Эта пора поначалу как бы продолжает летнюю теплынь. Тогда-то сухими, яркими днями и занимаются окончательной уборкой помидоров. Нельзя допускать, чтобы плоды оставались на кустах, если ночью температура воздуха ниже 5°С. Опоздание грозит потерей уже выращенного урожая. Лучше выкопать кусты помидоров и подвесить их с корнями в сухом помещении, где плоды дозреют и покраснеют. Нельзя «пересиживать» на грядке и другим овощам. До заморозков на почве надо выкопать свеклу, морковь, петрушку, репу. Кто разводил зимнюю редьку, сельдерей, пастернак, не откладывает и их уборку на более поздние сроки. Начавшееся похолодание и дожди торопят завершить огородные дела.
Копка позднего картофеля — одна из важнейших осенних операций. Клубни созрели, кусты будто приподнялись, ботва увядшая срезана, значит, самое время браться за лопату, пока погода не разладилась. Снятый картофель надо перебрать, отделить мелкие и резаные клубни. Затем урожай какое-то время, до заморозков, держать на погребице или в сарае, чтобы перед закладкой в хранилище они об-хли и несколько охладились. Этот период так и -взывается — лечебный. Дело в том, что картофель -эльзя охлаждать быстро, иначе в нем произойдут нежелательные физиологические изменения, в результате чего клубни при варке темнеют. Резко охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. -о перед закладкой его надо хорошенько обсушить. Вообще клубни картофеля первые два месяца после ..эорки находятся в глубоком биологическом покое, в это время они не прорастают. И охладить их надо, -ока период покоя не закончен.
Семенной картофель моют, а затем прозеленяют -а солнце (в дождливую погоду под навесом). Это за—имает 10—12 дней, причем для равномерности процесса клубни периодически надо переворачивать.
Такой семенной материал хранят отдельно от продовольственного и кормового, чтобы их никак не спутать. Ведь в озелененных клубнях накоплен соланин — вещество ядовитое. В лечебный период семенной картофель держать при более высокой темпера—уре (10—12°G), чем во время его основного зимнего хранения, когда температура воздуха в хранилище должна быть в пределах 2—4°С, а относительная влажность 92—95%. Семенные клубни хранят навалом.
Продовольственный картофель засыпают в погреба, подвалы и подполья. Испытан в селах и такой метод, как хранение в ямах, отрытых на высоком месте. Заложенная в яму продукция остается неприкосновенной до весны. Нельзя в яму закладывать картофель, застигнутый заморозком или дождем. Те и другие клубни хранятся плохо. Яму устраивают подальше от жилья, чтобы в нее не перебежали мыши. Первые две недели, пока продукция выделяет много пара, достаточен над хранилищем 20-сантиметровый слой земли, насыпанный поверх соломы. Затем его доводят до 50—70 см, сообразно характеру местных зим. Если под рукой не окажется соломы, яму закрывают досками, и слой земли впоследствии наращивают до метра. Сухой, здоровый картофель сохраняется в яме чистым и свежим.
Помимо картофеля, осенью устраивают на хранение всю огородную продукцию. И не просто устраивают, а продуманно создают наилучшие условия для ее безотходного сбережения. А для этого не только нужно иметь представление о болезнях, грозящих тому или иному виду овощей на хранении, но и знать их ранние конкретные признаки, чтобы вовремя определить и вылечить недуг. Какие же основные заболевания подстерегают заложенную в хранилища продукцию?
«Огородная барыня» — капуста, сберегаемая в свежем виде в течение зимы, может быть поражена многими болезнями. Из них наиболее обычна — серая гниль, ее возбудитель — гриб ботритис. Кочаны покрываются хлопьями серой плесени, листья ослизня-ются, загнивают. Чтобы приостановить распространение болезни, хранилище необходимо проветрить и
охладить, капусту зачистить. Именно высокая влажность и избыток тепла способствуют развитию плесени. Но не только условия хранения приводят к поражению кочанов серой гнилью; болезнь легче «осваивает» подмороженную капусту и ту, что зачищена до белых листьев. Значит, осенью надо вовремя управиться с уборкой кочанов, а «раздевая» их, оставить на каждом по два-три кроющих зеленых листа. Обычно капусту срубают в середине октября, перед сильными заморозками. К этой поре кочан достигает наибольшего размера, на ощупь он плотный, кроющие листья посветлели и приобрели блеск. У некоторых сортов кочан сильно выпятился из розетки.
