Как Правильно Дозаривать Сладкий Перец

Содержание

Можно ли снять с куста незрелый сладкий болгарский перец?

Если снять перец незрелый зелёный и положить дома, он потом дозреет? Он потом приобретёт красный, оранжевый или другой соответствующий его сорту цвет? Если да, то при каких условиях это может произойти?

У нас бабушка всегда снимала с грядки недозрелые перцы, На грядке они не успевали дозревать из-за климатических условий Центральной России)))))). Зелеными она их складывала в коробки, накрывала и ставила в тёмной место, обычно под кровать. и они потом доходили, принимали свой естественный цвет. тоже было и с помидорами.

В недозрелом перце есть все то же, что и в созревшем, только в меньших количествах и сам перец мельче.

Можно срывать его с куста когда он ещё не дозрел, но перец нужен или когда уже похолодало и есть риск, что он замёрзнет.

Не все дозревают естественным путем.

Раскладываем в один слой на полу лоджии, там у нас температура всегда средняя между уличной и домашней. Накрываем перцы старым покрывалом. Перебираем раз в пару дней, потому что некоторые вянут или подгнивают — их удаляем.

Так едим свежий перчик до середины ноября.

Недозрелый перец можно снимать с куста, он вполне себе дозревает постепенно.

Так все и делают, тем более если его потом партиями везут в другие регионы или даже страны для продажи. Он сохраняет свой вкус, все витамины, так что это от овощ, который не испортится от досрочного съема с куста.

Да, перцы дозреют,но все. И есть маленький секрет: положите между зелеными перцами один ярко красный. Перцы » позавидуют » красавцу и быстренько начнут краснеть. То же я делаю с помидорами. Между розовыми помидорами кладу спелые.

Конечно, можно срывать с куста незрелый перец. Вообще у перца выделяют техническую и биологическую спелость, о чем и пишут на упаковке. В период технической спелости, то есть когда плоды перца еще зеленые, перец можно срывать и употреблять в пищу. Для продажи как раз перец и срывают в период технической спелости, пока он дойдет до потребителя, он достигает биологической спелости и становится красным, желтым или так и остается зеленым по окраске (зависит это от сорта).

В течение 30 дней после наступления технической спелости наступает спелость биологическая, когда на кусту вы можете понаблюдать, как ваш перчик меняет окраску и начинает желтеть, белеть либо краснеть.

Но даже при самостоятельном выращивании перца редко когда у меня перчик на грядке достигает биологической спелости. А дело в том, что пока он зреет на кусту, то новые перчики не завязываются и не растут.

Так что смело срывайте зеленый перец, тем самым вы и урожайность повысите и по вкусу он практически такой же, как и при биологической спелости. А при желании он и вне куста может пожелтеть или покраснеть.

Недозрелый перец можно снимать с куста, он вполне себе дозревает постепенно.

Как Правильно Дозаривать Сладкий Перец

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Напоминаем, что первый стрим в истории FORUMHOUSE уже скоро. А точнее, 3 сентября в 20-00 мск. Расскажем о том, как устроена работа нашего портала: сколько человек в команде (и как в нее попасть), как создаем контент, какие наши ближайшие планы.

Если вы хотите узнать о нас больше, задавайте свои вопросы

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Как получить семена перца

Перец – это довольно теплолюбивый овощ. Но все же многие огородники умудряются вырастить его даже в самых неподходящих условиях. Они находят сорта, которые хорошо растут в тепличных условиях или даже в открытом грунте. Чтобы и дальше выращивать любимые сорта этого вкусного и ароматного овоща, огородники самостоятельно собирают семена. Правильно собранный посевной материал сохраняет все положительные свойства и особенности. Давайте же рассмотрим, как собрать семена перца в домашних условиях.

Выбор растений

Хороший перец вырастает только с тех семечек, которые были собраны из красивого и сильного куста. Вот, что нужно учитывать, выбирая подходящее растение:

учитывайте, что может произойти переопыление, поэтому высаживайте разные сорта вдали друг от друга. Также ни в коем случае не выращивайте рядом горький и сладкий перец. Расстояние между грядками должно быть не меньше 1 метра;
отбирайте для сбора по 2 куста каждого сорта, так как всегда есть вероятность, что один из них может заболеть;
учитывайте то, как расположены овощи на кусте, насколько сильно в них проявляются сортовые особенности;
начинайте выбирать кусты в середине вегетативного периода, чтобы было время понаблюдать за развитием и процессом созревания плодов.

