Как Правильно Дозаривать Болгарский Перец
Сладкий перец не просто вкусен, он чрезвычайно полезен. В нем содержится все, что нужно человеку при здоровом питании: фруктоза, глюкоза, пектины, клетчатка, крахмал, никотиновая и фолиевая кислоты, микроэлементы. Эфирным маслам перец обязан своим замечательным ароматом. Но особо ценится перец за то, что включает в себя целый комплекс витаминов. В зависимости от сорта их насчитывается до 30 (!), в том числе рутин, витамины группы В и Е. По количеству витамина А он приравнивается к моркови, но главное – витамин С, по его содержанию перец далеко опережает все остальные овощи. Так что недаром индейцы, большие любители перца, не ведали никакого авитаминоза. Свои полезные качества он не теряет в сухом и молотом виде, например, паприка содержит до 8000 мг аскорбиновой кислоты, при консервировании сохраняет до 50–80% витаминов.
Витамин С впервые был выделен именно из перца. Это произошло в 20-х годах прошлого века благодаря венгерскому биохимику Альберту Сент-Дьердьи. В 1937 г. за это открытие он получил Нобелевскую премию по медицине.
Витамина С в перце в несколько раз больше, чем в цитрусовых, по его содержанию он превосходит все остальные овощи. Среди перцев богаче всех этим витамином те, что окрашены в красный цвет, желтые – на втором месте, зеленые – на третьем. В солнечное жаркое лето витамина С накапливается больше, чем в холодное и дождливое.
Плоды в биологической спелости содержат витамина С больше, чем в технической.
Этот овощ рекомендуют употреблять в пищу для повышения общего тонуса организма, он широко применяется в лечебном питании – при малокровии, гиповитаминозах, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. С осторожностью перец используют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гепатитах, холециститах. При тяжелой форме стенокардии, нарушении сердечного ритма он противопоказан.
Первые отечественные сорта сладкого перца для Нечерноземья, которые могли расти в Рязанской, Московской, Ленинградской, Пермской областях, были получены в 50–60-х годах прошлого столетия. С начала 70-х годов стали выращиваться такие сорта, как «Подарок Молдовы», «Ласточка», но их было совсем немного. С наступлением нового века новые сорта и гибриды посыпались, как из рога изобилия. Если в 2021 г. в Госреестре было зарегистрировано 144 сорта и гибрида, то в 2021 г. уже 232, а в 2021 г. – 430. Особенно много новинок создано для тепличного выращивания.
Настоящий южанин, до недавнего времени он выращивался только в теплых краях, а сейчас начал активно продвигаться на север и на восток страны, осваивая территории, казалось бы, совсем не соответствующие его требованиям. Появились современные укрывные материалы, качественные теплицы, а главное, специальные сорта и гибриды, которые можно выращивать и на северо-западе страны, и на Алтае, и в Сибири. Они адаптированы к неблагоприятным погодным условиям, способны завязывать плоды при пониженных температурах и освещенности. Среди лучших – раннеспелые перцы агрофирмы «Семена Алтая»: «Вождь краснокожих», «Золотой слиток», «Цесаревич». Плоды у них вполне увесистые, от 100 до 150 г, толщина стенок 6–9 мм. «Падишах» и «Фельдмаршал» немного мельче, но тоже мясистые. Стабильно урожайны штамбовые «Веснушка», «Добряк» и «Снежок» F1 от НПФ «Агросемтомс». Вкусны и хорошо приспособлены к различным условиям выращивания сорта Западно-Сибирской овощной опытной станции: «Викинг», «Иволга», «Морозко», «Мустанг».
Перцы агрофирмы «Гавриш» порадуют жителей не только северных районов, но и средней полосы России. Среди разработок такие замечательные гибриды, как крупноплодный «Париж», нежный и сочный «Светлячок», раннеспелая «Конфетка», дающая с одного растения до 1 кг мелких сладких плодов, такая же декоративная и компактная «Лисичка»; среди новинок серии «Русский вкус» ароматный сладкий сорт «Пастушок», горький перец «Острый язычок» F1 с плодами до 20 г.
Любителям выращивать оригинальные овощи, наверное, будут интересны такие серии, как «Звезда Востока» F1 от агрофирмы «СеДеК». Она включает в себя девять сортов мясистого, очень вкусного перца разнообразной окраски, в том числе зеленовато-белой, золотистой, мандариновой, фиолетовой, коричневой. Меняя цвет по мере созревания, они делают грядку яркой и нарядной. Конек фирмы – конусовидные и кубовидные формы перца, такие как «Галатея», «Лолита», «Пигмалион» F1; крупноплодные, с толстыми стенками «Князь Игорь» F1 и «Толстяк». Cреди лучших гибридов, созданных компанией, раннеспелые «Корвет», «Ольга», «Джульетта», невысокий, быстро созревающий «Карапуз» с оранжевыми сладкими плодами. Пикантным вкусом отличается гибрид «Рог буйвола» – это перец со сладкой мякотью и острыми внутрикамерными перегородками.
Сладкие перцы «Остров сокровищ», «Таинственный остров», «Ярик» от селекционно-семеноводческой фирмы «Манул» хороши не только вкусом. Они неприхотливы, компактны, могут с легкостью выращиваться на домашнем окне, балконе, в офисе. Вообще же селекционерами фирмы создано несколько десятков отличных сортов и гибридов перцев для выращивания в теплицах и открытом грунте, в том числе: «Аккорд», «Антиквар», «Буратино» F1, «Водевиль», «Ерошка», «Зазнайка», «Интервент», «Кантри», «Раджа», «Фунтик», «Чардаш», «Элефант» F1, «Юнга» и многие другие.
Семеноводческая компания «СЕМКО-Юниор» осуществляет селекционную программу по выведению сортов и гибридов перца с улучшенным вкусом плодов, особо высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ. Это такие гибриды, как «Витамин», «Заря», «Максим». В последнем, например, содержание бета-каротина больше стандартного в 3 раза. Сорт «Садовое кольцо» – с особым содержанием моносахаров, в нем нет сахарозы, поэтому его можно употреблять при диабете. Еще одно направление деятельности – получение плодов для цельноплодного консервирования (сорт «Ярослав»). Хорошо себя зарекомендовали «три богатыря»: «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович», а также среднеранние, с кубовидными красными плодами «Кубик» F1 и «Рубик» F1 и, конечно, «Юбилейный СЕМКО» F1, не сдающий позиций уже более 10 лет.
Золотой фонд современных российских перцев – разработки ВНИИССОК, сорта «Веспер», «Екатерина I», «Желтый букет», «Здоровье», «Янтарь», гибриды «Адепт», «Арап», «Изабелла», «Княжич», «Мария», «Мулат», «Отелло», «Очарование», «Руза», «Сибиряк», «Хризолит». Среди них множество раннеспелых гибридов, легко приспосабливающихся к условиям возделывания, не требующих особой формировки, они представляют особый интерес для овощеводов-любителей.
Но, конечно, выбирая семена для очередной посевной, присматриваясь к новинкам, не стоит забывать о тех сортах, чья надежность проверена временем: «Винни-Пух», «Виктория», «Калифорнийское чудо», «Колобок», «Ласточка», «Нежность», «Первенец, Сибири» «Подарок Молдовы».
По срокам созревания (от появления всходов до технической спелости) все сорта делят на несколько групп:
– раннеспелые – 90–120 дней;
– среднеспелые – 121–135 дней;
Сорта и гибриды выбирают исходя не только из вкусовых наклонностей и кулинарных предпочтений, а в первую очередь из климатических условий. В южных областях можно вырастить и поздние сорта, удивляющие своей мясистостью, толстыми стенками. Там, где лето не радует своей продолжительностью и теплом, надо остановиться на скороспелках, которые успеют и при таких ограниченных возможностях дать неплохой урожай.
В открытом грунте (в Нечерноземье с использованием пленочных укрытий) выращивают невысокие ранние сорта: «Вестерн», «Виктория» «Винни-Пух», «Дельфин», «Ерошка», «Зорька», «Игрок», «Колобок», «Князь Серебряный», «Крепыш», «Кристалл», «Ласточка», «Мясистый 7», «Орион», «Пионер», «Подарок Молдовы», «Пострел», «Сюита», «Фунтик», «Чардаш». У многих из них крупные плоды с толстой мякотью, например, у «Ерошки», «Фунтика» и «Чардаша» больше 140 г.
