9.3. Определение прогексадиона в почве и плодах яблок
В коническую колбу вместимостью 250 см 3 помещают (10 ± 0,1) г образца и экстрагируют 50 см 3 смеси метанола с 1 М серной кислотой в соотношении 9:1 в ультразвуковой бане в течение 15 мин. Массу фильтруют на воронке Бюхнера через бумажный фильтр «красная лента». Экстракцию повторяют. Объединенный экстракт упаривают на вакуумном ротационном испарителе при температуре водяной бани не выше 40 °С до полного удаления метанола. Объем водного остатка доводят до 50 см 3 . Дальнейшую обработку проводят по п. 9.2, начиная с процедуры промывки пробы в делительной воронке двумя порциями гексана по 25 см 3 . Сухой остаток, полученный на последней стадии растворяют в 1 см 3 подвижной фазы и 10 мм 3 полученного раствора вводят в хроматограф.
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .
Смотреть что такое «Определение прогексадиона в почве и плодах яблок» в других словарях:
Определение прогексадиона в воде — 9.1. Определение прогексадиона в воде К 50 см3 воды прибавляют 25 мм3 трифторуксусной кислоты и пропускают через патрон Диапак С16. Фильтрат отбрасывают. Прогексадион элюируют 3 см3 ацетонитрила. Элюат упаривают досуха на вакуумном ротационном… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Определение прогексадиона в яблочном соке — 9.2. Определение прогексадиона в яблочном соке К (20 ± 0,1) г сока прибавляют 10 мм3 трифторуксусной кислоты и 30 см3 воды. Полученный раствор фильтруют на воронке Бюхнера через бумажный фильтр («красная лента»). Фильтрат помещают в делительную… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
МУК 4.1.2907-11: Определение остаточных количеств прогексадиона-кальция в воде, почве, плодах и соке яблок методом высокоэффективной жидкостной хроматографии — Терминология МУК 4.1.2907 11: Определение остаточных количеств прогексадиона кальция в воде, почве, плодах и соке яблок методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: 9.1. Определение прогексадиона в воде К 50 см3 воды прибавляют 25 мм3… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Условия хроматографирования — 9.5. Условия хроматографирования Жидкостный хроматограф «Альянс» фирмы «Waters» с УФ детектором (Waters 2487), снабженный дегазатором, автоматическим пробоотборником и термостатом колонки. Аналитическая колонка Symmetry С18 или Sun Fire C18… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
9.3. Определение прогексадиона в почве и плодах яблок
Установить этот показатель в домашних условиях достаточно легко. Для этого в специализированном магазине нужно купить набор для измерения кислотности почвы, в который входит определенное количество лакмусовых бумажек. Помимо этого, нужно подготовить так называемую почвенную вытяжку (на одну часть грунта добавить пять частей воды). Емкость с этой вытяжкой нужно как следует встряхнуть, на некоторое время оставить в покое, для того чтобы она отстоялась. Теперь можно в ту жидкость, которая расположена над осадком, поместить лакмусовую бумажку. При контакте с жидкостью она меняет свой цвет, который и сравнивается с шаблоном.
Кислая почва, признаки которой описываются в этой статье, характеризуется следующими цветами на бумажке: зеленый, сине-зеленый и синий.
Другие способы выявления
Помочь в определении кислотности может специальный прибор Алямовского. Это набор специальных реактивов, основное предназначение которых заключается в проведении анализа вытяжки почвы (для сравнения берутся две вытяжки: соляная и водная). Также в него входит индикатор, раствор хлористого калия, пробирки и образцы. Проведение анализа схоже с тем, при котором используются лакмусовые полоски.
Также существует прибор, который призван определять кислотность почвы, выполняя при этом сразу несколько функций:
Существуют и народные методы. Например, с использованием листьев вишни или смородины. Их нужно заварить кипятком, а затем остудить. Далее добавить некоторое количество грунта. По цвету жидкости и определяют кислотность почвы. Если вода изменила свой цвет на красный, то почва кислая.
Кислая почва: как бороться при помощи удобрений?
Один из способов, который позволяет в кратчайшие сроки снизить кислотность почвы, – внесение удобрений. Для этих целей обычно берут сульфат калия или аммония, подойдет и хлористый калий, натриевая или кальциевая селитра или суперфосфат. Это связано с тем, что при внесении именно указанных видов удобрений растения, произрастающие на кислых грунтах, получают анионы, а не катионы. В процессе этого положительные катионы остаются в почве, что приводит к ее подщелачиванию.
Используя подобные удобрения с четкой периодичностью, можно добиться того, что почвенный уровень рН нормализуется.
Если разные методы указали на то, что у вас кислая почва, что делать весной? Можно использовать средство, которое является универсальным. Оно подойдет абсолютно для любого типа почвы (если вы не уверены в том, что на вашем огороде именно кислая почва, признаки которой описаны выше). И это мочевина. В случае повышенной кислотности с ее помощью можно добиться некоторой степени подщелачивания грунта.
А вот аммиачную селитру лучше не использовать, потому что можно получить противоположный эффект.
Самый безопасный способ понижения кислотности
Кислая почва, признаки которой описаны в начале статьи, улучшится, если сажать на ней растения-сидераты. Они способны повысить показатель рН.
К таким растениям относятся:
- рожь;
- овес;
- представители бобовых;
- люпин;
- фацелия.
Для эффективности данного метода посевы нужно производить несколько раз в год в течение нескольких лет подряд.
Этот способ считается безопасным, поскольку не наносит вреда ни микроорганизмам, которые живут в толще грунта и страдают от большого количества кальция и извести, ни растениям, которые впоследствии будут на этой территории произрастать, ни грунтовым водам.
Если говорить о садово-огородных культурах, то кислая почва (признаки ее очень легко запомнить) не придется по вкусу ни одному из известных представителей. Возможно произрастание некоторых из них при рН ближе к нейтральному, например, айвы, разных сортов яблони, малины и ежевики, а также томатов, щавеля, кабачков, картофеля и тыквы. Зная признаки кислой почвы на огороде, улучшить состояние грунта довольно легко. Это возможно при помощи внесения определенных веществ. Из цветочных представителей растительного мира кислая почва (как бороться с ней, можно узнать из статьи) подходит ирисам, дельфиниуму, некоторым лилиям, хвойным растениям и большинству роз.
