и энергию на отращивание новых корней, что задерживает нормальное развитие растений и отодвигает срок их цветения. В идеале, правильно подготовленные клубнелуковицы должны иметь корневые бугорки (корешки) не более 1-3 мм. (см.фото)

При правильном проращивании у гладиолусов за 20-25 дней образуются ростки длиной от 1 до 10 см и корневые бугорки или небольшие корешки длиной 1-3 мм. (см.фото)
Клубнелуковицы, у которых за этот период так и не образовались ни ростки, ни корневые бугорки, скорее всего вовсе не прорастут, поэтому их для посадки лучше не использовать.

Перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.
Из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа.
Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока — сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.
Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например,0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа.
Можно использовать Эпин — 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.
Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 часов.
Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) — 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.

Детки гладиолусов необходимо также заранее готовить к посадке.
Для защиты от неблагоприятных условий при длительном периоде хранения детки гладиолусов покрыты довольно крепкой оболочкой. Иногда их бывает даже две. Оболочка очень твёрдая, ростку и корешкам трудно через нее пробиться. Поэтому детки гладиолусов необходимо обязательно чистить. Не все начинающие цветоводы это знают, в результате всхожесть получается значительно ниже и из десятков посаженных деток прорастают единицы.
Детки очищаем примерно за 10-15 дней до посадки.
При нажатии твёрдая оболочка трескается и её снимаем, стараясь не повредить саму детку.
Обычно выбираем для посадки клубнепочки диаметром от 6 до 8 мм. Но при этом надо учитывать, что некоторые сорта дают только мелкую детку (сортовая особенность). При разведении таких сортов используем мелкую детку.
Отбираем для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. Замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной от 7 мм, но с одним корневым бугорком.

Очищенные детки размещаем в коробках или других подходящих ёмкостях, в которые вкладываем этикетки с указанием сорта. Коробки выставляем на рассеянный свет.
Если деток очень уж много, и вы не успеваете все очистить, то обязательно замочите детки в 0,05% тёплом растворе перманганата калия (марганцовки) на 12 часов или в 1% растворе питьевой соды на 24-48 часов. В этом случае твёрдая оболочка разбухает, становится мягкой и прорастание деток облегчается.
Раствор перманганата калия (марганцовки) действует как стимулятор роста. Очищенные клубнепочки также хорошо обработать в таком же растворе, или в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л), помещая очищенные детки на 9 часов.

Подготовленный таким образом посадочный материал показывает отличный результат при выращивании гладиолусов!

Поделиться32010-04-05 10:02:05

Как получить раннее цветение гладиолусов.

Гладиолусы – одни из самых любимых цветов в нашей стране, поэтому понятно желание многих цветоводов-любителей в наше короткое лето как можно раньше получить эти великолепные цветы.
Как же можно ускорить цветение гладиолусов?!

Для получения раннего цветения гладиолусов выбираем сорта очень раннего (ОР), раннего (Р) и среднераннего (СР) срока цветения.
Клубнелуковицы берём молодые, высокие, размером не меньше 4-5 см, которые 1-2 раза уже цвели. У таких луковиц, обычно, донце размером не больше 2 см и хорошо развиты боковые почки.
Молодые клубнелуковицы, которые ни разу не цвели (ювенильные) зацветают обычно на две недели позже.
Для получения раннего цветения посадочный материал гладиолусов начинаем готовить за три недели до посадки.
Клубнелуковицы осторожно очищаем, стараясь не повредить центральную почку. Обычно на клубнелуковице просыпаются несколько почек.
Но если Вы задались целью получить раннее качественное цветение, то все боковые почки следует удалить, оставив одну центральную.
Затем клубнелуковицы замачиваем на одни сутки в растворе Эпина — 1 ампула на 1 литр воды, или в растворе марганцовки густо-розового цвета на 12 часов.
После такой обработки раскладываем клубнелуковицы, лучше в один слой, в неглубокие картонные коробки и выставляем в тёплые помещения, необязательно светлые, с температурой 25-30 градусов.
Влажность должна быть небольшой, иначе начнут активно расти, а затем загнивать хрупкие корешки гладиолусов, которые при посадке очень часто обламываются. И тогда гладиолусам потребуется дополнительное время на восстановление новых корней. Естественно, что в этом случае цветение наступит позже.