Список сортов и гибридов среднерослых перцев раннего срока созревания для необогреваемых пленочных теплиц еще больше: «Агаповский», «Ариес» F1, «Атлант» F1, «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Верность», «Веснушка» F1, «Денис» F1, «Добрыня», «Здоровье», «Золотой дождь», «Индало» F1, «Кардинал» F1, «Латино» F1, «Монтеро» F1, «Оранж Вандер» F1, «Рапсодия» F1, «Руза» F1, «Тритон» F1, «Фиделио» F1, «Хризолит» F1, «Центурион» F1, «Юбилейный Семко» F1.
Среди лучших среднеспелых сортов и гибридов: «Алеша Попович», «Арсенал», «Богатырь», «Волжанин», «Воловье ухо», «Дар Каспия», «Золотой юбилей», «Калифорнийское чудо», «Капитошка», «Меришор», «Париж» F1, «Пилигрим» F1, «Рубиновый», «Яблочко».
Поздних отечественных сортов и гибридов немного: «Геракл», «Желтый колокол», «Желтый слон», «Ночка» F1. На рынке в немалых количествах представлены сорта иностранной селекции из Голландии, Италии. В полной спелости они очень вкусные, а в технической, когда мы вынуждены их собирать, многие травянистые, без запаха. Так что в наших условиях выращивать их имеет смысл только в добротных капитальных теплицах.
Для выращивания на балконе и дома подойдут миниатюрные низкорослые гибриды, такие как раннеспелые «Конфетка» с небольшими ярко-красными, круглыми плодами и «Лисичка», у ко-торой плоды тоже мелкие, оранжевые, конусовидные. Очень декоративен сорт «Медуза» с некрупными, удлиненными, слегка изогнутыми стручками зеленого, желтого и красного цветов. У гибрида «Филиппок» плоды больше, до 50 г. Хорошо себя чувствует на окне и сорт «Винни-Пух», не вырастающий выше 30 см, но с крупными и вкусными плодами.
Их выращивают на хорошо освещенном окне, регулярно подкармливая и поливая, в емкостях не меньше трех литров. Формировать их не нужно, достаточно прищипнуть верхушку, когда завяжется 7–10 плодов.
Обычно масса перца колеблется в пределах 70–120 г, но есть среди них настоящие тяжеловесы, вес которых превышает 250 г и более. Такие плоды могут дать сорта и гибриды:
«Боцман», «Вельможа», «Вивальди» F1, «Водевиль», «Гренадер» F1, «Гудвин» F1, «Дар Алтая», «Денис» F1, «Дукато» F1, «Индало» F1, «Купидон», «Лицедей», «Лозано» F1, «Мастодонт», «Меценат», «Модерн», «Монако» F1, «Монтеро» F1, «Оранж Вандер» F1, «Престиж», «Приз», «Тирада».
Все они ранние и среднеспелые, у них мясистая, нежная, сочная мякоть, толщина стенок от 6 мм и выше.
У самых «мясистых» перцев толщина стенок приближается к 10 мм, среди них: «Барин», «Геркулес» F1, «Добряк», «Золотой телец», «Зорька», «Игрок», «Иоланта», «Леро» F1, «Новогогошары», «Оранж Вандер» F1, «Рубиновый», «Толстушка» F1, «Флорида», «Элефант» F1.
Лучшие сорта для изготовления паприки
Витаминная приправа паприка – это размолотые в тонкий порошок высушенные спелые плоды сладкого перца особых сортов. Они отличаются большим содержанием витамина С и сухих веществ, тонкостенные – поэтому хорошо высыхают, на вкус сладкие или полуострые. Их можно использовать и в свежем виде – в салатах, а также при консервировании.
«Гранатовый» – среднеспелый, высота растений 35–45 см. Плоды массой 25–35 г, толщина мякоти 1,5–3,5 мм.
«Ежик» – низкорослый, среднеспелый, плоды около 18 г, толщина стенки 1,5 мм.
«Каскад» – высокий, среднеспелый, плоды до 50 г, с сильным перечным вкусом, стенка 1,5–2,5 мм.
«Малыш» – низкорослый, среднеспелый, масса плода 38 г, стенка 1,5–2,5 мм.
«Маяк» – низкорослый, раннеспелый, масса до 25 г, стенка 1–2 мм.
«Удалец» – низкорослый, раннеспелый, плод 20 г, стенка 1 мм.
Все низкорослые сорта также можно вырастить на окне.
Крупнейшие (и традиционные) производители паприки – Испания и Венгрия. В обеих странах разработаны собственные классификации приправы, в которых учитываются интенсивность цвета порошка, градации вкуса от горького до сладкого, фруктового. Самую острую паприку производят для внутреннего употребления, на экспорт идут менее жгучие виды.
Без предварительной обработки семена перцев могут всходить до 2–2,5 недели, быстро всходят только совсем свежие, урожая прошлого года – «свои», они могут наклюнуться и через сутки.
Сначала отбирают самые здоровые и полновесные семена. Для этого их нужно 5–7 мин подержать в 3%-ном растворе поваренной соли. Слабые, щуплые будут плавать на поверхности, нам нужны те, что опустятся на дно, их промывают и проводят дальнейшие обработки.
Чтобы «разбудить» семена, их нужно замочить на 4–5 часов в теплой воде, а затем завернуть в бумажную салфетку, поместить в полиэтиленовый пакет (чтобы не пересохли) и поставить в теплое место до проращивания. Теперь семена взойдут не позже чем через неделю.
Пророщенные семена высевают только во влажную почву, в сухой они могут погибнуть.
Более эффективным, чем простое замачивание в воде, считается барботирование. Это прием, основанный на обработке семян в воде кислородом или просто воздухом. В домашних условиях используют обычный аквариумный компрессор: берут высокую банку, наполняют водой температурой 20–22° С, подают воздух, опускают семена. Через 24–36 часов их извлекают и просушивают. Барботирование проводят за неделю-две до посева.
Существуют и другие способы предпосевной обработки. Чтобы предотвратить заболевания, семена обеззараживают. Лучше всего использовать современные эффективные и малотоксичные биопрепараты: «Алирин-Б», «Альбит», «Бактофит», «Триходермин», «Фитоспорин». Если под рукой ничего подобного нет, выдержите их 15–20 мин в темно-фиолетовом растворе марганцовки, затем хорошо промойте.
Раствором марганцовки нужно обрабатывать только набухшие семена.
Ускорить прорастание можно, применяя стимуляторы роста, такие как «Циркон», «Эпин», «Новосил», «Рибав-экстра», «Экогель». При пользовании ими важно очень точно соблюдать указания инструкций, иначе, сделав раствор «погуще», а время выдержки побольше, можно получить отрицательный результат. Наибольший эффект дает двукратное применение препаратов: первое – на стадии семян, второе – при появлении двух настоящих листьев.
Очень простой и притом эффективный способ предпосевной обработки – использование раствора древесной золы. Это повышает всхожесть семян, активизирует иммунную систему, снижает заболеваемость. В золе около 30 питательных элементов, правда, чтобы они не были утеряны, хранить ее до момента использования нужно в сухом месте. Для изготовления раствора 2 ст. л. золы настаивают сутки в 1 л воды. Семена помещают в марлевые мешочки и выдерживают в растворе 3–6 часов. Промывать их не нужно.
За сутки-двое до посева семена полезно обработать микроэлементами. Удобнее всего воспользоваться готовыми комплексными микроудобрениями, такими как «Микровит», «Цитовит». Семена выдерживают в растворе микроэлементов 12–24 часа, просушивают, не промывая.
Многие фирмы проводят предпосевную обработку семян в промышленных условиях: их обеззараживают, покрывают специальной оболочкой, содержащей защитные и питательные элементы. Инкрустированные, дражированные семена не замачивают, иначе можно смыть с них все полезное, включая пестициды, и они станут беззащитными перед болезнями и вредителями. Внимательно изучите надписи на пакетике, если приобретенные вами семена уже готовы для посева, сейте их сухими.