Здравствуйте, дорогие читатели. Некоторые из вас наверняка сталкивались с ситуацией, когда ювелирные украшения темнеют, тускнеют и теряют первозданную привлекательность. Я расскажу о том, окисляется ли золото, почему это происходит и считается ли такой металл подлинным.
Ржавчина – это продукт окисления, получаемый непосредственно под действием кислорода или в его присутствии. Золото, относящееся к инертным металлам, реагирует с О2 и способно окисляться, но для этого необходимы очень высокие температуры.
В обычных условиях драгметаллы не окисляются, а значит, не ржавеют. Это же относится к сплавам, в состав которых входят любые благородные металлы. Появление окислов на золоте возможно только в том случае, если в драгметалл был добавлен большой процент примеси в виде железа, хрома, алюминия или никеля .
Как правило, окисляется только металл с пробой ниже 585, то есть сплавы, в которых легирующие добавки составляют 50 % от общей массы и больше. Как окисляется изделие, хорошо видно на золотосодержащих материалах. К ним относятся различные напыления или металлические нити для золотого шитья с добавлением 3% золота.
Что если изделие новое?
Иногда теряют блеск абсолютно новые ювелирные украшения, купленные впрок и аккуратно сложенные в шкатулку. В данном случае причина всего одна – недобросовестное изготовление металла для ювелирных изделий.
Скорее всего была не соблюдена лигатурная пропись. Чаще всего некачественные сплавы делают кустарным способом. Такие вещи окисляются гораздо чаще. Срок службы «бракованного» изделия иногда составляет не более 1-2 месяцев. Ювелирные дома с известным именем разрабатывают собственные составы сплавов и четко следят за соблюдением технологии.
Причин, почему темнеет и окисляется цепочка на шее, несколько:
- косметические средства: молочко, кремы, пудры и прочее;
- духи или туалетная вода;
- особенности кожи.
Последняя причина самая распространенная. На теле человека сотни тысяч потовыводящих пор, отвечающих за терморегуляцию и естественный обмен веществ в организме. Чем чаще легированный драгметалл подвергается воздействию пота, тем быстрее он окисляется. Поэтому одно и то же изделие долго служит одному владельцу и быстро темнеет у другого.
Например, существует версия, что быстрее всего золотые цепочки окисляются у людей, употребляющих в пищу много мясных продуктов. Белковая пища содержит азот, который, выделяясь вместе с потом, реагирует с легирующими добавками золотых сплавов.
По другой версии, золото служит индикатором проблем со здоровьем. Считается, что украшения из этого благородного металла окисляются и темнеют, если у их владельца проблемы с почками или печенью.
Топ-3 методов чистки золота
Признаки, что украшение окисляется, невозможно пропустить. Но есть несколько способов, которые помогут безопасно вернуть изделию прежний вид в домашних условиях.
- Чистка нашатырным спиртом . Самый распространенный и легкий способ. Понадобится глубокая стеклянная емкость, куда наливают стакан воды. Чтобы порошок лучше растворился, воду берут теплую, но не горячую. В емкость всыпают столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла и чайную ложку нашатыря. Последовательность нужно сохранить: сначала порошок, а затем раствор аммиака. В полученную смесь на два часа погружают украшения. После этого их промывают теплой проточной водой и просушивают мягким вафельным полотенцем.
- Средство для мытья посуды . В небольшую кастрюлю или сотейник наливают стакан воды, добавляют чайную ложку средства, на дно укладывают мягкую ткань и кладут на нее вещи, начавшие окисляться. Мыльную воду нужно прокипятить вместе с ювелирными изделиями 7-10 минут, после чего промыть и обсушить украшения.
- Жидкое мыло, нашатырь и перекись . Еще одна действенная смесь, позволяющая быстро и эффективно избавляться от грязного налета на украшениях в домашних условиях. В стакане теплой воды растворяют чайную ложку аммиака, мыла и перекиси. Достаточно поместить драгоценности в полученный раствор всего на 10 минут. После этого изделия промывают и обсушивают.
К сожалению, сделать так, чтобы любимое кольцо или цепочка не окислялись, не получится.
Самый быстрый способ
Возьмите кусочек фланели, флиса или любую мягкую ткань, а затем без усилий протрите ею вещицу. Метод отлично подходит для колец и серег. Проделывая эту процедуру каждый день, вы не только сэкономите время на очистке, но и продлите срок службы изделий.
Самый эффективный
Кроме нашатырных смесей, к числу эффективных относятся специализированные приспособления для домашней очистки окисляющихся драгоценностей и бижутерии. Это ультразвуковые приборы, шипучие таблетки, специальные пропитки и салфетки. Правда, выбирая пропитку, необходимо обращать внимание на то, для какого золота она подходит.
Самый дешевый
Если нет возможности искать специализированные средства или нести драгоценности в мастерскую, используют доступные подручные средства. Кроме всем известных соды, соли и уксуса, применяют кока-колу, в которой также содержатся расщепляющие налет кислоты. Изделия замачивают в стакане напитка на один час, а затем промывают проточной водой и вытирают тканью.
Возьмите кусочек фланели, флиса или любую мягкую ткань, а затем без усилий протрите ею вещицу. Метод отлично подходит для колец и серег. Проделывая эту процедуру каждый день, вы не только сэкономите время на очистке, но и продлите срок службы изделий.
В энциклопедическом сельскохозяйственном словаре сказано, что почвоутомление – это резкое падение урожаев в результате бессменного выращивания одних и тех же культур на одном и том же месте. С явлением почвоутомления человек столкнулся давно, как только стал заниматься земледелием. Поэтому древний земледелец периодически предоставлял почве «отдых»: после 4-5 лет использования поле переходило на 7-8 лет, а то и больше под пастбище или пустовало. Со временем был освоен такой агроприём, как севооборот.
От почвоутомления страдают не только полевые и овощные, но и плодовые культуры. У семечковых к усталости почвы наиболее чувствительна яблоня, чуть меньше – обыкновенная айва и груша. У косточковых сильнее угнетается персик, слабее — черешня, вишня, слива и абрикос. Из ягодных культур очень плохо переносит повторную посадку садовая земляника, менее чувствительны к почвоутомлению смородина и крыжовник.