Выбор плодов

После выбора растений нужно приступить к выбору конкретных плодов, которые дадут наилучшие семена. При этом учитываем:

выбираем перцы, которые находятся на кусте с первого по третий уровень. Это должны быть первые созревшие плоды, они обычно более крупные и сильные. Можно брать и те, которые сформировались позже, но тогда всхожесть и урожайность значительно снизится;
выбирайте самый большой и спелый овощ. Он должен иметь идеальный цвет, форму и размер;
нельзя брать для этих целей недозревшие плоды;
можно сорвать практически спелый овощ и оставить его дозревать в помещении. Такие плоды имеют лучшие свойства, а семена в результате быстрее взойдут и вырастут.

Как собрать семена перца

Многое зависит также и от процесса подготовки семенного материала. Срывают только крупные спелые овощи без дефектов. Далее, их нужно оставить на время для дозаривания. Это может длиться неделю, а, может, и месяц, в зависимости от размера овоща и климатических условий.

Когда поверхность плода поморщится и станет мягкой, это признак того что семечки можно удалять. Для этого вокруг плодоножки делают надрез, после чего можно доставать семена из перца. Остатки с легкостью вытряхиваются из плода. Посевной материал из каждого овоща высыпайте на отдельное блюдце и обязательно сразу подписывайте.

Блюдца с семечками снова ставят на сухое теплое место до полного подсыхания. В таком виде посевной материал должен простоять еще 2 недели. В каждом овоще может находиться от 100 до 150 семечек. А из каждого килограмма перца можно будет собрать до 8 грамм сухих семечек.

Если вы обрабатываете большое количество овощей, то используйте также респиратор. Сразу после проделанного вымойте руки с мылом.

Хранение посевного материала

Чтобы семена хорошо сохранились нужно создать необходимые для этого условия:

Чтобы семена не потеряли всхожесть, их убирают в прохладное место с низким уровнем влажности. Туда не должно попадать солнечное излучение. Также можно хранить их при комнатной температуре, но в помещении обязательно должно быть сухо.
Семена помещают в бумажные конверты или коробки. На них также укажите название сорта и год, когда они были собраны.
При правильных условиях семечки могут храниться не менее 2 или 3 лет. Но лучше всего всходят и растут однолетние перцы.

Заключение

Посевной материал можно без затруднений собрать самому. Как видите, для этого нужно всего лишь собрать спелые плоды, а затем подсушить их и извлечь семечки. Таким образом, вам не нужно будет тратиться на покупной материал каждый год. И вы точно будете знать, какой сорт у вас вырастет, его характерные особенности и вкусовые качества.

Если вы обрабатываете большое количество овощей, то используйте также респиратор. Сразу после проделанного вымойте руки с мылом.

Выращивание перца сладкого

Автор admin в 01.08.2021 . Опубликовано Перец

Здравствуйте дорогие друзья!

Вы можете представить себе жизнь без сладкого перца? Сложно! Правда? Не понятно даже, как люди раньше без него обходились. Перец сладкий употребляют свежим, сушеным, консервированным. Он входит в состав многих приправ, соусов, его добавляют в первые и вторые блюда. А фаршированный перчик? Объедение! А вкуснее всего перец (впрочем, как и все остальное), выращенный своими руками. Это не так уж сложно, если знать потребности данной культуры и влияние на растения различных погодных факторов и агротехнических приемов.