Обрабатывая перед посевом собственные семена, не стремитесь разом применить на практике все описанные методы обработки, экспериментируйте, начав с самого простого. Будьте осторожны с прогреванием семян – в домашних условиях очень трудно точно выдержать рекомендуемую температуру.
Сроки посева. Уход за рассадой
В средней полосе перец выращивают только через рассаду. У него длительный вегетационный период (как мы помним, от всходов до созревания первых плодов может пройти до 150 дней). Для получения хорошего урожая важно не перерастить рассаду дома. Если она начинает цвести на домашнем окне, успевает заложить один-два плодика, то, даже если их удалить, все равно истощается, медленнее приживается в грунте, позднее начинает отдавать урожай. Чтобы правильно рассчитать время посева, надо заранее решить, где перец будет расти – в теплице или в открытом грунте; определить способ выращивания – с пикировкой или без; прикинуть, в каком возрасте рассада будет высажена на постоянное место.
Владельцы капитальных обогреваемых теплиц приступают к посеву с середины февраля, но при таком раннем сроке сева просто необходимо позаботиться о подсветке. Основная масса любителей выращивать перец – в теплицах на солнечном обогреве, парниках, под простейшими пленочными укрытиями – начинает посевную в первой половине марта.
Обычные лампы накаливания малопригодны для досвечивания растений: в их спектре отсутствуют синие тона, светоотдача невысока, они иссушают и сильно нагревают воздух. Применяйте специальные фитолампы.
Смесь для выращивания рассады готовят из торфа, перегноя, дерновой земли (в соотношении 6:2:1) или торфа, дерновой земли и песка (2:1:1), или перегноя, дерновой земли и песка (3:3:1). На ведро смеси добавляют стакан древесной золы. Естественно, возможны и другие варианты, главное, чтобы она была плодородной и достаточно рыхлой. Ее желательно пропарить, а затем недели полторы до посева выдержать в теплом месте, чтобы она «ожила» и в ней начали активно действовать микроорганизмы. Конечно, при желании можно воспользоваться и готовыми почвосмесями для томатов и перцев.
Каждый сорт высевают в отдельные емкости, обязательно подписывают, а пакетики от семян сохраняют, чтобы в случае необходимости можно было уточнить какие-то подробности и особенности сорта.
Обычно перец выращивают с пикировкой, проводя посев за 55–60 дней до высадки на место. Но надо заметить, что растения переносят ее не слишком хорошо, потому что их корневая система медленно восстанавливается после повреждений. В результате они задерживаются в развитии на 7–10 дней. Поэтому, если позволяет место или рассады нужно немного, семена сразу высевают в индивидуальные емкости размером 6х6 см или 8х8 см. В этом случае их достаточно сеять за 45–50 дней до высадки на постоянное место.
При посеве в ящики, на «школку», сеют рядами через 3 см, между растениями – 2 см, глубина посадки 1 см. При слишком глубокой заделке всходы получаются ослабленными. При слишком мелкой они могут погибнуть от пересыхания почвы, а семядольные листочки вынесут на себе семенную оболочку, которая будет мешать им развиваться.
Остатки семян нельзя грубо срывать с листочков руками, размочите их теплой водой, а затем осторожно снимите пинцетом или зубочисткой.
Затем почву немного уплотняют, поливают теплой водой, прикрывают емкости пленкой или стеклом, чтобы почва не пересыхала, до появления всходов содержат в теплом месте (25–28° С). В слишком холодной и влажной земле семена могут сгнить. Если соблюсти все эти условия, то семена, прошедшие предпосевную обработку, взойдут через 2–3 дня.
Как только появятся первые петельки-ростки, пленку снимают и перемещают рассаду на окно, на светлое и прохладное место (15–17° С), – тогда рассада не вытянется. Через 4–6 дней ее возвращают в теплое место и в дальнейшем поддерживают температуру 20–25° С днем и 16–18° С ночью. Соблюдать эти рекомендации в первые дни жизни растений очень важно: при слишком высокой температуре и большой влажности воздуха рассада вырастает изнеженная, со слабой корневой системой. Создать необходимые условия в обычной городской квартире помогут простейшие подручные средства: экраны, козырьки у форточки и т.п.
Место с рассадой перца должно быть хорошо освещено, при недостатке света растения позже закладывают бутоны, не после 8–9-го листа, а например, после 12-го. Чтобы сеянцы росли крепкими, ровными, их регулярно переворачивают к солнцу.
До достижения месячного возраста перец рекомендуется выращивать на коротком дне (12–13 часов). Растения, выращенные таким образом, легче переносят понижения температуры, раньше зацветают и не задерживаются с отдачей урожая – они дадут первые плоды уже в конце июня. «Укоротить» день несложно, достаточно просто закрывать сеянцы светонепроницаемой коробкой или ящиком с 7 вечера до 7 утра.
Поливают рассаду только теплой водой, умеренно, но достаточно, без пересыхания почвы, иначе рост перцев приостановится, стебли одревеснеют, плоды будут с тонкими стенками.
В фазе 1–2 настоящих листьев рассаду, выращенную в «школке», пикируют в отдельные емкости размером 10х10 см, больший размер горшков не нужен. Дело в том, что сеянцы до закладки цветочных почек растут медленно, да к тому же развитие корневой системы растений отстает от развития надземной части, она совсем небольшая, не заполняет весь объем горшка, поэтому земля в нем может закиснуть. Саженец держат за стволик, аккуратно, стараясь не растрясти земляной ком, помещают в лунку до семядольных листьев, почву обминают.
Пикировку перец не любит, но перевалку в горшок большего диаметра, при которой не разрушается корневой ком, переносит легко.
Через неделю после пикировки, когда растения приживутся, их подкармливают слабым раствором комплексных удобрений, в состав которых входят микроэлементы. Вторую подобную подкормку надо приурочить к началу бутонизации, когда начинается активный рост кустиков и питания им требуется все больше и больше. Растворы обязательно должны быть теплыми, около 30° С. Органическими удобрениями перцы подкармливают с осторожностью – они могут начать «жировать».
Если листья имеют бледно-зеленую окраску, рассада начинает вытягиваться, значит, ей не хватает азота. Подкормите ее раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды), перенесите в более прохладное место.
Если рассада растет бурно, «жирует», то это свидетельство избытка азота. Используйте суперфосфат (3 ст. л. на 10 л воды). Залейте его теплой водой и дайте сутки настояться.
Перед началом бутонизации можно провести несложную «операцию», которая способна почти на треть поднять урожай: главный стебель прищипывают над пятым-восьмым листом, перец начинает активно ветвиться, а значит, заложит больше плодов.
Высаживают растения в возрасте 55–65 дней, когда они начинают формировать бутоны. Важно не перерастить их дома в небольшой посуде, иначе они «замрут», остановятся в росте после пересадки в грунт. Если вывезти их вовремя не удается, придется перевалить рассаду в бо?льшие емкости.
Чтобы изменения в условиях выращивания не стали для растений слишком сильным стрессом и они не остановились в росте, за две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать: понижают температуру, уменьшают поливы, если уже достаточно тепло, понемножку выносят на открытый воздух. За сутки для лучшей приживаемости опрыскивают «Эпином» или «Цирконом».
Высаживаем рассаду на постоянное место
В открытом грунте достойный урожай перца можно вырастить только на юге. В Нечерноземье приходится использовать теплицы и временные укрытия; в обогреваемые теплицы рассаду переносят в середине апреля, в необогреваемые и под пленочные укрытия – в середине мая. Простейшую мини-тепличку в открытом грунте можно соорудить, накинув на дуги два слоя пленки. Кстати, второй слой утепления, например, из нетканого материала, не помешает при ранних посадках и в обычной пленочной теплице. Во всех случаях почва на глубине посадки должна прогреться до 12–15° С, в холодной земле корни не развиваются, растения с большой вероятностью заболеют.
Позволить себе выращивать перец в отдельной теплице могут немногие, поэтому чаще его подсаживают к томатам (требования к температуре и влажности воздуха у них близки, но перец не выносит сквозняков) или к огурцам. Последние предпочитают более высокую влажность воздуха, при которой у перцев затрудняется опыление, поэтому перцы стараются разместить ближе к входу или устраивают выгородку с помощью пленки, деля теплицу на сектора.