С 1990 г. мы наблюдали за яблоневыми садами, посаженными рядом, причём в первом деревья росли на свежей почве, во втором же были высажены после корчевки старых яблонь. При подготовке почвы вносили около 5 кг навоза, 120 г фосфоритной муки и 40 г хлористого калия на каждый квадратный метр. Затем были посажены яблони 5 сортов: Антоновка обыкновенная, Синап орловский, Ветеран, Орлик и Орловская заря. Приживаемость в обоих случаях составила почти 100%.
В первые годы на «уставшей» почве деревья выглядели сильно угнетёнными: значительно отставали в росте и развитии по сравнению с яблонями соседнего сада. На 5-й год после посадки ростовые процессы активизировались.
Однако в варианте сад по саду и сейчас, через 14 лет после посадки деревьев, диаметр штамба и объём кроны оказались почти на 35-40% меньше, чем в контроле.
Кроме того, многие деревья по тем или иным причинам больны или даже погибли, а яблони всех сортов на свежей почве начали плодоносить на 3 года раньше.
Так что относитесь к почвоутомлению серьёзно, особенно при закладке многолетних насаждений. В чем же основная причина «усталости» почвы? Как считают учёные, в накоплении продуктов полураспада растительных остатков выращиваемой культуры – листьев, мелких веток, плодов, ежегодно отмирающих мелких корней и др., а после корчёвки дерева добавляются ещё и крупные корни. Со временем, конечно, все они перегниют, но для этого требуется определенный период.
В почве под взрослой яблоней содержится много вредных для дерева веществ, и после корчевки здесь можно сажать саженец любой породы, но не яблоню.
Если у садовода небольшой участок и молодые деревья кроме как на месте старого сада посадить негде, то в течение 4-5 лет на месте раскорчёванных деревьев выращивают любые однолетние культуры и садовую землянику. Затем проводят посадку саженцев ранее раскорчеванной породы согласно общепринятым правилам.
Для сокращения срока с 4-5 до 3 лет поступают следующим образом: освободившуюся после корчевки площадь засевают смесью злаково-бобовых трав (клевер красный + овсяница луговая или клевер красный + тимофеевка). Осенью 2-го года травы перекапывают. В начале следующего лета высевают сидераты: горчицу, рапс, которые перекапывают в период цветения. На 4-й год весной проводят посадку саженцев.
Этот способ подготовки почвы предпочтителен и в том случае, если у садовода нет органических удобрений для внесения в посадочную яму. Можно вместо двухлетнего выращивания трав посадить на участке овощи, но с обязательным внесением под них навоза.
Свыше 100 лет назад русские садоводы разработали и рекомендовали способ повторной посадки яблони (или других плодовых культур) сразу вслед за корчёвкой, суть которого – в частичной замене земли. Поступают следующим образом: на месте (или около) раскорчеванного дерева копают яму не менее 70-80 см глубиной и около 1 м в диаметре. Яму заполняют свежей землёй с добавлением органических и минеральных удобрений. Её или привозят из других мест, или берут со своего участка, но не ближе 12-15 м от растущих деревьев той же породы. К моменту выхода основной массы корней саженца за пределы ямы влияние почвоутомления почти не наблюдается.
Варианты подготовки почвы при повторной закладке садов могут быть и иными, к этому вопросу следует подходить творчески. Важно лишь помнить о том, что для разложения и превращения растительных остатков требуется определённый период. До этого в почве присутствует значительное количество продуктов полураспада, которые тормозят рост вновь посаженных растений той же породы.
Е. Седов, академик РАСХН, А. Муравьёв, З. Серова, кандидаты сельскохозяйственных наук, Т. Уколова, заведующая лабораторией агроэкологии, ВНИИСПК
Почему так важен севооборот?
Зима в разгаре. Садоводы и огородники решают сейчас важную задачу: планирование огорода текущего сезона, что посеять, посадить на старых и новых грядках. Перед садоводом возникает интересная проблема: как разместить посевы овощных культур, чтобы они не встретились там, где росли прошлый год. Встаёт вопрос о соблюдении требований севооборота.
Человечество, занявшись хлебопашеством, обратило внимание, что земля под полевыми и огородными культурами быстро истощается, а потому возникла необходимость постоянной смены возделываемых площадей, необходимость севооборота. Несколько веков на русских пашнях господствовала трехпольная система земледелия (пар, зерновые, пропашные и овощные культуры). В конце XIX — начале XX века русские помещики и крестьяне стали применять многопольный севооборот.
Почему нужно систематически менять место посадок одной и той же культуры на огороде? Почему так важен севооборот?
Первая причина заключается в том, что каждое растение, в том числе и плодовые, очень чувствительны к своим собственным корневым выделениям, которые накапливаются в почве. Отдельные растения выделяют токсические вещества –колины, которые угнетающе действуют на растения одного и того же вида. Очень чувствительны к своим выделениям свёкла и шпинат. В меньшей мере на это реагируют овощи семейства тыквенных, капуста, редис, петрушка, горох, морковь, сельдерей. Хорошо переносят и могут долго расти на одном месте кукуруза, бобы, лук-порей.
Вторая причина – накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, характерных для данного вида овощей. В Германии в институте овощеводства специально выращивали кочанный салат на одном и том же месте. На 18-й год его урожай составил всего 46% от первоначального. Причина заключалась в массовом развитии гнили.
Третья причина заключается в разной реакции растений на внесение органических удобрений в первый год их посадок. Хорошо отзываются на это капуста (кочанная, цветная, китайская), все тыквенные культуры, лук-порей, сельдерей и многолетние овощи.
На этом месте только на следующий год лучше сажать томат, морковь, свёклу, лук, чеснок, салат, кольраби, редис, редьку, горох и бобы. Монокультура при достаточном внесении навоза возможна лишь для картофеля.
Четвертая причина – необходимость учёта наилучших предшествующих культур. Рекомендации по наилучшим предшествующим культурам представлены в таблице.