Посев. Для получения высоких урожаев, прежде всего, имеет значение качество семян. При правильном хранении семена перца сохраняют хорошую всхожесть 3-4 года. Но старые семена, не зависимо от условий хранения, всходят дольше, чем свежие. При температуре +25°С свежие семена всходят через 7-10 дней, а после двух лет хранения – через 14 и более дней. Все семена должны быть одномерными. Довольно часто встречался с тем, что в одном пакетике попадаются разнокалиберные семена, причем одно семечко может быть в 2 раза меньше другого. Рассчитывать на высокий урожай от растения из такого мелкого семечка не стоит. Величина семян является сортовой особенностью и необязательно, что из крупного семечка вырастут плоды, крупнее, чем из мелкого. Однако внутри одного сорта величина качественных семян одинакова. Цвет семян перца – желтый. Если цвет семян другой, чаще всего сероватый, значит была нарушена технология сбора или хранения, и они могут быть не всхожими. Поэтому для посадки оставляют только крупные семена желтого цвета. Остальные выбрасывают.
Значительно улучшает всхожесть, ускоряет развитие и увеличивает урожайность перца обработка различными стимуляторами. Вид стимулятора большой роли не играет, в специализированных магазинах их масса, и каждый волен выбрать тот, который ему нравится. Я предпочитаю стимуляторы, содержащие большое количество микроэлементов. Многие из них являются дезинфикантами, и кроме стимуляции жизненных процессов семена еще и обеззараживаются. В стимуляторы семена замачивают обычно на 12-24 часа и периодически перемешивают. За это время полноценные семена опустятся на дно емкости. Все, которые не опустились, удаляют. В концентрированном растворе поваренной соли, как некоторые советуют, никогда не калибрую. В нем даже полновесные семена могут долго плавать на поверхности. Даже в растворах стимуляторов полноценные семена могут не опуститься на дно, если их периодически не перемешивать.
Грунтосмесь, использующаяся для посева, должна быть легкой, воздухо- и влагопроницаемой. Обычно используют дерновую землю с перепревшим навозом и песком в равных пропорциях. Хотя ингредиенты могут быть и другими. Я приспособился использовать листовую землю из-под акаций. Землю тщательно просеиваю и на две части добавляю одну часть крупного речного песка. Перед посевом землю лучше обеззаразить. Делают это обычно так. Дуршлаг выстилают неплотной тканью, насыпают грунтосмесь. Дуршлаг ставят на ведро, частично наполненное водой, и на газ. После закипания воды пропаривают 45-60 мин. Сеять лучше через 45 дней, когда восстановится полезная микрофлора, но можно и сразу после дезинфекции. Еще один вариант – торфяные таблетки. Преимущество их в том, что рассада высаживается в открытый грунт вместе с таблеткой без повреждения корневой системы.
Еще один вариант выращивания без пикировки – посев в одноразовые стаканчики. Обычно используют стаканчики емкостью 150-250 г. Чем больше емкость, тем мощнее получается рассада. Стаканчик на 2/3 набивают почвой и поливают. Земля должна быть влажной, но не грязеобразной. После того, как вода впитается, по поверхности грунта раскладывают 2-3 семечка и присыпают сухим грунтом слоем около 1 см. Чтобы предотвратить испарение влаги стаканчики ставят в полиэтиленовые пакеты или же чем-нибудь накрывают. Пакеты завязывают.
В таблетках и стаканчиках выращивают обычно небольшое количество рассады. Если же рассады необходимо много – применяют посевы в ящики. Использовать можно любую непромокаемую тару: пластик, деревянные ящички, выстеленные полиэтиленом и т.д. Высота емкости должна быть не менее 7-8 см. Емкость на 2/3 набивают землей, поливают, раскладывают семена, присыпают землей 1 см и укрывают, чтобы предотвратить испарение влаги.
Существует несколько схем посадок в емкости. Если места мало – посев производят в малообъемные емкости, например, в одноразовые стаканчики. Поскольку перец отлично переносит загущение, не то что томаты, сеять можно густо, практически семечко к семечку. В последствие сеянцы пикируют или в ящики, или в парничек. Если места достаточно, посев проводят с расстоянием в ряду и междурядьи 4 см (можно и больше). Такая площадь питания позволяет перцу нормально развиваться вплоть до высадки в открытый грунт в мае. Мой излюбленный способ – нечто среднее между предыдущими. Высеваю в ящички с междурядьями 2-3 см, а в ряду 1 см. Позже пикирую растения в парничек. Разрезаю почву в междурядии ножом, хватаю перцы за чубы и переношу в предварительно пробитые и политые бороздки. Очень удобно!
После посева емкости содержат при температуре +20…+25°С. Всходы появляются через 7-14 дней. До всходов можно держать емкости и в темноте, а как только появятся петельки всходов, выставляют на хорошо освещенное окно, лучше всего выходящее на юг-юго-восток. Температуру при этом снижают до +17…+18°С. Если этого не сделать, у всходов получаются очень длинные ножки. Такую температуру поддерживают в течение 7-10 дней. После полного прорастания, через 5-7 дней проводят выбраковку – удаляют растения, несбросившие семенную оболочку. Такие сеянцы будут слабыми и высокого урожая не дадут. Их выщипывают у самой земли. Если вырывать – будут повреждаться корешки у соседних растений. После выбраковки в емкости добавляют почву, недосыпая 1 см до края (для удобства полива). В загущенные посадки почву можно не досыпать. Перец на окнах вытягивается не так, как томаты. Но рассада получается более качественной, если применять подсветку. Для этого используют лампы дневного света или специальные лампы для рассады. Лампы должны находиться на расстоянии 30-40 см над рассадой. Продолжительность подсветки 12-14 часов в день. Можно поступить и по-другому. Со стороны комнаты устанавливают светоотражающий экран, который и подсвечивает рассаду со стороны комнаты. Для этой цели подойдет зеркало, отполированный лист алюминия, фольга, наклеенная на картон или фанеру. В таком случае надобность в лампах отпадает.