Невысокие кустики перца удобно подсаживать к высокорослым томатам, размещая их с солнечной стороны. Тогда всем растениям достанется вдоволь солнца.
В регионах с коротким прохладным летом хорошие результаты приносит сооружение (в том числе и в пленочных теплицах) «теплых грядок»: выкопав траншеи глубиной 30 см, их набивают соломой, сеном, заготовленными с осени сухими листьями, домашним мусором, сверху насыпают вынутую землю. Затем поливают горячим раствором марганцовки и накрывают пленкой, чтобы запустить процесс и биотопливо начало работать. Корни высаженной рассады будут развиваться в тепле, при достаточном питании и увлажнении.
Лучшие предшественники для этой культуры – лук, бобы, фасоль, тыква, кабачки, патиссоны, корнеплоды, капуста. Не подходят пасленовые, чтобы избежать болезней, их выращивают на прежнем месте не раньше чем через 3–4 года.
Участок, отведенный под перец, должен очень хорошо освещаться солнцем. Он совершенно не выносит тени, при недостатке света желтеют листья, опадают цветки и завязи, ветви становятся хрупкими, легко ломаются.
При выращивании в открытом грунте есть и еще одно требование: защита от ветра. На некотором расстоянии от грядок нетрудно соорудить плетень, барьер из каких-то подручных материалов, устроить кулисы из высокорослых и быстрорастущих растений: бобов, кукурузы, подсолнечника, топинамбура, только посеять или посадить их надо заранее.
Хороший урожай можно получить только на легких, богатых гумусом, глубоко обработанных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы для перца не подходят вообще, как, впрочем, и участки с близким стоянием грунтовых вод. Оптимальная реакция почвенного раствора (рН) в пределах 6,0–6,6, кислые почвы известкуют (до 300–500 г извести на 1 кв. м). Под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м ведро перегноя или компоста и 60–70 г фосфорно-калийных удобрений, весной 40–50 г азотных. Можно внести органику и весной, добавляя на каждое ведро по стакану золы.
Перед посадкой грядку (в том числе и в парнике) можно прикрыть черным спанбондом, прорезать отверстия и в них посадить рассаду, как сажают садовую землянику. Такое покрытие поддерживает нужную влажность почвы, сохраняет тепло, не дает прорастать сорнякам.
На участке, удобренном свежим навозом, высаживать перец нельзя: при избытке азота растения активно растут, но завязывают мало плодов, его целесообразно вносить под предшествующие культуры.
Растения размещают рядами с междурядьями 40–60 см, ни в коем случае не загущая посадки. Между высокими и густооблиственными выдерживают расстояние 40–45 см, между среднерослыми – 30–35 см, низкорослыми – 20–25 см.
Выбрав пасмурную погоду или время ближе к вечеру, приступают к посадке. Лунки хорошо проливают теплой водой и сажают прямо в грязь. Даже вытянувшиеся растения не заглубляют (как это при необходимости проделывают с томатами), глубина посадки должна быть такой же, как была в рассадном горшке. Корневую систему легко повредить, поэтому надо стараться, чтобы земляной ком не распался. Если торфяные горшочки до сих пор сохраняют форму и не начали разрушаться, их лучше аккуратно надорвать – часто корни не могут пробиться через их слишком плотные стенки. Почву вокруг саженцев обжимают, еще раз поливают, мульчируют слоем торфа или земли толщиной 3–4 см. Следующий полив состоится только через неделю. В течение этого времени растение будет интенсивно искать воду в почве и таким образом развивать свою корневую систему. Если устанавливается жаркая погода, надо позаботиться о притенении рассады. Пока корневая система растения не окрепла, лучше удалять все цветки и завязи, иначе все его немногие пока силы уйдут на налив нескольких ранних перчиков, которые будут тормозить образование новых плодов.
Через 10–12 дней саженцы укореняются, тогда их аккуратно, стараясь не обломить хрупкие листья, подвязывают шпагатом к кольям или шпалере. В теплице шпалерой обычно служат проволока или провод, горизонтально натянутые над посадками на высоте 1,8–2 м. Подвязка нужна не только для поддержки растений и наливающихся плодов, она помогает разместить стебли в пространстве так, чтобы всем частям растения хватало солнца, улучшалась циркуляция воздуха. Низкорослые перцы обычно обходятся без специальной опоры, чтобы они не заваливались набок под тяжестью плодов, их просто сажают погуще, чтобы соседи не давали им упасть.
Как угодить перцу
Перец не любит резких колебаний температуры, наилучшим образом растет и развивается при 20–28° С днем и 15–18° С ночью. Взрослые сильные растения могут продолжать плодоносить и при 15–18 градусах тепла, но если температура опустится ниже 10° С, рост растений прекратится. При 30–32° С опыления не происходит, цветки и завязи осыпаются. Больше всего перец нуждается в тепле на протяжении месяца – с момента появления бутонов и во время массового цветения. Температура почвы влияет на его развитие не меньше, чем температура воздуха, она должна быть близка к 18–22° С.
Корневая система перца находится в верхнем слое почвы и живо реагирует на недостаток и избыток влаги. Если воды не хватает, она страдает от повышения концентрации солей в почвенном растворе, в результате стебли одревесневают, завязи и листья начинают опадать, плоды мельчают. Зато достаточный и своевременный полив способен поднять урожайность в 3–4 раза. О необходимости полива приходится помнить практически все время, пока перец растет и наливает плоды, его заканчивают лишь за 2–3 недели до последнего сбора.
Поливая, важно соблюдать меру: избыток влаги нежелателен так же, как и пересыхание почвы, из-за него приостанавливается рост растений, потому что при переувлажнении в почве ощущается недостаток кислорода. Обычно бывает достаточно 2–3 поливов в неделю, по 2 л теплой воды на кустик, землю надо промачивать на глубину 15–20 см. Льют ее под корень, стараясь, чтобы влага не попадала на листья и цветы. Чтобы на почве не образовалась корка, перед поливом ее слегка рыхлят, а когда влага впитается и земля немного подсохнет, рыхлят еще раз. Если перец растет в парнике, воду очень удобно отстаивать тут же, налив в металлические бочки, окрашенные в черный цвет. Вода будет теплой, а ее испарение поможет поддерживать нужную влажность воздуха.
За весь период роста у растения образуется от 30 до 90 цветков, но основная часть опадает, завязывается не больше трети раскрывшихся цветков. В основном это самоопыляющееся растение, но особенно для мелкоплодных сортов возможно и перекрестное опыление с помощью насекомых – пчел, муравьев, шмелей, клопов. По воздуху пыльца переносится на расстояние не больше метра – слишком она тяжелая и липкая. Поэтому для улучшения завязываемости плодов прибегают к искусственному доопылению: в сухую теплую погоду легонько встряхивают цветущие растения, постукивая по их стеблю. При неблагоприятных погодных условиях, когда стоит долгая жара или лето слишком прохладное и дождливое, хорошие результаты приносит использование препаратов типа «Завязь».
При выращивании перцев в теплицах опыление часто не происходит из-за слишком высокой влажности воздуха, при которой пыльца не высыпается из пыльников. Ухудшает завязываемость плодов и слишком высокая температура. Поэтому приходится почаще проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с одной стороны, чтобы не было сквозняков. Открывают ее с утра, пока температура внутри и снаружи различается не очень сильно. Поливают также с утра, а не вечером, чтобы за день излишняя влага успела испариться. Температуру в теплице можно несколько снизить, устроив затенение, для чего устанавливают легкие маты или щиты. В сильную жару в стеклянной теплице крышу забеливают мелом, у пленочной пленку с боков поднимают и закрепляют наверху.
Если растения не получают достаточного питания, их плоды вырастают мелкими, волокнистыми, с тонкими стенками. В открытом грунте, на хорошо заправленных грядках количество подкормок минимально, за лето бывает достаточно и двух: во время цветения и массового плодоношения. Высокорослые перцы в теплицах приходится кормить дольше, больше и чаще: каждые две-три недели, чередуя органические и комплексные минеральные удобрения (например, «Кемира-универсал» – 1 ст. л. на 10 л воды: перец не любит высоких доз удобрений). Самая подходящая подкормка органикой – растворы коровяка (1:10) и куриного помета (1:12). Желательно добавить на ведро раствора 1 ст. л. нитрофоски и дать настояться 3–4 дня.