Для того чтобы гладиолусы зацвели как можно раньше, большое значение имеет выбор места посадки. Гладиолусы любят солнечные участки, ориентированные на юг и защищенные от холодных ветров. Почвы предпочитают хорошо дренированные, так как не выносят застоя воды. Поэтому если Ваш участок заболоченный или сырой, то гладиолусы лучше выращивать на насыпных грядах и клумбах.

Землю в грядах для получения раннего цветения гладиолусов необходимо подготовить с осени.
Почву тщательно обрабатываем: очищаем от сорняков, перекапываем по возможности глубже, лучше на два штыка лопаты (примерно 30-40 см), так как корни гладиолусов уходят глубоко.
Если почва кислая, то можно внести известковую или доломитовую муку.
На глинистых и суглинистых почвах вносят 3-4 ведра торфа и столько же песка.
В супесчаную почву добавляют торф или перегной. Для любой почвы неплохо внести 1-2 ведра перегноя на 1 кв. м
На дерново-подзолистых среднеобеспеченных питательными веществами почвах весной перед перекопкой почвы вносят: азотные удобрения (мочевины 25-30 г или 30-40 г аммиачной селитры), калийные удобрения (сульфата калия 15-20 г или 40-50 г древесной золы на к.м) и фосфорные удобрения (15-20 г двойного или 30-35 г простого суперфосфата).
Нельзя вносить свежую органику, так как это вызывает у гладиолусов грибные заболевания (фузариоз, ботритис и другие).

С осени можно внести фосфорные (50 г двойного или 100 г простого суперфосфата на 1 кв.м) и калийные удобрения (30-40 г хлористого калия или 40-50 г калийной соли на 1 кв.м).
Бесхлорные калийные удобрения (калимагнезия, сульфат калия) лучше вносить весной.

Самыми удобными размерами гряды для гладиолусов считаются: ширина 1- 1,2 м и длина 8-10 м.
Весной, для того чтобы быстрее стаял снег на грядах, предназначенных для посадки гладиолусов, можно посыпать гряды древесной золой, поставить дуги и накрыть полиэтиленовой плёнкой.

При посадке, поперёк гряд нарезаем бороздки глубиной в среднем 10-12 см и поливаем по дну раствором препарата Максим (20 мл на 10 л воды). После чего, на дно бороздки насыпаем небольшой ( 1-2 см) слой песка и раскладываем клубнелуковицы на расстоянии 15-20 см друг от друга. Сверху клубнелуковицы опять же прикрываем слоем песка, а затем уже засыпаем почвой и выравниваем.
В тёплую солнечную погоду в дневные часы с 11 до 17 часов пленку лучше снимать, чтобы не допустить перегрева почвы. Плёнку убираем совсем в конце мая начале июня, когда минует угроза сильных возвратных заморозков.

С момента появления всходов проводим систематические поливы, прополки и рыхление почвы. При этом не забываем, что гладиолусы не любят полива холодной, ледяной водой.
В самое тёплое время дня посадки гладиолусов поливаем, после чего осторожно рыхлим междурядья на глубину 3-4 см.
Необходимо также помнить, что поливы следует проводить перед каждой подкормкой гладиолусов.

При появлении 2-го листа проводим первую подкормку — 15 г кальциевой селитры на 10 л воды на 1 кв.м.
Но не надо забывать, что превышение нормы азота в начальный период роста гладиолусов приводит к бурному развитию листьев в ущерб корневой системе. В этом случае соцветия получаются рыхлые, с меньшим количеством цветов и зацветают позже на несколько дней. Поэтому азотными удобрениями лучше не докормить, чем перекормить. При появлении 2-го проводим также опрыскивание Цирконом (1 ампула на 10 л кипячённой или дождевой воды). Этот препарат стимулирует развитие корневой системы и способствует ускоренному цветению.