В органическом (биоинтенсивном) земледелии все овощные, злаковые и плодовые растения разделяются на три основные группы: истощающие почву; питающие почву; неприхотливые.
К первой группе относится большинство овощных растений, бурно растущих и имеющих большую массу. К ним можно отнести все тыквенные культуры, картофель, томаты, многие виды капусты, перец, петрушку, свёклу, салат, шпинат.
Ко второй группе можно отнести бобовые культуры (горох, бобы, фасоль), сидераты и травы.
К третьей группе можно отнести такие культуры, как брюква, репа, редька, редис, кольраби, лук, морковь, хрен, чеснок. Наиболее благоприятна такая последовательность: в первый год на хорошо удобренные гряды высаживают культуры, истощающие почвы, во второй год – бобовые и сидераты и в третий год – неприхотливые культуры.
Особенное место занимают многолетние культуры (щавель, ревень, лук-батун и др.), поскольку они выращиваются, как правило, вне севооборота. Им место отводится немного, а сочетать их с другими культурами сложно.
Каждому садоводу целесообразно вести свой план севооборота. На моём участке места для теплиц и все грядки занумерованы, и каждый год я учитываю, что и где выращивается. По моему мнению, такую же работу должен проделать каждый садовод. Ему следует вспомнить, что росло на его грядке в прошлый год, предыдущие годы, чтобы правильно составить план севооборота на этот год. При разработке такого плана нужно придерживаться следующих правил:
1. Каждое растение может возвращаться на прежнее место не раньше, чем через два года.
2. Надо иметь в виду, что свежий навоз нужен не всем овощам. Корнеплоды нужно сажать на второй год после внесения навоза и компостов.
3. Нельзя два года подряд на одном месте выращивать овощи-родственники, относящиеся к одному семейству.
Перефразировав любимую поговорку героя известного фильма товарища Сухова, можно сказать: «Севооборот – дело тонкое». Хотелось бы, чтобы наши садоводы хорошо усвоили это тонкое и нужное дело – севооборот. А место встречи овощей на грядках не только можно, но для лучшего здоровья ваших грядок даже НУЖНО ИЗМЕНИТЬ.
А. Иванов, садовод-любитель
Экономический и экологический эффект севооборота
О пользе чередования культур знали ещё в Древнем Риме, хотя научного обоснования этого долго не было. Академик Д. Н. Прянишников первым пришёл к заключению, что необходимость чередования культур обусловлена химическими, физическими, биологическими и экономическими причинами. Большое внимание теории химического фактора уделял известный немецкий учёный Юстус Либих. По его мнению, различные растения потребляют питательные вещества в неодинаковом соотношении, в итоге в почве создается дефицит одних элементов и относительный избыток других. Так, установлено, что помидоры любят фосфор, а зерновые культуры потребляют больше азота. Картофель, кукуруза и свекла предпочитают калий, так же как люцерна и клевер, которые при сборе с 1 га 100-120 ц сухой массы поглощают из почвы 300-350 кг оксида калия. При этом происходит обеднение пахотного слоя этими элементами. При чередовании же культур питательные вещества из почвы потребляются растениями более равномерно, что исключает одностороннее её обеднение. Сказанное касается и азота, хотя следует учитывать, что одни растения требуют внесения этого элемента, другие (прежде всего представители семейства бобовых) – обеспечивают им себя сами. У каждой культуры свои потребности. К примеру, в расчёте на 1 центнер продукции капуста белокочанная выносит 410 г азота, 140 — фосфора, 490 – калия, свёкла столовая соответственно 270, 150 и 480, морковь – 230, 100 и 380, огурец – 270,150 и 410 г.
Неодинаково влияют различные растения на агрофизические свойства почвы, прежде всего на её структуру, плотность, степень аэрации. Это связано с различием в строении их подземных органов и интенсивностью обработки почвы. В рыхлом пахотном слое лучше прорастают семена, интенсивнее развивается корневая система, что предотвращает эрозионные процессы. Особое место в структурообразовании отводится многолетним травам, которые способствуют образованию, гумуса. Однолетние культуры, особенно пропашные, напротив, ухудшают структуру почвы. В итоге получается: чем меньше поступает в почву корневых и поверхностных остатков, тем хуже ситуация с её плотностью, пористостью и аэрацией. А это, в свою очередь, неблагоприятно влияет на плодородие, ослабляет культурные растения и способствует развитию сорняков, которые лучше приспособлены к таким условиям.
По мнению члена-корреспондента НАН Беларуси. И. Никончика, с физическими свойствами почвы связан водно-воздушный режим. Более благоприятно он складывается на почвах с оптимальным строением корнеобитаемого слоя, где растения меньше страдают от недостатка влаги в засушливое время ввиду их лучшей водоудерживающей способности. Такие почвы более водопроницаемы, они исключают переувлажнение пахотного слоя, что особенно важно для суглинков. Наряду с чередованием культур, физические свойства необходимо улучшать путём внесения органических удобрений.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ БЕССМЕННОЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУР
Биологические причины введения севооборотов наиболее очевидны. Они связаны с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений, а также накоплением токсических веществ в почве. На пахотных почвах встречается 174 вида сорняков, наиболее распространены 40 из них. Кроме того, сельскохозяйственным культурам причиняют вред 100 видов болезней и свыше 65 – опасных вредителей. Считается, что потери урожая от этого составляют около 30%. Наиболее страдают от сорняков яровая пшеница, люпин, горох, картофель, корнеплоды, особенно морковь.
Сорняки – «рэкетиры» урожая – отличаются богатырским «аппетитом». Например, бодяк полевой потребляет из почвы до 300 кг/га NPK (азота, фосфора и калия). В денежном выражении ущерб от этого составляет свыше 130 долларов.
Пропашные культуры, включая картофель, благодаря систематическим рыхлениям и междурядным обработкам на протяжении вегетационного периода способствуют очищению почвы от сорняков. При внесении органических удобрений картофель можно возделывать по различным предшественникам, исключая представителей семейства паслёновых. Не следует его размещать и после многолетних злаковых трав длительного использования, так как в этом случае усиливается распространение проволочника.