Хорошее удобрение, которое по силам изготовить любому, – сброженная трава. Выполотые сорняки (без семян) режут, закладывают в бочку, наполняя ее наполовину, заливают водой по края и накрывают крышкой. Настаивают неделю, время от времени помешивая, затем отцеживают, гущу отправляют в компост, а настой разбавляют водой 1:2 и поливают, расходуя 1–2 л жидкости на куст.
Иногда растению нужно оказать быструю помощь. В таких случаях применяют внекорневые подкормки: при осыпании цветков используют борную кислоту (0,5 ч. л. на 5 л воды); при отставании в росте – мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды); при плохом наливе плодов – суперфосфат (1 ч. л. на 5 л воды, дать настояться сутки). Очень хорошо перцы отзываются на подкормку золой: 2 ст. л. золы заливают 3 л воды, оставляют на 2–3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют. Опрыскивания проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях.
Больше всего перец нуждается в азоте до начала образования плодов. При его недостатке рост замедлен, все листья бледно-зеленые. Подкормите перцы мочевиной (1 ст. л. на 5 л воды), расходуя по стакану на растение.
Фосфор особенно необходим во время формирования и созревания плодов. При нехватке его листья приобретают лилово-фиолетовую окраску, становятся морщинистыми. Поможет суперфосфат (1,5 ст. л. на 5 л воды).
Если недостает калия, то листья закручиваются трубочкой вверх, по их краям проступает быстро желтеющая и сохнущая кайма, они, начиная с нижних, подсыхают и повисают. Используйте калийную селитру (0,5 ст. л. на 5 л).
Пока не сомкнутся кроны в рядах, почву неглубоко рыхлят, удаляют сорняки. Окучивать растения, даже если от поливов обнажились корни, не следует, их слишком легко повредить, лучше подсыпать к основанию стеблей свежую почвенную смесь. Междурядья хорошо замульчировать. В ход пойдет все, что есть под рукой: торф, скошенная трава с газона, выполотые сорняки (без семян), опилки. По мере перегнивания слой мульчи возобновляют, увеличивают его толщину, если надолго устанавливается жара. Мульча обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру, под ней размножаются полезные микроорганизмы, дождевые черви, земля не уплотняется, не перегревается, а для нас сокращается количество поливов, прополок и рыхлений.
Надо ли формировать перцы?
Низкорослые кустистые сорта не формируют, у них достаточно удалять слабые бесплодные побеги и те, что растут внутрь куста и слишком его загущают. Но современные высокорослые гибриды, предназначенные для теплиц, сумеют раскрыть весь свой потенциал только благодаря формированию. В руках опытного огородника это инструмент, использование которого позволяет быстрее получать урожай, увеличивать его объем, а при желании выращивать особо крупные плоды.
Растения можно формировать в один, два и три побега. Выращивать перец в один побег оптимально, если имеется много хорошей рассады, а площадь, которую удалось под него отвести, небольшая. Ухаживать за такими растениями просто и удобно. Если же рассады маловато, а площадь достаточна, можно пустить перец в три побега.
Чаще же всего его выращивают в два побега. Расскажем поподробнее о том, как это делается. Сначала перец растет в один побег, затем начинает ветвиться, отращивает несколько боковых побегов. Из них выбирают два самых сильных, остальные прищипывают (иногда на них оставляют по одному листу и одному плоду). В центре этой первой развилки можно видеть так называемый коронный цветок, если его сразу не убрать, из него сформируется плод, который будет потом тормозить дальнейшее ветвление и образование плодов. (Эту первую «перчину» сохраняют, если хотят собрать свои семена – в ней они самые урожайные и качественные.)
Оставленные нами два побега составляют скелет растения. По мере роста они, в свою очередь, тоже начинают ветвиться, и у них точно так же оставляют два побега: центральный и внешний (дополнительный); все те, что направлены внутрь, удаляют. Центральному, самому сильному побегу, дают расти, дополнительный прищипывают на один плод и один лист. Так поступают в дальнейшем при каждом очередном ветвлении. Больше всего крупных, мясистых перцев формируется на четырех нижних ярусах ветвления.
После проделанных операций оставшиеся плоды получат больше питательных веществ, света, в парнике улучшится циркуляция воздуха. Сколько ветвей и плодов оставлять, решают по обстоятельствам, если лето жаркое – побольше, если холодное или очень влажное – поменьше, чтобы перцы быстрее созрели и лучше налились.
Боковые побеги, отрастающие от главного стебля ниже первой развилки, обычно рекомендуют удалять, но при известной сноровке, если осень стоит теплая, с них тоже удается снять небольшой урожай, только несколько позже основного.
Так растение ведут, пока оно не достигнет высоты 1–1,2 м, а потом прищипывают верхушечную точку роста.
В пленочной теплице кусты перца способны расти до заморозков, особенно если устроить ему дополнительное укрытие, утеплив еще одним слоем пленки или нетканым материалом. У перца, который выращивается в открытом грунте под временными укрытиями, в начале августа прищипывают все скелетные побеги и удаляют цветки, так как новые плоды все равно не успеют завязаться и созреть.
Тому, кто не хочет заниматься формированием, можно посоветовать выбирать слабо ветвящиеся сорта и гибриды: «Алеша Попович», «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Гудвин» F1, «Добрыня Никитич», «Добряк», «Илья Муромец», «Максим» F1, «Меркурий» F1, «Отелло» F1, «Флорида».
Сбор и хранение урожая
В средней полосе, чтобы успеть собрать урожай побольше, плоды убирают в технической спелости, наступающей на 35–45-й день после образования завязей. К этому времени они вполне съедобны, достигают характерного для сорта размера, окрашены чаще всего в светло-зеленый, зеленый, желтый, кремовый цвета, при слабом нажатии слегка потрескивают. Дожидаться, пока перцы полностью созреют, не надо, потому что зреющие плоды отнимают питательные вещества у цветков и завязей и те опадают. Еще через 25–30 дней наступает биологическая (семенная, физическая) спелость. Плоды приобретают свойственный сорту цвет. В палитре появляются ярко-красные, темно-красные, оранжевые краски, причем цвет может меняться радикально, например, у «Белоснежки» с белого на красный, у «Фиделио» F1 и «Солнышка» – с белого на желтый. Гибриды «Кардинал», «Ночка», «Черный сахар» из фиолетовых превращаются в красные, а «Отелло», тоже фиолетовый вначале, делается коричневым. Расстается со своей редкой окраской «Сиреневый туман» F1, меняя ее на привычную красную.
В это время в плодах созревают семена, они становятся еще сочнее, вкуснее, накапливают больше витаминов.
Чем чаще собирают перцы, тем быстрее созревают оставшиеся и больше образуется завязей. В технической спелости их снимают каждые 6–8 дней, в биологической еще чаще, через 2–3 дня. Срывать перцы руками нельзя, надо срезать их ножом или ножницами, обязательно оставляя плодоножку. Собранные перцы сразу укрывают влажной тканью, чтобы не подсохли. Если они успеют потерять много влаги и начнут сморщиваться, то не просто лишатся товарного вида, но и будут хуже храниться.
Если растение небольшое и на нем еще много завязей, можно пересадить его в емкость достаточного размера и перевезти в городскую квартиру.
Крупный куст, увешанный недозревшими перцами, можно подвесить за корни на веранде, чердаке или утепленном балконе.
На хранение закладывают перцы с плодоножками, плотные, упругие, без трещин и каких-либо других повреждений, и обязательно сухие и чистые. Плоды грязные, с остатками земли, быстрее поражаются болезнями. Если перцев немного, неделю-другую они пролежат в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, только завязывать их не нужно – оставьте открытыми, чтобы плоды «дышали», иначе на пленке будет оседать конденсат. Влажные перцы долго не хранятся: на них появляются мокнущие пятна, которые очень быстро увеличиваются в размерах, и плоды загнивают.