Полив осуществляют по мере необходимости. Частота его зависит от температуры и влажности воздуха и состава почвы. Перец не любит переувлажнения. К тому же избыточная влажность способствует развитию болезней. Поэтому рассаду поливают обильно, но не часто, давая возможность земле подсохнуть. После подсыпки земли довольно сложно определить влажность почвы визуально. Верхний слой кажется абсолютно сухим, а в зоне корней много влаги. Поэтому перед поливом стоит поковырять землю пальчиком, чтобы оценить его влажность. При избытке влажности большой ущерб растениям может нанести черная ножка. Для предотвращения этого заболевания снижают влажность воздуха, сокращают поливы и опыляют почву древесной золой. Очень хорошие результаты дает применение препарата Превикур. Поливают каждые 7-10 дней. Из вредителей чаще всего встречается паутинный клещ. Для его уничтожения используют инсектициды.
Время посева каждый определяет сам. Вегетационный период у перца очень большой. Поэтому многие стараются сеять как можно раньше, в феврале и даже январе. Если рассада предназначена на продажу – такой ранний посев оправдан, к концу апреля – началу мая получаются очень мощные растения, особенно в стаканчиках. Я же уже много лет сею в 1 декаде марта. Заметил, что рассада, посеянная в марте, догоняет, а иногда даже перегоняет рассаду, посеянную в феврале. Необычно – но факт.
Пикировку рассады можно производить при появлении двух настоящих листочков. В холодный парничек начинаю пикировку после 17 апреля. К этому моменту в нашем регионе начинаются преимущественно теплые солнечные дни. Густо посеянную рассаду вытряхиваю из емкости и высаживаю по одному сеянцу на расстоянии 2-3 см в ряду и междурядьями 15-20 см в предварительно пробитую и политую борозду. Посаженную в ящики рассаживаю, как описывал выше. При этом заглубляю сеянцы на 1-2 см. Рассаду перед пикировкой не закаляю, в парнике она защищена от ветра. А от солнышка притеняю на 2-3 дня. Для этой цели использую пластиковые ящики из-под цитрусовых, устанавливая их над растениями. Если пикировка происходит в пасмурный день, можно обойтись без притенения. Рассаду в стаканчиках просто выставляю в парник, где она находится до высадки в открытый грунт.
На юге и даже в центре Украины можно сеять перец и в парник. Делают это при прогреве под пленкой почвы до температуры +10…+12°С, в марте-апреле. При этом следует учитывать, что всходы могут появиться через 3-4 недели, а рассада бывает готова к пересадке в открытый грунт к концу мая – началу июня. На юге и в Крыму довольно часто производят посев непосредственно в открытый грунт, но урожай в таком случае получают меньший, чем при выращивании через рассаду, и плоды достигают биологической спелости крайне редко.
Подкормку рассады начинаю через 3-4 дня после пикировки рассады в парник. До этого момента необходимости в подкормке нет, сеянцам хватает питательных веществ, находящихся в семядолях и в грунтосмеси. Поскольку до образования бутонов в наибольшем количестве растения потребляют азот – им и проводят подкормки. Применяют любое азотсодержащее удобрение, например, мочевину, 20-30 г на 10 л воды, 3-4 л/м2 Подкормку проводят раз в 7-10 дней. Отличный результат дает совмещение корневой подкормки с внекорневой, по листьям. Я делаю это очень просто – проливаю рассаду из поливалки с рассеивателем, при этом раствор попадает не только на грунт, но и на листья. Подкормки провожу за 2-3 часа до захода солнца и только по влажному грунту. Если подкармливать по сухой почве – погорят корни.
В открытый грунт в центральных областях Украины перец высаживают после Холодного Николая, начиная с 23 мая. Именно этот день является последним, когда возможен заморозок. Перец – растение теплолюбивое. Даже 0°С может быть для него губительным. Поэтому спешить с высадкой в открытый грунт не стоит. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – температура почвы. Она должна быть не ниже +14°С. Это минимальная температура, при которой функционируют корешки. Если температура почвы ниже, перец останавливает рост и даже при повышении температуры проходит длительное время до того, когда он тронется в рост. В свое время я экспериментировал, высаживая рассаду перца в холодную землю в конце мая и в начале июня в более теплую. Растения, высаженные в более поздние сроки, но в теплую землю, всегда обгоняли высаженные в холодную землю в сроки более ранние.
Существует мнение, что перец плохо переносит пересадку. За многолетнюю практику пришел к выводу, что это заявление ложное, и плохая приживаемость – это только ошибки в агротехнике. Ну, со стаканчиками все понятно. При пересадке корневая система не повреждается, и приживаемость редко бывает ниже 100%. Другое дело – пересадка из ящиков и парников. Пересадку такой рассады невозможно произвести без частичного повреждения корешков. И очень важно помочь растениям перенести эту операцию без потерь. Прежде всего, необходимо обильно полить землю в ящичках или парниках. Если этого не сделать – большая часть корней оборвется, оставшись в сухой почве. Почву в ящиках нарезают на квадратики с рассадой в центре и вилкой осторожно переносят в посадочные лунки. Рассаду в парниках осторожно выкапывают вилами или маленькой лопаткой и перекладывают в ведра или ящики для переноски к месту посадки.
Посадку лучше всего проводить после 15-00, когда солнечная активность спадает. Рассаду, выращенную в стаканчиках, можно высаживать в любое время, независимо от солнечной активности. Так же любую рассаду можно высаживать с утра до вечера в пасмурные дни. Под посадку сапкой пробивают лунки глубиной 5-10 см. Рассаду из стаканчиков аккуратно вытряхивают, переносят в лунку, заливают 1-2 литрами воды. Когда вода впитается, подгребают грунт. Рассаду с открытой корневой системой высаживаю несколько по-другому. В лунку заливаю около 500 г воды, причем так, чтобы она смыла внутрь часть грунта, вынутого сапкой. Когда вода впитается, загребаю одной рукой грязь из лунки, другой вставляю сеянец и грязью пришлепываю корешок. Если растение сразу же окучить, влага выступит наружу и образуется комок, который мгновенно высыхает. Поэтому окучиваю рассаду утром следующего дня.
Перец не выносит сильного заглубления, это замедляет его развитие. Поэтому рассаду заглубляют не более чем на 2 см. Но в процессе вегетации при необходимости растения можно доокучивать, чтобы увеличить якорность. Но делать это необходимо постепенно.