Примерно через неделю проводим некорневую подкормку микроэлементами — на 10 л воды берём 2 г марганцовокислого калия, 2 г борной кислоты, 4 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 1,5 г молибденовокислого аммония и 1 г азотнокислого кобальта. Если у Вас нет в наличие этих препаратов, то их с успехом можно заменить готовыми препаратами микроэлементов в таблетках, применяя их согласно инструкции.
Такие подкормки микроэлементами даём 4 раза через каждые 3 недели.

При появлении 3-4 листа проводим следующую подкормку — по 30 г мочевины и сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м . В этот же период повторяем опрыскивание Цирконом.

При появлении 5-6 листа наряду с минеральными подкормками (15 г мочевины, 20 сульфата калия и 40 г простого суперфосфата на 10 л на 1 кв.м), добавляем подкормки органическими настоями, разбавляя их в соотношении 1:10 или 1:20.

При выдвижении цветоноса и во время цветения подкармливаем гладиолусы нитрофоской разводя 30 г в 10 л воды, используя полученный раствор на 1 кв.м посадок.
В этот момент доводим слой мульчи по 5-7 см, что позволяет реже проводить рыхления, а также избежать наклона и полегания гладиолусов при цветении.

Во время цветения для получения крупных клубнелуковиц можно подкормить гладиолусы раствором борной кислоты 2 г на 10 л воды на 1 кв.м.

После цветения, для лучшего вызревания клубнелуковиц подкармливаем раствором 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.

В первых числах сентября поливаем посадки гладиолусов раствором перманганата калия (марганцовски) 5 г на 10 л воды. Это является профилактикой болезней и одновременно подкормкой калием.
В сентябре все подкормки прекращаем.

Конечно, проведение всех описанных работ требует определенного труда и времени, но результат оправдывает затраченные усилия. Гладиолусы при соблюдении данной агротехники и в зависимости от конкретных погодных условий зацветают на 2-4 недели раньше, давая возможность как можно дольше любоваться великолепными цветами потрясающей красоты.

Поделиться42010-04-05 10:15:26

Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов.

На сайте представлено много полезной информации по выращиванию гладиолусов. Чтобы начинающим, и не только, гладиолусоводам было легче применить всю эту информацию на практике представлена данная инструкция. Это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. К данной статье прилагается Версия для печати.
Распечатав данную инструкцию и выполняя предложенные в ней приёмы, Вы гарантировано сможете получить великолепные цветы гладиолусов!

Место посадки: Солнечное, защищённое от холодных северных ветров.
Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.

Почва:структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды.
Почву лучше подготовить с осени:
если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку;
осенью вносим удобрения — 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м.
Весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м

Подготовка гладиолусов к посадке: За 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.
Ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы.

Если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.

Из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа. Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока — сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.

Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например,0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа.
Можно использовать Эпин — 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.

Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 час. Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) — 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.
Детку обрабатываем также как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.
(подробнее о подготовке клубнелуковиц и деток)

Посадка гладиолусов: Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.
Расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см.
Расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см.
Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы.
На лёгких структурных и песчаных почвахглубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки — на 5 см.
На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. Лучше затем вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. Мульчирование даёт прекрасный результат — не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.
Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина Затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. Засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй.

Уход за посадками гладиолусов: Полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. Если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. Если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива. Своевременное удаление сорняков.
Подкормки начинаем проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.