Для длительного хранения, а для перцев это 30–50 дней, закладывают плоды в технической спелости, когда они приобретают типичные для сорта размеры. Повышенной лежкостью отличаются -такие сорта и гибриды, как «Барин», «Белозерка», «Буратино» F1, «Винни-Пух», «Ласточка», «Меркурий» F1, «Нафаня», «Негоциант» F1, «Новогогошары», «Раиса» F1, «Ред Барон» F1. Плоды у них средних размеров (100–150 г), толстостенные, хорошо переносят и транспортировку. Оптимальная температура хранения 8–12° С (при более низкой и более высокой они больше подвержены болезням), влажность воздуха 85–90%. В теплом помещении перцы быстро вянут, теряют влагу, ухудшается не только их внешний вид, но и вкус.
Перцы особенно хорошо хранятся, если каждый из них сразу завернуть в бумагу или поместить в картонные коробки, крафт-пакеты, деревянные ящики, где существует свободная циркуляция воздуха.
При той же влажности, но при более низкой температуре – от 0 до 4° С – месяц или чуть дольше можно сохранить перцы, собранные в биологической спелости.
Болезни и вредители
Вирусные болезни поражают листья, стебли, плоды. Заболевшие растения практически не подлежат лечению, чтобы не дать распространиться заболеванию, их лучше уничтожать.
При вирусном заболевании под названием столбур первые признаки болезни проявляются на молодых листьях: они приобретают мозаичную окраску, мельчают, грубеют и в конце концов увядают. Веточки оголяются, поднимаются вверх, плоды уродливые, неравномерно окрашенные, безвкусные, мякоть твердая, белесая. Вирус распространяется цикадками. Сортов, устойчивых к столбурному увяданию, пока нет.
Один из важнейших симптомов огуречной мозаики – карликовость растений (наблюдается сильное сближение междоузлий), листья узкие, мелкие, деформированные. Цветки осыпаются, плодов мало, и они тоже деформированы. Заболевание, в основном, переносит тля, заражение возможно при уходе за растениями. При выборе сортов надо останавливаться на тех, что устойчивы и толерантны к этой болезни. Иногда уйти от заболевания удается при ранней высадке рассады.
К общим мерам борьбы с вирусными болезнями относятся: обеззараживание семян, выбраковка рассады перед посадкой, борьба с насекомыми, переносчиками патогенов – трипсами, цикадками, тлями, уничтожение сорняков, на которых они зимуют.
При высокой влажности воздуха и почвы в прохладное лето возникает угроза грибных заболеваний.
Черная ножка поражает сеянцы и молодую рассаду. Стебель у корня утончается, размягчается, загнивает. Заболевшие растения надо уничтожить, а землю пролить слабым раствором марганцовки, к стеблям здоровых сеянцев подсыпать прокаленный песок.
Серая гниль распространяется на все части растения, на них появляются сероватые пятна, которые потом темнеют и покрываются спорами. Пораженные части плодов слегка вдавленные, под ними видна водянистая ткань. Особенно опасна гниль при загущенных посадках в теплицах.
Меры борьбы – правильный севооборот, уничтожение растительных остатков. При первых признаках заболевания надо обработать растения 1%-ной бордоской жидкостью, стебли обработать золой или толченым древесным углем, промазать фунгицидами («Ровраль» в смеси с известью, мелом, 1:1).
Антракноз поражает основания стеблей и корни, растения отстают в росте, плоды сморщиваются и опадают. На дозревающих плодах появляются темные углубленные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Меры борьбы такие же, как с серой гнилью.
Вертициллезное и фузариозное увядание. Листья, начиная с нижних, начинают желтеть, увядать. На них видны бурые пятна со светло-желтым ободком. Увядание постепенно поднимается вверх, охватывая все растение, оно поникает, плоды прекращают рост.
Растения следует удалить. Источник инфекции – зараженные растительные остатки, почва, где возбудитель может сохранять жизнеспособность до 15 лет. Чтобы избежать заболевания, выбирайте устойчивые сорта, протравливайте семена, меняйте или обеззараживайте землю в рассадниках и парниках, не сажайте пасленовые на одном месте.
Если на вершине плода видно коричневатое пергаментовидное пятно, то это вершинная гниль. Заболевание неинфекционное, появляется при неравномерных поливах и недостатке в почве кальция. Справиться с ним можно, нормализуя полив и проводя раз в месяц внекорневую подкормку 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.
Высокая температура и повышенная влажность воздуха благоприятны для размножения тли. Она не только переносит вирусные заболевания, но, поселяясь на побегах, листьях, цветках, высасывает из растений соки. Те замедляют рост, плоды не вызревают. Бороться с тлей трудно. Инсектициды применяют только в крайнем случае, до завязывания плодов – после обработки их нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Практически безвредными для людей и животных считаются биопрепараты «Фитоверм» и «Искрабио» (плоды можно есть через 2 дня). Опрыскивания повторяют 2–3 раза с интервалом в полторы-две недели. Можно просто каждые 4–5 дней смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовки ярко-розового цвета. Часто используют настои и отвары из пижмы, горькой полыни, тысячелистника, табачной пыли, луковой шелухи, картофельной и помидорной ботвы, лука и чеснока, острого перца. Для лучшего прилипания к ним добавляют наструганное на крупной терке хозяйственное мыло (полкуска на ведро воды). Обработку одним настоем или отваром проводят двукратно или троекратно через 7–10 дней, а затем, если необходимость сохраняется, переходят на другой препарат.
Несколько популярных народных рецептов
Отвар из полыни (пижмы)
Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения со стеблями. Полведра зеленой массы (или 1 кг высушенных растений) кипятят 10–15 мин в небольшом количестве воды, дают отвару остыть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.
Настой из тысячелистника
Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 кг измельченной зелени (или 800 г высушенных растений) заливают 2–3 л кипятка, настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Так же готовят настои из помидорной и картофельной ботвы.
Настой из острого перца
100 г свежих плодов кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение 1 часа, настаивают двое суток. Затем перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.
Вытяжка из чеснока (лука)
100 г измельченного чеснока (лука) залить 3 л холодной воды, дать постоять 3 часа, долить еще 3 л воды, процедить и сразу приступить к обработке.
В теплице много неприятностей приносит паутинный клещ. Он тоже высасывает сок растений, живет на нижней стороне листьев, затягивая их тонкой паутинкой. Против него используют те же средства, что и против тли.
Еще один плодовитый сосущий вредитель – белокрылка. С ней борются с помощью инсектицидов «Конфидор», «Актеллик», «Командор», но их применяют после уборки урожая и при очень сильном заражении. Можно воспользоваться «Фитовермом», но он действует на белокрылку не так эффективно. Существуют и специальные клеевые пластинки-ловушки.
Главное же в борьбе с вредителями – профилактика их появления: выращивание крепких, здоровых растений, уничтожение растительных остатков, дезинфекция теплиц.
Как самим получить семена
Самостоятельно размножать рекомендуется только сорта, причем лучше старые, устоявшиеся. «Дети» гибридов F1 не всегда наследуют родительские признаки, можно получить плоды, не похожие ни на «мать», ни на «отца». Считается, что семена от растений, полученных безрассадным способом, по качеству выше, чем те, что выращены из рассады, но это актуально только для южных областей.
Надо быть уверенным, что вблизи, на расстоянии не меньше 2 м, не растет острый перец, иначе велика вероятность того, что произойдет переопыление и на следующий год вы вырастите плоды с горчинкой (при этом они будут ожидаемого размера, как у нужного сорта). Лучшие семена дают плоды, достигшие полной биологической спелости, у них высокая всхожесть и энергия прорастания. Семена лучше выбирать сразу, если плоды перезреют, то часть семян успеет наклюнуться и их всхожесть резко снизится. Перцы можно дозаривать и в результате получать семена и из недозревших плодов, но такие семена долго не хранят, их надо обязательно использовать уже на следующий год, потому что они быстро теряют посевные качества, а процент всхожих семян у них изначально невысок.