В полевых опытах Тимирязевской сельскохозяйственной академии урожай картофеля в первые три года бессменного возделывания не отличался от его продуктивности при использований севооборота. В последующие три года он снизился на 40-50%. И такие примеры Можно продолжать, хотя и так понятны причины низкой продуктивности на приусадебных участках, где картофель десятилетиями возделывают бессменно. Не следует в качестве предшественников картофеля использовать свеклу и морковь, поскольку они усиливают поражение клубней паршой и ризоктониозом. На прежнее место эту культуру можно возвращать не раньше чем через 3-4 года.
Из-за посадки картофеля некачественными клубнями на приусадебных участках широкое распространение получила картофельная нематода. При этом недобор урожая иногда составляет 70%. Ситуация осложняется ещё и тем, что в некоторых странах запрещено применение химических средств для борьбы с этим вредителем. Поэтому необходимо выращивать только нематодоустойчивые сорта, такие как Альпинист, Колорит, Архидея, Атлант, Белорусский 3, Дина, Верас, Талисман, Дельфин, Журавинка, Криница, Лазурит и др. Такими же свойствами обладают и некоторые иностранные сорта картофеля, включённые в Госреестр. По мнению К. Бутенко, помогут исправить ситуацию также капустные (крестоцветные) и бобовые культуры, которые «враждебно» относятся к нематоде.
Не меньше вредит картофелю и другим растениям фитофтороз – (название болезни в переводе с латинского означает «пожиратель растений»), он поражает все их органы. Сначала на нижней стороне листьев появляются небольшие красно-бурые пятна. Они быстро увеличиваются, что приводит к засыханию листьев. На разрезанном клубне видны ржавые участки мякоти, распространяющиеся к центру в виде языков. Для снижения вредоносности фитофтороза нужно тщательно перебрать семенной материал после проращивания, так как на свету пятна фитофторы становятся более заметными. Больные клубни необходимо удалять.
Для профилактики заболевания накануне смыкания ботвы необходимо провести окучивание, чтобы молодые клубни оказались на глубине 10-12 см. Можно также обработать посевы фунгицидами, особенно в холодное дождливое лето: первый раз при высоте ботвы 15-20 см, последующие – через 8-10 дней (иногда до 5 раз). Для этих целей рекомендуют использовать бордоскую жидкость (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести), медекс (смесь медного купороса с кальцинированной содой в соотношении 1:1) – 100-150 г, азофос и другие разрешённые для продажи населению препараты, а также настои и отвары, приготовленные из растений, обладающих защитными свойствами (табак, дурман). Но главное не забывать о севообороте, поскольку носители инфекции – почва и растительные остатки. Поражаются фитофторозом и другие культуры семейства паслёновых, куда, кроме картофеля, входят баклажан, томат, перец, физалис и другие овощные, цветочные и сорные растения. Поэтому после них сажать картофель нельзя. Он не может быть предшественником в севообороте для других растений этого семейства.
Очень плохо переносят отсутствие севооборота овощные культуры, прежде всего капуста. Так, в опытах Всероссийского НИИ овощного хозяйства при возделывании ее бессменно в течение 4-х лет урожайность составила 400 ц, в то время как на участке с севооборотом – 750 ц/га. При засорении посевов редькой дикой, пастушьей сумкой, сурепицей обыкновенной появляется кила капусты (грибное заболевание), когда на корнях образуются наросты и не формируются кочаны. Способствует этому и кислая реакция среды, которая устраняется известкованием почвы. Репа и брюква, реже редис и редька, поражаются еще одним грибным заболеванием –мучнистой росой, от которой почти все растение покрывается войлочным налётом. Со временем налёт темнеет, листья засыхают, корнеплоды вырастают мелкие. Для борьбы нужен севооборот, изоляция друг от друга участков с крестоцветными культурами, глубокая перекопка почвы осенью, обеззараживание семян. В семейство крестоцветных входят все виды капусты, брюква, репа, редис, кресс-салат, редька, рапс, горчица, хрен, сурепка и т.д.
ПО КАКИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ СЕЯТЬ?
В частном секторе чаще всего используют овощекартофельный или овоще-земляничный севообороты. При первом чередуют следующие культуры: 1-й год –картофель; 2-й – капуста цветная или белокочанная; 3-й – лук, чеснок, лук-порей; 4-й – морковь, петрушка, свёкла; 5-й – репа, редька, брюква; 6-й – картофель. Органические удобрения вносят под капусту и картофель, известкование проводят осенью под репу, редьку, брюкву.
В овоще-земляничном севообороте землянику сажают после уборки овощных культур во второй половине августа. Остальные растения чередуют в следующем порядке: 1-й год –редис, репа, летняя редька, цветная капуста; 2-й – земляника 1-го года; 3-й – земляника 2-го года; 4-й – земляника 3-го года; 5-й – капуста; 6-й – картофель; 7-й год – морковь, свёкла, петрушка. В этом случае на первоначальную грядку овощи возвращают через 5-7 лет.
Также при подборе предшественников можно руководствоваться данными приведенной ниже таблицы.
Примечание: Х – хороший предшественник; У – удовлетворительный; П – плохой.
Только за счёт правильного подбора хороших предшественников можно на 20-35% увеличить урожайность овощных культур, улучшить их качество и уменьшить расходы на использование химических средств защиты растений против болезней, вредителей и сорняков. Так что соблюдение севооборота даёт ощутимую экономическую и экологическую выгоду.
Пётр Тиво, доктор с/х наук
(Уральский садовод № 15, апрель 2013)
Чередование овощных культур
Сегодня, к сожалению, на большинстве садовых и приусадебных участков овощные культуры выращиваются на одних и тех же местах много лет. Что начинает постепенно сказываться на количестве и качестве урожая, приводит к серьезному утомлению почвы, создает благоприятные условия для развития вредителей и болезней, специфических именно для этой культуры.
Правильное чередование культур может без всякой химии значительно снизить количество паразитирующих микроорганизмов в почве. Но при этом очень важно, чтобы предшественники и последующая культура не имели общих заболеваний. Например, к широко распространённому заболеванию – белой гнили – восприимчивы капуста, морковь, огурец, салат и т. д.
Составление схемы чередования огородных культур на небольшом участке – весьма ответственный этап, поскольку это делается не на один год, а на все время существования огорода. При этом каждая овощная культура должна находиться в наилучших для своего развития условиях и одновременно создавать такие же условия для развития последующей культуры.