Таблица подкормок удобрениями

Фазы развития Удобрения Расход
2 листа Мочевина 30 г (3 ст. ложки) на 10 л воды
3-4 листа Мочевина и Сульфат калия (калий сернокислый) по 30 г (3 ст. ложки мочевины и 1,5 ст. ложки сульфата калия) на 10 л
5-6 листьев Мочевина и Сульфат калия (калий сернокислый) 15 г (1,5 ст.л.)мочевины и 30 г (1,5 ст.л) сульфата калия на 10 л воды
Выход цветоноса Нитрофоска 30 г (2 ст.л.) на 10 л воды
После цветения Суперфосфат и Сульфат калия (калий сернокислый) 15 г (1 ст.л) и 30 г (1,5 ст.л.) на 10 л воды

Таблица подкормок микроэлементами

Фазы развития Удобрения Расход на 1 кв.м
В начале вегетации один раз Молибден (для развития мощной корневой системы) 1 г на 10 л воды на 10 кв.м полив по листьям
2 листа Цинк сернокислый 2 г на 10 л воды на 1 кв. м
3-4 листа Бор — борная кислота( для получения крупных клубнелуковиц) 2 г на 10 л воды на 1 кв.м
Во время цветения Бор — борная кислота (для получения крупных клубнелуковиц) 2 г на 10 л воды на 1 кв.м

Весь период вегетации с интервалом 10-20 дней чередуя растворы Медь и Перманганат калия (подкормка и профилактика грибных заболеваний) Опрыскивание 1% раствором медного купороса чередуя с 0,2% раствором перманганата калия (марганцовки)

Защита от болезней и вредителей: От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.
При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса.
В период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами) Главный метод борьбы с болезнями – профилактика и удаление больных растений.
От трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами Актеллик, Искра(био), Фитоверм, Децис, Фуфанон, Инта-Вир и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания. Подробнее о болезнях и вредителях

Уборка и хранение: Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям.
Последними убирают растения, выращенные из кубнепочек (деток)!

Выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 — 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. Периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.

Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.
У ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. А удалают их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.
Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.

Идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п.

При появлении 3-4 листа проводим следующую подкормку — по 30 г мочевины и сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м . В этот же период повторяем опрыскивание Цирконом.

Gladiolus или как его ещё называют шпажник (из-за формы листьев похожих на шпагу) — частый гость на дачах и приусадебных участках. Группы из этого растения эффектно выглядят на любой территории. Но для получения такого результата нужно правильно за ним ухаживать, о чём подробно далее в тексте.

Выращивание и уход в открытом грунте

Разведение и размножение шпажника невозможно без правильного ухода. Этот изящный цветок нуждается в постоянном внимании.

Какую почву любят гладиолусы

Выращивание этой цветущей культуры можно осуществлять практически на любом грунте. Но от правильного выбора почвы во многом зависит её нормальное развитие и обильное цветение. А предпочтение гладиолус отдаёт структурному чернозёму лёгким суглинкам или супесчаным грунтам.

Если же в саду или на клумбе неподходящая почва, то её можно немного подкорректировать:

когда участок глинистый, то следует внести в него песок, а осенью при перекопке — перегной и известь;
в песчаную почву следует подсыпать перепревший навоз, перегной либо торф;
в грунт с преобладанием торфа, вносится песок.

Значительная роль в выборе садового участка отводится его кислотности:

оптимальным вариантом является показатель рН от 5,6 до 5,8;
если грунт более кислый, то кончики листьев подвержены засыханию, а также тормозится распускание цветков. Для понижения кислотности при перекопке нужно внести мел, яичную скорлупу или доломитовую муку (200 г/ м²);
повышенная щелочная реакция почвы вызывает пожелтение листвы. Понижения щёлочности можно добиться внесением перепревшего навоза с суперфосфатом (10 кг/200 г) или с фосфорной мукой (10 кг/500 г). Торфяной мох и хвоя тоже неплохо подкисляют грунт.