Для получения семян намечают самые здоровые, хорошо развитые растения. Качество семян напрямую зависит от положения плодов на растении, лучше, если это будут перцы, заложенные первыми, на ветвях первого-второго порядков. Они дадут в будущем самые урожайные растения. Вам понадобится всего один-два перца, ведь в каждом из них содержится немалое количество семян – не менее 200. Семяносцы с плодоножкой и частью околоплодника вырезают из плодов, семена рассыпают тонким слоем и сушат в тени на открытом воздухе.
В домашних условиях всхожесть семян сохраняется 2–3 года, а затем быстро падает. Дольше, до 4–5 лет, семена не теряют своих свойств только при создании специальных условий хранения.
Список сортов и гибридов среднерослых перцев раннего срока созревания для необогреваемых пленочных теплиц еще больше: «Агаповский», «Ариес» F1, «Атлант» F1, «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Верность», «Веснушка» F1, «Денис» F1, «Добрыня», «Здоровье», «Золотой дождь», «Индало» F1, «Кардинал» F1, «Латино» F1, «Монтеро» F1, «Оранж Вандер» F1, «Рапсодия» F1, «Руза» F1, «Тритон» F1, «Фиделио» F1, «Хризолит» F1, «Центурион» F1, «Юбилейный Семко» F1.
Можно ли снять с куста незрелый сладкий болгарский перец?
Если снять перец незрелый зелёный и положить дома, он потом дозреет? Он потом приобретёт красный, оранжевый или другой соответствующий его сорту цвет? Если да, то при каких условиях это может произойти?
У нас бабушка всегда снимала с грядки недозрелые перцы, На грядке они не успевали дозревать из-за климатических условий Центральной России)))))). Зелеными она их складывала в коробки, накрывала и ставила в тёмной место, обычно под кровать. и они потом доходили, принимали свой естественный цвет. тоже было и с помидорами.
В недозрелом перце есть все то же, что и в созревшем, только в меньших количествах и сам перец мельче.
Можно срывать его с куста когда он ещё не дозрел, но перец нужен или когда уже похолодало и есть риск, что он замёрзнет.
Не все дозревают естественным путем.
Раскладываем в один слой на полу лоджии, там у нас температура всегда средняя между уличной и домашней. Накрываем перцы старым покрывалом. Перебираем раз в пару дней, потому что некоторые вянут или подгнивают — их удаляем.
Так едим свежий перчик до середины ноября.
Недозрелый перец можно снимать с куста, он вполне себе дозревает постепенно.
Так все и делают, тем более если его потом партиями везут в другие регионы или даже страны для продажи. Он сохраняет свой вкус, все витамины, так что это от овощ, который не испортится от досрочного съема с куста.
Да, перцы дозреют,но все. И есть маленький секрет: положите между зелеными перцами один ярко красный. Перцы » позавидуют » красавцу и быстренько начнут краснеть. То же я делаю с помидорами. Между розовыми помидорами кладу спелые.
Конечно, можно срывать с куста незрелый перец. Вообще у перца выделяют техническую и биологическую спелость, о чем и пишут на упаковке. В период технической спелости, то есть когда плоды перца еще зеленые, перец можно срывать и употреблять в пищу. Для продажи как раз перец и срывают в период технической спелости, пока он дойдет до потребителя, он достигает биологической спелости и становится красным, желтым или так и остается зеленым по окраске (зависит это от сорта).
В течение 30 дней после наступления технической спелости наступает спелость биологическая, когда на кусту вы можете понаблюдать, как ваш перчик меняет окраску и начинает желтеть, белеть либо краснеть.
Но даже при самостоятельном выращивании перца редко когда у меня перчик на грядке достигает биологической спелости. А дело в том, что пока он зреет на кусту, то новые перчики не завязываются и не растут.
Так что смело срывайте зеленый перец, тем самым вы и урожайность повысите и по вкусу он практически такой же, как и при биологической спелости. А при желании он и вне куста может пожелтеть или покраснеть.
Так все и делают, тем более если его потом партиями везут в другие регионы или даже страны для продажи. Он сохраняет свой вкус, все витамины, так что это от овощ, который не испортится от досрочного съема с куста.
Как правильно ухаживать за болгарским перцем в теплице
Сладкий болгарский перец требует много внимания. Если культура не получает достаточного его количества, растение начинает чахнуть. Для того чтобы определиться в том, как правильно ухаживать за сладким болгарским перцем в теплице, необходимо провести некоторые исследования или воспользоваться чужим опытом.
Для получения хорошего урожая необходимо учесть каждый этап развития перца в тепличных условиях: начиная от высадки в теплицу, заканчивая сбором урожая и семян.
Рекомендации по выращиванию перца
Уход за перцем осуществляется в зависимости от его сорта. Но есть несколько общих правил по уходу за сладким болгарским перцем в теплице из поликарбоната:
- Саженцы помещаются на грядку по схеме двухстрочной ленты. Это значит, что грядка имеет форму ленты шириной 30-35 см, вдоль которой по краям высаживается рассада перца — один напротив одного или в шахматном порядке.
- Расстояние между двумя рядами-лентами не должно превышать 70-75 см. Это делается для того, чтобы огороднику было удобно перемещаться вдоль грядок, осуществляя уход за кустами.
- Растения необходимо высаживать на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Хоть перец и любит загущенность, нужно осознавать, что излишняя густота пагубно влияет на развитие растений и объем урожая.
Важно! Используйте для выращивания перца теплицу из поликарбоната, она не позволяет проходить прямым солнечным лучам, а рассеивает их. На растениях не будут образовываться ожоги.
Советы по уходу за болгарским перцем
От всех остальных культур выращиваемых в теплице, перец отличается тем, что может сигнализировать о своем недуге изменением цвета. Обращайте на это особое внимание. Если листики перца поменяли цвет, значит, растение не очень хорошо себя чувствует.
Никогда не высаживайте рассаду в холодную землю (температурой ниже 14°С): корни не приживутся и растение погибнет. Оптимальная температура почвы для высадки рассады перца составляет 15-17°С.
Очень часто уход за перцами в теплице затрудняют насекомые-вредители:
Для борьбы с тлей можно использовать внекорневые подкормки фосфорно-калийным удобрением. А с остальными насекомыми можно бороться только биологическими препаратами (Лепидоцид, Фитоферм). В их составе активные компоненты: либо быстро разлагаемые биотоксины, либо вирусы, которые вызывают вспышки заболевания паразитов. При этом они абсолютно безопасны для растений и человека. Такими препаратами производится опрыскивание всего куста, делать это рекомендуется рано утром.
Подкормка и полив сладкого перца после высадки в теплицу
Подкормка сладких перцев в теплице осуществляется после первого цветения. Перцы очень любят перепревший навоз. Позаботьтесь об этом заранее — еще перед проращиванием семян. У свежего навоза повышена кислотность, если внести его в землю, он сожжет корни перца и убьет ваши саженцы.
Лучше всего использовать комплексную органическую подкормку, сделанную своими руками. Для этого нужно мелко нарезать и засушить 4-5 кг смеси растений (Мать-и-мачехи, крапивы обыкновенной и одуванчика), добавить 10 ст. л. березовой золы (в ней содержится наибольшее количество калия), 1,5-2 ведра коровьего навоза и воды. Хорошо смешать полученную массу и поставить преть в большую емкость. Подкормка для перцев в теплице может применяться уже через 10-14 дней.
На начальной стадии развития растение нуждается в азотных удобрениях, поле появления завязи — в фосфорных, а на стадии созревания плодов вносят калийные удобрения.
Уход за перцем заключается еще и в его поливе. Не стоит лить воду сверху на перец, после этого растение начинает сворачивать листки. Используйте прикорневой метод, а еще лучше установите в теплице сетку капельного полива. Это упростит уход за перцем.
Совет. Поливайте перец часто, но в малых объемах. За недостаток влаги растение отплатит вам опадением завязи и цветений.
Поливайте перец утром, так он успеет вобрать всю влагу до наступления темноты и понижения температуры. При снижении температуры днем в теплице умерьте и полив, чтобы воздух и почва не переувлажнялась.
Внимание! Именно на переувлажненной почве развиваются болезнетворные бактерии и грибки.
Формирование и подвязка куста
При появлении первой развилки на растении удаляются все нижние листья и бутоны. Для того чтобы растение на стадии выращивания ботвы не отдавало питательные вещества на развитие этих бутонов. В зависимости от сорта, куст формируют в 2 или 3 стебля. Для этого оставляют 1 или 2 наиболее мощных пасынка, из которых потом формируются дополнительные ветки. Остальные побеги удаляются.