Вызывают болезнь капусты и бактерии. Сосудистый бактериоз — как раз одно из таких заболеваний. Черешки листьев и жилки чернеют, пластинки листьев желтеют и засыхают. Кстати, от этого недуга страдают также редис, редька, турнепс, брюква, горчица. Инфекция передается через зараженные семена, через растительные остатки и почву. Мера защиты — обеззараживание семян с помощью фитонцидов. Для этого 25 г растолченного чеснока перемешивают в 100 г воды и во взвесь на час помещают семена. Потом их промывают и просушивают. Избавиться от этой напасти поможет и смена участка под капусту и ее ботанических родственников. Во время хранения капусты сосудистый бактериоз мало поражает продукцию. Выходит, следует при закладке сразу браковать больные кочаны — те, что уже на грядках проявили признаки нездоровья.
Знакома огородникам и такая болезнь капусты, как точечный некроз листьев. Раскроешь кочан, а он будто загажен мухами, только пятнышки в самой ткани и к тому же вдавленные. Точечный некроз — заболевание физиологическое. Возникает оно в результате нарушения обмена веществ в листьях. И случилось это не на грядке, а в хранилище, где кочаны уже полежали порядком. Обычно точечным некрозом страдает капуста, «перекормленная» азотом, неправильный режим хранения тоже способствует заболеванию. Но есть сорта, устойчивые к такому недугу, например Зимовка 1474.
Немало врагов и у заложенных на зиму корнеплодов. Скажем, морковь в период хранения заболевает разными гнилями — черной, белой, серой и сухой. При черной гнили (альтернариоз) на корнеплодах появляются темные, немного вдавленные пятна. Если влажность воздуха в хранилище повышенная, эти язвочки затягиваются серо-зеленоватым налетом гриба. На разрезе больная ткань угольно-черного цвета. Здоровые ткани от больных отграничены резко. Гниющий корнеплод остается твердым. Возбудитель черной гнили—гриб альтернария—передается через почву, семена и послеурожайные остатки. Обеззараживание семян прогреванием, аккуратная без поранений уборка корнеплодов осенью, чистота в хранилище — все это надежно защищает продукцию.
Серая гниль тоже представляет немалую опасность. Пораженная ткань буреет, загнивает, поверху появляется серый пушистый налет. Болезнь передается от больных корнеплодов к здоровым, потому необходима переборка моркови в очагах загнивания. Что касается белой гнили — склеротинии, то она может погубить в хранилище не только морковь, но и петрушку, сельдерей, пастернак, репу. Заболевшие корнеплоды размягчаются, ослизняются; хотя окраска пораженной ткани и не меняется, на них заметен белый пушок. Возбудитель белой гнили передается через почву и растительные остатки, с ними и заносится в хранилище. Борются со склеротинией в первую очередь с помощью смены предшественников, а также внесением на участок извести и ка-лийно-фосфорных удобрений. И конечно же, созданием соответствующих условий хранения. Погреб, подвал, подполье надо вычистить, просушить, опрыснуть формалином, затем побелить известью.
Опаснейшее заболевание заложенных на зиму корнеплодов — сухая гниль, или фомоз. Урон несет не только морковь, но и свекла, брюква, репа, редька. Такую гниль называют сухой, потому что пораженные места не мокнут, не ослизняются. Больной корнеплод покрывается темно-коричневыми пятнами, на разрезе они будут буровато-коричневыми. Поверх пятен нередко видны мелкие черные точки (пикниды). Это плодовые тела грибов, ведь фомоз — болезнь грибного происхождения. Пораженная ткань образует пустоты. Борются с фомозом теми же способами, что и с другими гнилями, в частности с черной.