Подготовка луковиц к посадке

Обязательным условием благополучного роста и цветения гладиолусов является своевременная и правильная подготовка луковиц к посадке. Этим следует заняться за 3 недели до высадки.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

Аккуратно очистить клубни покровных чешуек. Это обязательно следует делать, чтобы убедиться в качестве посадочного материала и обнаружить имеющиеся болезни или вредителей.
Луковицы отсортировать по размеру и качеству (здоровые и поражённые).
Слишком крупные экземпляры (диаметром больше 8 сантиметров) можно разрезать на несколько частей. Но на каждой из них должно быть по ростку. Срезы необходимо присыпать золой.
Повреждённые и больные участки следует удалить ножом и, как и в предыдущем случае, обработать золой.
Очищенный посадочный материал можно подвергнуть яровизации, стимулирующей рост, цветение и повышающей иммунитет растений. Для этого луковицы выкладывают вверх ростками в тёплом затенённом месте.
Непосредственно перед высаживанием клубнелуковицы необходимо обеззаразить в марганцовке (1 г/10 л воды), замочив на 30 минут, в чесночном настое (300 г/10 л воды) — около 2 часов, либо в растворе карбофоса (30 г/10 л воды), выдержав до 40–60 минут.
Продезинфицированный материал можно подвергнуть обработке стимуляторами роста и микроэлементами для ускорения формирования корневой системы. Для этой цели в 10 л воды следует развести на выбор: 1 таблетку гетероауксина, 1 г гумата натрия либо 2 г янтарной кислоты и выдержать около 10 часов.
Маленькие клубни (детку) тщательно очищают непосредственно перед высадкой в землю.

Посадка

Важным моментом при выращивании шпажника является глубина заделки луковиц в землю. Она зависит от почвенного состава и размера посадочного материала.

Учитывая эти два фактора, сажать нужно следующим образом:

экземпляры диаметром 4-5 см (дают цветоносы оптимального качества) следует заглублять на 10–12 см;
на чернозёмах и песчаных грунтах глубину посадки стандартных луковиц (4-5 см диаметром) можно увеличить до 15 см, а на глинистых — уменьшить до 7 см;
беспроигрышным вариантом является посадка на тяжёлых почвах — на глубину трёх диаметров луковицы, а на лёгких — четырёх;
взрослые клубнелуковицы не следует сажать меньше, чем на 7 см;
детку помещают не глубже 3–5 см.

Выращивая гладиолусы, необходимо соблюдать также определённые рекомендации:

насаждения не любят переувлажнённых участков с застоем воды, затенения и сильного ветра на открытых территориях;
растения нуждаются в ежегодной смене места посадки. Возвращать их на прежний участок следует не раньше, чем через 4 года;
грядки под посадку нужно подготовить осенью. Перекопка делается на глубину до 40 см и вносятся удобрения. Можно добавить смесь из перегноя (2 кг/м²), суперфосфата (до 50 г/м²) и калия сернокислого (30 г/м²);
весной грунт перекапывается на штык лопаты, вносится мочевина (15 г/м²);
перед посадкой земля выравнивается граблями, и делаются борозды либо лунки. Расстояние в ряду между крупными клубнелуковицами до 15 см, а между рядами — около 20 см, для детки — 5×15 см;
хорошими предшественниками для гладиолусов считаются чеснок, лук либо огурцы.

Алгоритм посадки шпажника состоит из несложных действий:

Сделать борозды глубиной до 20 см.
Канавки хорошо полить.
Разложить посадочный материал на нужном расстоянии.
Присыпать слоем земли не более 5 см.
По мере появления всходов, периодически подсыпать грунт, пока борозды не сравняются с землёй.

Затенение гладиолусов в утреннее время становится причиной более позднего цветения на 2 недели, а в вечерние часы — на 3 недели.

Как часто поливать

В отношении полива культуры действенны такие правила:

раз в неделю в утренние либо вечерние часы следует поливать растения, расходуя до 10 литров на один квадратный метр;
перед началом орошения необходимо выкопать в междурядьях канавки глубиной в 3–5 см, в которые и наливается вода. После впитывания влаги проводится рыхление грунта для предотвращения появления на поверхности корки. Впоследствии растения необходимо окучить землёй;
при формировании бутонов, а также в период цветения увеличивается объём расходуемой воды до 15 л/ м²;
в слишком сухое время растения должны увлажняться чаще обычного (около 1 раза в 3-4 дня). Это нужно чтобы цветы и не успевшие раскрыться бутоны не завяли.