Да, действительно возможности ухоженной огородной грядки большие. Но беда в том, что нельзя её надолго закреплять за одной овощной культурой. Длительное возделывание на одном участке одной культуры односторонне истощает почву и создает благоприятные условия для развития вредной микрофлоры и вредителей, усиливающих отрицательное воздействие накапливающихся в почве токсических веществ. Причем многие из них поражают только определенные овощные растения и размножаются только на растениях одного и того же семейства.
У больных растений приостанавливается рост, т. к. они не используют нормально влагу и пищу из почвы. Именно поэтому чередование культур особенно важно на небольшом огородном участке.
Чтобы улучшить условия питания растений и уменьшить вероятность их заболевания при составлении плана чередования культур необходимо соблюдать 4 основных правила.
Во-первых, нужно знать «родственные» связи высаживаемых растений, соблюдать правильное чередование культур в зависимости от их семейства и вида, т. е. плодосмен культур.
Во-вторых, необходимо знать взаимное влияние этих растений друг на друга, т. е. их совместимость.
В-третьих, надо знать их общих врагов (вредителей и возбудителей болезней).
И последнее, при чередовании культур надо учитывать их отношение к навозу и извести. Именно навоз и известь сильно изменяют свойства почвы. И для того, чтобы каждое растение попало в наиболее благоприятные для себя условия произрастания, надо обязательно учитывать эти потребности.
Чтобы было легче разобраться, все основные овощные растения можно условно распределить по 4 группам:
хорошо растут после внесения свежего навоза в почву все тыквенные культуры (огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны), поздние и среднеспелые сорта капусты;
не следует выращивать после внесения в почву свежего навоза ранние сорта капусты, редис, редьку, репу, салат, шпинат, мангольд;
хорошо растут после осеннего внесения в почву извести бобовые культуры, корнеплоды, капуста;
не следует выращивать в первый год после внесения в почву известковых материалов картофель.
Овощные культуры нуждаются в разных удобрениях и в разные сроки. Так, картофель и капуста, например, выносят с урожаем из почвы много калия и азота, а помидоры – фосфора. Поэтому нельзя вносить удобрения в почву по одному принципу под разные культуры. Эффективность самых лучших удобрений при этом значительно снижается.
Все это приводит к сильному снижению урожайности из-за одностороннего истощения почвы и наглядно убеждает в необходимости применения на вашем участке хотя бы простейшего чередования культур.
Наиболее чувствительны к отсутствию такого чередования огурцы, которые уже через 2-3 года значительно снижают урожайность при выращивании их на одном и том же месте. Более устойчивы лук, морковь и картофель.
Чередование огородных культур означает круговое перемещение по участку больших групп различных овощных растений таким образом, что они возвращаются на прежнее место только через 4-5 лет.
Это предотвращает накопление в почве вредителей и возбудителей болезней, обеспечивает сбалансированное поступление в почву органических и минеральных удобрений и извести, т. е. хорошее снабжение растений необходимыми питательными веществами.
Чтобы в этом убедиться, для начала надо попробовать хотя бы простейший двупольный севооборот. Для этого необходимо разделить участок на две части. Одну часть займите картофелем, а на другой разместите все остальные овощные культуры, за исключением помидоров. На следующий год пересильте себя и поменяйте их местами, и вы сразу увидите результат даже такого простейшего чередования.
Нежелательно в качестве предшественников под многолетние посадки использовать растения, которые размножаются корневищами (эстрагон, хрен, мята).
При очень большом удельном весе в посевах картофеля его можно также вывести за пределы севооборота, но это очень и очень не желательно.
Значительно больший эффект дает 3-5-польный и более севооборот. Для этого огородный участок разбивают на 3-5 и более равных полей. Овощи, занимающие в текущем году первое поле, на следующий год «переселяются» на второе, потом на третье, затем на четвёртое поле. На первое поле они вернутся только через 3 или 4, или 5 лет.
Надо тщательно избегать соседства близких «родственников», т. е. растений одного и того же семейства, поскольку они имеют общих вредителей и болезни. Например, картофель и помидоры, которые поражаются общим заболеванием – фитофторозом.
При бессменном выращивании разных видов капусты на одном участке растения поражаются килой. У больных экземпляров приостанавливается рост и формирование кочанов. Такие овощные культуры нежелательно выращивать рядом на соседних грядках или замещать ими друг друга в севообороте.
Некоторые культуры при совместном выращивании на одной грядке вредно влияют или как сейчас говорят «подавляют» своих соседей. Особенно «вредный характер» у фенхеля, который угнетает большинство овощных культур.
Такая несовместимость, очевидно, связана с летучими веществами, которые выделяют эти растения. Но подавляющее большинство овощных растений, особенно пряно-ароматические травы, благоприятно воздействуют на своих «соседей».
И еще об одном моменте не следует забывать, планируя чередование на ближайшие годы. Овощные растения, которые вы сеете или сажаете на грядку ранней весной (бобы, горох, морковь, лук) следует размещать на грядках, которые их предшественники освободили как можно раньше (горох, лук, огурец, ранние капуста и картофель и т. д.).
Таким образом, составляя план севооборота на своем участке, вы должны учесть, чтобы высеваемая на данной грядке культура имела лучших, наиболее подходящих для нее предшественников, которые не состоят с ней «в родстве» и не имеют общих с ней вредителей и болезней.
При планировании размещения овощных культур возможно множество вариантов. Все они зависят от предпочитаемого вами ассортимента культур, потребностей вашей семьи, условий произрастания на вашем участке и т. д.
Конечно, такое чередование культур гораздо легче спланировать на бумаге, а на маленьком участке часто приходится идти на компромиссы.
Лучшими предшественниками на овощной грядке являются:
для помидоров – бобовые культуры, капуста, огурцы;
для капусты – картофель, помидоры, столовая свёкла;
для лука и чеснока – горох, капуста, редис;
для столовой свеклы – капуста, картофель, огурцы;
для моркови, петрушки, сельдерея, укропа – горох, капуста, огурцы, помидоры.