Овощи убраны, но огородник не покидает участок: надо его перекопать, выбрать корневища сорняков, личинки вредителей, и пусть почва за зиму надышится и проморозится. А кто не слыхал о подзимних посевах? Оказывается, глубокой осенью можно сеять укроп, петрушку, морковь, салат, шпинат. Опытные овощеводы сеют осенью лук-чернушку и столовую свеклу — по весне, укрытые пленкой, посевы эти войдут в силу дней на десять раньше, чем весенние. Разумеется, подзимние посевы связаны с риском. На участках холодных, малоплодородных и обработанных кое-как, добрых результатов ожидать не приходится. Но где участок с южным склоном и к тому же защищен от северного ветра, где почвы рыхлые, хорошо разделаны и удобрены, там подзимние посевы, несомненно, удадутся. Наиболее подходящими сортами будут: свекла Подзимняя А-474, морковь Нант-ская 4, редис Розово-красный с белым кончиком, укроп огородный Грибовский, петрушка Обыкновенная листовая и Сахарная, пастернак Круглый и Студент. Норму семян при таком посеве приходится повышать раза в полтора-два по сравнению с обычным весенним.
Осенью же надо позаботиться о семенах овощных растений для следующего года. Приобрести сортовые полноценные семена удается не всегда. Жалобами делу не поможешь. Выход есть, и достаточно
простой: семена многих культур можно выращивать самим, как это зачастую делали в прошлом. Не будем пренебрегать старым сельским опытом. Как же выращивают семена?
Начнем с нашей знакомой — «огородной барыни». Нетрудно заметить: капуста в первый год жизни семян не дает. Они появляются лишь на следующее лето, за что растение и относят к двулетним. Стало быть, от семян до семян проходит два года. В первый год капусту на семена выращивают так же, как на еду. Кочаны снимают осенью. С уборки и начинается отличие: продовольственную капусту срубают, семенную выдергивают с корнями. Кочан — это огромная разросшаяся почка. В пазухах листьев, в кочерыге, заложены почки. Чтобы растение на будущий год зацвело и дало семена, убранную семенную капусту нужно подвергнуть длительному воздействию пониженных (6—8°С) температур. Только тогда в ней произойдут физиологические процессы, которые приведут к тому, что маленькие почки, заложенные в пазухах листьев, погонят летом не листья, а цветочные стрелки.
Три-четыре месяца должны храниться маточники (кочаны с кочерыгой и корнями) в подвале или погребе. Для поздних сортов этот срок еще дольше. Конечно, на маточники отобраны лучшие особи с ярко выраженными сортовыми признаками, здоровые неповрежденные (в частности, смотрят, нет ли на корнях килы, не попорчена ли капустной мухой нижняя часть кочерыги). В хранилище закладывают растения с двумя-тремя зелеными околокочанными листьями. Если оставить их больше, маточник загниет. Не забудьте снимать с кочерыг остатки черешков. Иначе они подгниют и попортят кочерыгу. Как хранить такие кочаны? Можно на полках и стеллажах, а можно и подвесить за кочерыгу к потолку. В подвале, где воздух более сухой, кочаны лучше обернуть газетной бумагой. Так они меньше подсыхают.
Срок воздействия пониженных температур прошел, а на дворе еще зима. Значит, хранение продолжается. Надо сделать все, чтобы маточники не подмерзли, иначе они потом заболеют бактериозом и хороших семян не дадут. Повышенная температура тоже вредна: кочаны растрескиваются, израстают. Лучшей температурой будет 2—3°С, ее и надо поддерживать в хранилище.
Ранней весной готовят маточники к посадке. Для этого кочерыгу вырезают из кочана, подчищают от гнили. В грунт маточники высаживают в конце апреля.
Участок выбирают светлый, теплый, удобренный с осени. Когда семена созреют в стручках, семенники срезают, подсушивают, затем обмолачивают. Семена хранят в бумажных пакетах. Поскольку разные сорта капусты легко переопыляются, а на одном небольшом участке создать пространственную изоляцию невозможно, придется на семена выращивать один сорт капусты. Но огородники — народ дружный,
можно сговориться, какой кому сорт выращивать, а потом поделиться друг с другом семенами.