Рыхление и подкормки

Гладиолус — требовательный цветок к внесению органических и минеральных подкормок, а также регулярному рыхлению и удалению сорняков. Как уже отмечалось прежде, рыхлить нужно после каждого полива. Чтобы избежать такой необходимости, посадки можно мульчировать. Для этой цели используются перепревшие опилки, трава, компост, хвоя либо солома. Земля покрывается мульчирующим слоем, как только растения достигнут в высоту 10 см. Этот агротехнический приём предотвратит также рост сорных трав и перегрев клубнелуковиц. Уход и разведение культуры невозможны без внесения удобрений.

В разный период вегетации цветы нуждаются в различных питательных веществах:

в начале роста первых листов, необходимы подкормки с азотом. Вносятся на выбор: 30 г аммиачной селитры, 25 г сульфата аммония или 25 г мочевины на 1 м². Также для этой цели используется настой крапивы. Ведро сырья заливается тёплой водой и настаивается 2-3 дня на солнце. Один литр такого экстракта перед поливом разводится в ведре воды;
на стадии формирования 5-6 листа растениям требуются калий, азот и фосфор. Для этого используется смесь из 10 г сульфата аммония, 15 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 м²;
третья подкормка проводится перед образованием бутонов (при появлении цветоноса), когда растения нуждаются в фосфоре и калии. Эти потребности удовлетворят 20 г хлористого калия и 30 г суперфосфата на 1 м².

Для приготовления подкормки мешок с органикой помещают в бочку с водой (соотношение 1:10) и настаивают до 3 дней. Настой разводится 1:10. При одновременном внесении минеральных и органических удобрений, дозу первых уменьшают на 40%.

В начале роста можно вносить органику. Для этого подойдёт настой птичьего помёта или конского навоза.

Как правильно обрезать

После того, как гладиолусы выпустят стрелку, и начнётся формирование бутонов, стебли нужно привязать к кольям. Опора необходима для поддержания тяжёлых соцветий и предупреждения переламывания цветоносов. Также это поможет вырастить его ровным и прямым. Если опоздать с подвязкой, то цветочная стрелка может искривляться и деформироваться.

Как результат — цветы выглядят некрасиво. Если растений немного, то их можно привязывать к вбитым в землю кольям, а если клумба большая, то практикуется использование подпорок. Для сооружения такой конструкции по краям рядка вбиваются колья, а к ним крепятся около 2-3 перекладин, к которым непосредственно и подвязывают гладиолусы по мере роста цветочной стрелки. Ещё нужно заботиться о своевременном удалении увядших после цветения цветов — так растение не будет расходовать силы на образование семян.

Очень важно придерживаться нескольких требований при срезе цветоносов:

действия проводятся острым ножом в утренние либо вечерние часы;
срез не должен быть виден из оставшихся листовых пластин;
после обрезки на растении должно остаться не менее 4 стеблей, что позволит луковице нормально сформироваться.

Подготовка к зиме

От правильной зимовки во многом зависит дальнейшее развитие и цветение культуры. Она состоит из нескольких последовательных этапов:

Начинать следует ещё в период вегетации. Для нормального формирования луковицы цветоносы, пожухлые после цветения, сразу же следует удалять.
Не желательно выкапывать уже полностью пожелтевшие растения, следует это сделать чуть раньше (через 30–35 суток после окончания цветения). Первым делом убираются ранние сорта, затем средние и поздние. К тому времени, когда ночная температура опустится до 0°С нужно занести луковицы в помещение.
Листья следует обрезать, оставив около 2 см. Семенной материал сортируется. Больные, слишком мелкие или повреждённые экземпляры сжигаются. Внешне здоровые и правильной формы клубнелуковицы, диаметр которых не превышает высоту, оставляют на высадку. Старые плоские луковицы предпочтительнее заменить детками.
Отобранный на семена материал желательно промыть в тёплой воде (можно добавить немного хозяйственного мыла) и продезинфицировать. О растворах для дезинфекции было рассказано ранее в статье. При помощи воды определяется также качественная детка (которая опустится на дно).
Следующим этапом является сушка, состоящая из нескольких периодов. Первые 7 суток луковицы выдерживают при температуре +28…+30°С. Затем её снижают на месяц до +20°С. Если создать такие условия нет возможности, то при комнатной температуре материал сушится около 2 месяцев.
Последняя стадия подготовки к зимнему хранению заключается в очистке от растительных остатков и раскладывании по картонным коробкам. Лучше, если луковицы не будут соприкасаться. Регулярно (раз в месяц) семена нужно пересматривать и удалять испортившиеся.