Для подавляющего большинства овощей отличным предшественником являются посевы разных однолетних зеленных культур или чёрный пар, но садоводы, как правило, такого предшественника стараются избежать.
Чтобы облегчить решение этого довольно сложного ребуса ниже приведены отдельные возможные варианты чередования овощных культур на участке. Один из них можно взять за основу вашего будущего севооборота.
При 4-польном севообороте с включением в него позднего картофеля может быть следующая схема: 1 – бобовые культуры, лук, морковь, свекла, помидоры, перец, чеснок; 2 – картофель поздний; 3 – кабачки, капуста (все виды), огурцы, редька, репа, тыква; 4 – картофель ранний.
При 7-польном севообороте с включением в него земляники и выращивании помидоров и огурцов в теплице чередование культур может быть таким: 1 – капуста цветная, брокколи, редис, репа, редька летняя; 2 – земляника 1-го года выращивания, 3 – земляника 2-го года выращивания; 4 – земляника 3-го года выращивания; 5 – капуста; 6 – картофель ранний; 7 – морковь, свекла, петрушка, пастернак, сельдерей.
При длинном 9-польном севообороте интересна схема, охватывающая практически все овощные культуры: 1 – капуста, дайкон, редька, репа; 2 – картофель ранний; 3 – лук, чеснок; 4 – огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы; 5 – морковь, свёкла, петрушка, пастернак, сельдерей; 6 – помидоры, перец; 7 – зеленные и пряные овощи; 8 – морковь, свёкла, петрушка; 9 – бобовые культуры.
Последовательность выращивания, как и набор овощных культур, могут быть иными, это зависит от личного вкуса садовода.
Если составление такой схемы чередования культур на участке вам не по силам, проблему с меньшей точностью, но во вполне допустимых пределах, можно решить иначе. Надо только знать, к какому семейству принадлежат интересующие вас овощи.
Большинство овощных культур на садовых и дачных участках, принадлежит к четырём семействам. Прежде всего, это пасленовые культуры – баклажаны, картофель, перец, помидоры. Затем идут крестоцветные – брюква, капуста всех видов, редис, редька, репа. В семейство тыквенных входят кабачки, патиссоны, огурцы, тыква. А к семейству зонтичных относятся кориандр, морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, тмин, фенхель.
Значительно меньше представлены в наших садах и огородах семейство маревых (свекла, мангольд, шпинат) и семейство сложноцветных (в основном – салаты, скорцонера, бархатцы, календула, ромашка).
В этом случае действует только одно-единственное правило – растения, принадлежащие к одному семейству, не должны в севообороте сменять друг друга.
Есть и третий, ещё более простой способ определения чередования растений. Конечно, он ещё менее точен, но это лучше, чем ничего. Это чередование овощей в зависимости от того, что даёт вам в итоге эта культура – корнеплоды, плоды или листья.
К первой группе условно отнесём культуры, где мы употребляем в пищу «корешки». Это – картофель, лук, морковь, пастернак, корнеплодная петрушка, редис, редька, репа, свекла, сельдерей корнеплодный, топинамбур, хрен, чеснок.
Ко второй группе плодов (тоже условно) давайте отнесем арбуз, баклажаны, бобы, горох, дыню, кабачки, кукурузу, огурцы, патиссоны, перец, помидоры, тыкву, фасоль.
К третьей группе можно отнести капусту (все виды), мангольд, мяту, петрушку листовую, салат, сельдерей листовой, тмин, укроп, фенхель, шпинат, щавель, эстрагон. С учётом такого разделения на три группы и будет строиться в этом случае весь огородный плодосмен.
Некоторые огородники чередуют выращивание растений с глубоко залегающими корнями (морковь, свёкла) с растениями, у которых корневая система расположена поверхностно (лук, огурцы, зеленные культуры). При этом питательные вещества в основном расходуются из разных горизонтов почвы.
Повторяю – это совсем не то, что нужно для получения высокого урожая и поддержания плодородия почвы, но это всё же лучше, чем вообще никакого чередования в течение многих лет.
Теперь давайте снова вернёмся к многопольному севообороту и окончательно уточним, через какой же минимальный интервал можно возвращать разные культуры на старое место? У всех овощных культур этот интервал совершенно разный.
Салат и шпинат можно возвратить на первое поле уже через год; огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву – через 2-3 года; баклажаны, морковь, перец, помидоры, свёклу, сельдерей, фасоль – через 3-4 года; картофель, петрушку – через 4 года; горох, капусту разную, лук репчатый, чеснок – через 4-5 лет.
Вот почему очередность выращивания культур на грядке приобретает первостепенное значение и её надо продумать на много лет вперед. Надо «переломить» себя и составить на 3-4 года вперед план севооборота овощей на вашем участке. При желании в этот севооборот можно включить и землянику.
А новичкам в огородном деле, кто не разбирается в хороших, допустимых и плохих предшественниках или не видит разницы между семейством паслёновых и семейством крестоцветных просто следует крепко-накрепко запомнить всего 2 правила:
в течение минимум 2-3 лет нельзя выращивать на одной грядке одну и ту же овощную культуру;
для обогащения почвы и её оздоровления особенно эффективно использование зелёных удобрений, которые лучше всего запахивать в почву в начале бутонизации или в начале цветения.
Воздух и вода в почве
В условиях Нечернозёмной зоны избыточное увлажнение почвы оказывает влияние на её воздушный режим. Чем выше влажность, тем меньше в почве воздуха.
Содержащийся в почвенном воздухе кислород необходим для дыхания корней, жизнедеятельности многих микроорганизмов, а также для окисления некоторых вредных веществ, которые могут образовываться в почве при недостатке кислорода (метан, сероводород, некоторые токсичные органические соединения).
Кислород воздуха является одним из главнейших факторов развития растений. Рост корней растений, поглощение ими воды и питательных веществ и ход их превращения тесно связаны с дыханием корней.
Дыхание – это основа поглощения необходимых развивающемуся растительному организму питательных веществ. Тесная связь поглощения ионов минеральных солей с дыханием тканей растений установлена в многочисленных работах как отечественных, так и зарубежных учёных.
В условиях резного подавления дыхания тканей корней (отсутствие кислорода) наблюдается даже выделение в наружный раствор ранее поглощённых веществ.