Еще проще обзавестись собственными огуречными семенами. Для этого на грядах вплоть до заморозков оставляют переросшие, побуревшие плоды. Название им — семенники. Как только они приобрели свойственную сорту окраску, а некоторые к тому же заметно помягчели — настал срок сбора. Сорвать десяток-другой огурцов — дело легкое. Но при том надо убрать растительные остатки с гряд и закопать их в компостную яму, а из сорванных семенников отбраковать недозрелые и неправильной формы — пойдут на корм скоту.
Сорванные семенники дозревают 15—25 дней, пока не размягчатся. Потом их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками (плацентой) укладывают в банку для сбраживания. Процесс сбраживания длится недолго — 2—3 дня. Все это время банку держат закрытой, лучше пленкой. Затем семена отмывают и сушат, регулярно перемешивая, при температуре 35—40°С. Выход семян немалый: граммов пять с одного семенника. Хранят посевной материал в бязевых мешочках вместе с запиской, в которой указаны сорт огурца и год сбора.
можно сговориться, какой кому сорт выращивать, а потом поделиться друг с другом семенами.
Картошке в погреб отправляться рано
Прежде чем клубни отправятся в подпол, они должны вылежаться на поверхности, но не на свету. А яблокам подвал противопоказан, их лучше хранить на балконе.
О хранении урожая рассказывает агроном по защите растений Нина Винокурова, бывший начальник станции по защите растений.
Картофель. Из-за того, что дождей было много, клубни заражены фитофторой (гниль). Кроме того, еще не окрепла кожура. Это значит, что картошка не готова к защите от проникновения всякой инфекции. Зараза может проявиться через две-три недели. Поэтому именно столько времени нужно выдержать картофель в темном, сухом и прохладном месте — например, в гараже. Потом клубни нужно перебрать, удалив загнившие, и только после этого — опустить в подвал.
У меня был печальный опыт: положили картофель на хранение через три дня после копки, потом всю зиму перебирали и большую часть потеряли.
Если же вы убрали картошку на хранение сразу после копки, готовьтесь перебирать ее каждые три дня, в крайнем случае — каждую неделю.
Советую всем поверх картофеля положить два слоя свеклы. Свекла будет вбирать в себя лишнюю влагу, поэтому и сама не завянет, и картошке поможет оставаться сухой.
Яблоки. В этом году многие яблоки поражены паршой — покрыты бурыми или серыми пятнами, которые потом растрескиваются и превращаются в раны, открытые для доступа инфекции. Такие плоды не смогут храниться. А вот старые сорта — Богатырь, северный синап, орловский синап — устояли. Их можно закладывать на хранение. Ни в коем случае не опускать в подвал, где хранится картошка, — яблокам нужно проветриваемое и более холодное помещение. Подойдет, например, неотапливаемый гараж. А у меня плоды сохранялись до нового года даже на неостекленном балконе. Утепляю дно и стенки ящика газетами в несколько слоев или старым одеялом и закладываю внутрь яблоки.
Важно! Собирать и укладывать яблоки нужно очень осторожно: не бросать и не надавливать, чтобы не нарушить восковой налет на плодах. Падалица и битые яблоки храниться не будут.
Лук. Если лук начал гнить, спасти его не удастся. Перебирайте, используя в пищу головки, которые еще можно употребить, а безнадежные выбрасывайте. На будущее запомните, что лук перед посадкой нужно хорошенько прогреть — подержать при температуре 36-40°С. Я этого правила придерживалась и в этом году собрала 12 ведер лука, а сгнили только две головки.
Под зиму попробуйте посадить озимые сорта лука. Многие огородники выращивают такой лук и очень довольны. Говорят, что с гниением у него практически не бывает. Можно посадить под зиму и обычный лук, но головки из него не вырастут — только зелень.
Важно! Собирать и укладывать яблоки нужно очень осторожно: не бросать и не надавливать, чтобы не нарушить восковой налет на плодах. Падалица и битые яблоки храниться не будут.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.