Нет необходимости жалеть листья. Питание растения распределяется равномерно на все участки: стебель, листья и плоды. Цель любого огородника – собрать наибольшее количество плодов, а при удалении листа происходит перенаправление веществ к плодам, они быстрее развиваются и становятся намного крупнее.
Пасынкование перца производят каждые 7-10 дней. В день можно убирать не больше 3 побегов, чтобы не спровоцировать у растения сильный стресс.
Совет. Удаляйте побеги утром, так растение сможет восстановить силы до наступления вечернего похолодания.
Удаляйте пасынки, оставляя пеньки 1-1,5 см, чтобы не повредить основной стебель. Обрабатывайте инструменты после обрезки каждого куста.
Ухаживать за высокорослым перцем в теплице легче после того, как он будет подвязан. Растение не будет клониться к земле, и затенять соседние кусты.
Подвязку лучше производить к шпалерным конструкциям, которые необходимо устанавливать еще перед высадкой перца в теплицу. При подвязке надо проявить немалую аккуратность, каждое повреждение стебля может развиться в гниль и погубить растение.
Шпалеры выглядят как лестница. На деревянный каркас навязывают 3-4 поперечные ступени из шпагата или проволоки, и растение опирается на них.
Для экономии сил и средств используют подвязку к кольям. Для этого вбивают деревянные палочки непосредственно рядом с кустом, и привязывают основной стебель простой хлопковой лентой шириной 2-3 см, чтобы она не въедалась в растение.
Секреты огородников: получение большого урожая
Некоторые огородники владеют секретами по уходу за перцем в тепличных условиях. Они неохотно делятся своими знаниями и передают их из поколения в поколение.
Для рассады:
- Обязательно закалите рассаду. Для этого выносят горшки с ней на балкон или неотапливаемую веранду на ночь несколько раз.
- Обработайте саженцы калийной солью за неделю перед посадкой. Она стимулирует рост растения.
Для скорейшего вызревания плодов:
- Когда один плод достигает необходимого размера, его нужно сразу убирать. Дозреть он может и вне куста, а вот остальные плоды не будут спеть, пока этого не сделать.
- Растение нуждается в постоянном наблюдении. Необходимо вовремя снимать с растения пораженные заболеваниями и подсохшие листья.
- Обязательно необходимо срезать бесплодные побеги для сокращения потребления ими питательных веществ, в которых нуждаются цветения и завязи.
Уход за перцем влияет не только на рост растения, но и на его вкус. При попадании пыльцы с тычинок цветка острого перца в пестик сладкого, образуется завязь, плод которой имеет вкус, как у сортов горького перца. Это происходит, когда в форточку при проветривании залетает насекомое. Для того чтобы перец не переопылялся не рекомендуется сажать в одной теплице острые и сладкие сорта перца.
Сбор плодов и получение семян
Объем урожая полностью зависит от количества потраченных на уход за растением сил огородника. Если все делать правильно и следовать инструкциям, перец отблагодарит обильным урожаем.
Сбор урожая осуществляется при технической его спелости. Это значит, что плоды должны обрести форму, размер и окрас, заявленную в описании сорта. Не стоит передерживать плоды на растении — убирайте их сразу. Удаляется вызревший плод вместе с плодоножкой, острым ножом или ножницами.
Первые плоды созревают через 25-30 дней после образования завязи, а еще через неделю можно снимать весь урожай.
Для получения семян выбирают несколько самых больших плодов, расположенных на 3-м ярусе цветения. Снимают их после сбора всего урожая. Если на растении появляются новые цветы и завязи после сбора урожая, их тоже удаляют, отдавая все питательные вещества на созревание семян.
Полностью вызревший плод срезают и хранят в бумаге, пока он полностью не высохнет. Далее семена вынимают и помещают в бумажный пакет. Самую лучшую всхожесть они имеют в первые 3 года. В это время их необходимо прорастить и посеять.
Уход за перцем влияет не только на рост растения, но и на его вкус. При попадании пыльцы с тычинок цветка острого перца в пестик сладкого, образуется завязь, плод которой имеет вкус, как у сортов горького перца. Это происходит, когда в форточку при проветривании залетает насекомое. Для того чтобы перец не переопылялся не рекомендуется сажать в одной теплице острые и сладкие сорта перца.
подскажите как правильно дозаривать болгарский перец? Есть ещё зелёный, и наполовину покрасневший!В каких условиях, при
при какой температуре. ну так чтобы дозрели, а не скукожились. На свету или в тёмном месте? Обрабатывают их перед этим тёплой водой?
при какой температуре. ну так чтобы дозрели, а не скукожились. На свету или в тёмном месте? Обрабатывают их перед этим тёплой водой?
Перец и его полив
Свой огород, свой маленький участочек рая, на котором ты можешь посадить всё, что тебе захочется. Ты каждый день выходишь, прорываешь сорняки, поливаешь, окучиваешь, и, в конце концов, получаешь желаемый урожай. Собирать урожай, наверное, одно из самых приятных занятий. Но, что, же делать, если всё идёт не так как хочется? Если ты всё делаешь правильно и хочешь получить хороший урожай, а не тут- то было? В чем причина? Давайте с вами рассмотрим пример правильного полива при выращивании овощного (болгарского) перца. И определим все положительные и вредные факторы полива, которые влияют на развитие и плодовитость перца.
Перец овощной после дождя. © oldworldgardenfarms.com
Болгарский перец не любит засуху
Перец не любит засухи и очень резко и болезненно на неё реагирует. Поэтому если вы решили высаживать рассаду овощного перца в лунки в засушливую погоду, да ещё и при низкой влажности, то гарантия того, что половина вашего урожая пропадёт, вам обеспечена.
Также болгарский перец при таких погодных условиях очень плохо опыляется, а может даже и не происходить опыление. В таких случаях цветок просто засыхает и отваливается. Но если все же опыление произошло, хотя и не было полное, плод может завязаться, но сформироваться уродливым и невкусным.
Когда лучше поливать болгарский перец?
Как нам известно, перец цветёт фазами, бутон цветка направлен вверх к солнцу, поэтому полив нужно осуществлять с каждым раскрытием цветка. Поливать перец необходимо как можно чаще, особенно усилить полив перца в засушливое время. В такие дни полив требуется производить два раза в день утром и вечером. Днём поливать перец не следует, так как жаркое солнце его просто спалит.
После того как перчик был правильно опылён и появилась завязь, начинается рост перца. В начале перец растёт в длину, потом он начинает расти в ширину и только в самом конце своего роста начинают уплотняться его стенки. Если именно в этот момент не следить за перцем и не давать ему нужное количество влаги, плоды могут получиться тонкими, сухими и мелкими.
Но так же не стоит переусердствовать. Если сильно увлажнить перец, его корни могут стать слабыми или вовсе загнить, что повлечёт за собой гибель растения. Избыток воды так же может привлечь злейшего врага перца — слизней, которые с радостью полакомятся, вашем перцем, и испортят вам урожай.
Перец овощной. © H. Zell
Несколько слов о подкормках болгарского перца
Перец любит подкормки. Поэтому не забывайте добавлять в почву перегной. Перец нуждается в хорошей аэрации, поэтому после полива не давайте земле превратится в корочку, своевременно проводите аэрацию почвы. Это поможет вам сохранить влагу подольше в почве, а так же усилит хорошее проникновение кислорода к корням растения.
Свой огород, свой маленький участочек рая, на котором ты можешь посадить всё, что тебе захочется. Ты каждый день выходишь, прорываешь сорняки, поливаешь, окучиваешь, и, в конце концов, получаешь желаемый урожай. Собирать урожай, наверное, одно из самых приятных занятий. Но, что, же делать, если всё идёт не так как хочется? Если ты всё делаешь правильно и хочешь получить хороший урожай, а не тут- то было? В чем причина? Давайте с вами рассмотрим пример правильного полива при выращивании овощного (болгарского) перца. И определим все положительные и вредные факторы полива, которые влияют на развитие и плодовитость перца.