Нормальная или достаточная аэрация почвы должна быть непременным условием плодородия почвы, так как растения потребляют только полностью окисленные элементы пищи, образующиеся в результате аэробных процессов.
Большое количество кислорода почвенного воздуха расходуется на дыхание корней. Имеющегося в почве запаса кислорода хватает при нормальном дыхании всего на 20-40 часов. Отсутствие кислородного голодания объясняется обновлением состава почвенного воздуха, которое может проходить двумя путями:
а) перемещением всей массы воздуха почвы и обменом его на атмосферный («вентиляция») и
б) диффузией – перемещением отдельных газов.
Утверждения некоторых авторов о передвижении газов по корневым ходам растений маловероятны, тем более что они не подтверждены какими-либо экспериментальными результатами. Конечно, отмершие корни являются прекрасным питательным материалом. Но после его разложения корневые ходы не освобождаются полностью от органического вещества. О какой диффузии газов или порционном обновлении воздуха может быть речь в микро каналах корневых ходов, заполненных разложившимся органическим веществом?
В избыточно-увлажнённых почвах диффузия сильно затруднена. При увеличении влажности почвы вода, заполняющая почвенные поры, не только вытесняет из них воздух, но и затрудняет диффузию газов. При возрастающем поступлении воды в почву набухшие коллоиды вызывают изоляцию пор, занятых воздухом, через которые могла бы осуществляться диффузия. В заполненные водой микропоры и в глубину увлажненных агрегатов почвы кислород поступает только диффузным путём через воду, т. е. во много раз медленнее, чем через воздух. В этих условиях кислород в почве может потребляться нацело.
Важнейшими воздушными свойствами почвы являются воздухоёмкость и воздухопроницаемость.
Воздухоёмкость почвы определяется величиной некапиллярных или меж агрегатных пор. Объём воздуха, заключённый в порах, не занятых водой, называют пористостью аэрации.
Воздухопроницаемость – свойство почвы пропускать через себя воздух. Она является важным условием нормального газообмена между почвой и атмосферой. Воздухопроницаемость хорошо выражена на лёгких, структурных и нормально увлажнённых почвах. Тяжёлые, бесструктурные и переувлажнённые почвы слабо воздухопроницаемы.
Нельзя полностью согласиться с утверждениями, что «в образуемые корнями полые трубочки легко проходят и долго сохраняются там вода, воздух, углекислый газ, решая проблему водно-воздушного обмена». Для таких смелых утверждений необходимы не только экспериментальные данные, но и знание физики почвы.
Вода, находящаяся в почве, вступает с её твердой фазой в определенные взаимодействия, характер и направленность которых обусловливаются как сорбционными (молекулярное притяжение), менисковыми (капиллярные явления), гравитационными (сила тяжести) силами, так и физическими свойствами почвы. Эти силы и определяют те важнейшие водные свойства почвы, которые оказывают существенное влияние на водный режим почвы, накопление и рациональное использование влаги растениями.
Влажность почвы – это отношение содержащейся воды к весу абсолютно сухой почвы, выраженное в процентах. Влажность почвы зависит от количества выпадающих осадков, интенсивности потребления воды растениями, температуры воздуха и т. п.
При постепенном высыхании почвы наступает такое состояние, когда в ней остается лишь влага, прочно удерживаемая в почве силами молекулярного притяжения и недоступная для растений. Тогда они начинают увядать. Эта степень увлажнения почвы называется влажностью устойчивого завядания растений. У лёгких почв она составляет 4-6%, у тяжёлых возрастает до 12-14%.
Влагоёмкость – способность почвы удерживать то или иное количество воды. Различают следующие виды влагоёмкости: 1) гигроскопическую; 2) наименьшую, или полевую; 3) капиллярную; 4) полную.
Гигроскопическая влагоёмкость – количество влаги, которое способна абсорбировать из воздуха абсолютно сухая почва на поверхности своих частиц. У большинства минеральных почв она колеблется от 3 до 10%.
Наименьшая, или полевая влагоёмкость – количество влаги, которое способна удержать почва в полевых условиях при промачивании её сверху и после стекания свободной (гравитационной) воды.
Капиллярная влагоёмкость – количество воды, которое удерживается почвой в капиллярно-подпертом состоянии. Это наблюдается в слое почвы, расположенном непосредственно над зеркалом грунтовых вод.
С увеличением содержания илистых фракций и перегноя влагоёмкость возрастает и наибольшей величины достигает на торфяных почвах. Структурные почвы также имеют более высокую влагоёмкость, чем бесструктурные.
Водопроницаемость – способность почвы впитывать и фильтровать через себя воду. Она зависит от механического состава, содержания перегноя и структурности почв.
Лёгкие почвы обладают высокой водопроницаемостью ввиду большого количества некапиллярных промежутков. Тяжёлые и особенно сильно распыленные почвы отличаются слабой водопроницаемостью.
Таким образом, микроскопические каналы, образованные корнями растений и заполненные разложившимся органическим веществом, не могут способствовать повышению водопроницаемости почв, однако, воздействуя на оструктуривание почвы, могут способствовать некоторому увеличению её влагоёмкости.
В почве вода передвигается не по корневым ходам. Вниз она перемещается под действием силы тяжести (гравитации) через промежутки между структурными комками, а вверх – через сеть почвенных капилляров (отнюдь не вниз и не в стороны) за счёт сил поверхностного натяжения.
Водоподъёмная способность – способность почв втягивать в себя и поднимать воду по капиллярным промежуткам. В песчаных почвах, где капиллярные промежутки широкие, высота капиллярного поднятия редко превышает 0,5-1 м, тогда как на глинистых почвах она может достигать 4-5 м. При высокой капиллярности растения обеспечиваются влагой даже при длительной засухе. Однако капиллярный подъём приводит к непроизводительной потере влаги.
К. Константинов, кандидат с.-х. наук
Таким образом, микроскопические каналы, образованные корнями растений и заполненные разложившимся органическим веществом, не могут способствовать повышению водопроницаемости почв, однако, воздействуя на оструктуривание почвы, могут способствовать некоторому увеличению её влагоёмкости.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.