Ни для кого не секрет, что зимой луковицы гладиолусов нужно хранить в помещении, потому что в открытом грунте они вымерзают. Но есть некоторые экспериментаторы, которые оставляют зимовать луковицы в саду. К таким цветоводам относится Н. Супроненко.

Его метод заключается в следующих действиях:

Выкопать посадочный материал в обычные сроки.
Обработать его и просушить.
Посадить в октябре перед морозами на глубину 20 см.
Утеплить грядки листьями, сеном или сосновыми ветками.

Подготовленные таким образом луковицы отлично переносят зиму. Мощные и сильные ростки появляются под конец мая.

Почему гладиолусы не растут

Гладиолусы — прихотливые растения и, чтобы иметь красивый и обильно цветущий палисадник, каждое лето нужно правильно ухаживать и выполнять некоторые предписания:

Шпажник необходимо растить через 2-3 года на новом участке, так как он не любит находиться на одном месте несколько лет подряд (более трёх).
Для культуры важно менять не только территорию, но и состав грунта. Например, если сразу растение высадить на чернозёме, то в другом периоде его желательно сменить на супесок.
Лучше приобретать для выращивания приспособленный к климатическим условиям материал. Так, голландские экземпляры чаще всего будут цвести только в первый год, а в дальнейшем будут болеть.
Важно придерживаться правильной глубины посадки. Нарушение этой нормы вызывает негативные отклонения в росте и развитии.
Ювенильные луковички (детки) плохо переносят соседство с крупными экземплярами, которые их угнетают. Лучше размещать мелкие и крупные луковицы отдельно.
За 3–5 дней до посадки детку нужно очищать от твёрдых чешуй, иначе она может не прорасти.
Растения необходимо своевременно поливать и рыхлить, а также вносить подкормки.
Следует убирать сорняки, которые часто угнетают гладиолусы, препятствуя их нормальному росту и развитию.
Мелкий вредитель трипс наносит большой вред культуре, поэтому следует проводить около трёх обработок «Фитовермом» в период с июля по август.
Вырастить крупные гладиолусы не получится, если небольшой луковичке дать возможность цвести в полную силу, поэтому у такого экземпляра лучше удалить цветонос.

Уход за гладиолусами в период цветения

У шпажника достаточно крупные цветы в сравнении с луковицами, а также слабая корневая система, поэтому уход за этой культурой в период цветения должен несколько отличаться то ухода за другими растениями.

Особенно нужно уделять внимание подкормкам и поливам, а также рыхлению и удалению сорняков.

Вкратце это выглядит следующим образом:

при поливах почва должна пропитываться на глубину до 35 см. Поверхностное увлажнение не даст ожидаемого результата;
почва должна быть воздухопроницаемой. Это обеспечивается постоянным рыхлением или мульчированием прикорневой зоны;
самым важным является своевременное внесение питательных веществ, о котором подробно изложено прежде в разделе «Рыхление и подкормки»;
растения следует периодически окучивать и удалять сорняки.

Увидев у себя на участке этот необычный цветок, ваши домашние сразу по достоинству оценят его красоту. А придерживаясь советов, изложенных в статье, не составит большого труда его выращивание и уход за гладиолусом.

В разный период вегетации цветы нуждаются в различных питательных веществах:

Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.