Рекомендуем прочесть: Заморозка Груш

АГРОТЕХНИКА

Невозможно получить высокий урожай перца без правильного ухода.
Перец – очень влаголюбивое растение, но не терпит переувлажнения. Лучше проводить не частые, но обильные поливы, между которыми давать земле подсохнуть. Существует несколько способов полива. Наименее эффективен полив дождеванием, когда поливают из шланга или лейки всю площадь посадок. При этом большое количество воды расходуется напрасно. Более эффективен и экономичен полив под корень. Вокруг растений создают лунки, в которые вливают 1-2 л воды. После того как вода впитается, лунку загребают рыхлой почвой. Способ хоть и эффективен, но очень трудоемок и пригоден только на небольших площадях. Менее трудоемок арычный полив. Заключается он в следующем. В междурядии пробивают борозду глубиной 7-10 см. Заливая ее водой поливают сразу два ряда перца, поэтому борозды пробивают через ряд. После того как вода впитается, борозду необходимо рыхлить. Делается это просто – опускаете сапку широкой частью на начало борозды и, слегка придавливая, ведете к концу. Получается рыхлый слой почвы, предохраняющий борозду от высыхания. Со временем борозда мельчает и ее необходимо углублять, но делают это через 3-4 полива, а не каждый раз. Следует помнить, что перец не переносит полива холодной водой, сбрасывает соцветия и молодую завязь. Поэтому поливают водой с температурой +18…+20°С. Арычный полив можно применять и на больших площадях.
Но наиболее эффективным и экономически выгодным является капельный полив. Проложив систему капельного полива весной, до самой осени вы избавитесь от всех хлопот, связанных с поливом. При капельном орошении гораздо легче контролировать влажность почвы. Он наименее трудоемок из всех видов полива. Через капельницы можно строго дозировано вносить необходимые удобрения. Отпадает необходимость в подогреве поливной воды. Урожайность перца на капельном орошении возрастает как минимум на 30% по сравнению с другими видами полива.
Корни перца очень чувствительны к недостатку воздуха, поэтому после каждого полива необходимо рыхлить почву, разрушая образовавшуюся корку. Так же нельзя допускать зарастания плантации бурьянами. Кроме того что сорная растительность угнетает культуру, бурьяны являются разносчиками болезней и вредителей. Своевременные прополки просто необходимы. Если участок перца замульчирован, необходимость в рыхлении и прополке отпадает. Мульчировать можно любой органикой, несодержащей семян сорняков, или специальными мульчирующими пленками. Но лучше, я думаю, мульчировать органикой. Перец очень положительно реагирует на ее внесение, к тому же при перегнивании органики образуется гумус, так необходимый всем растениям, да и структура почвы улучшается, особенно хорошо это для тяжелых суглинков и песков. На них без внесения органики получить высокий урожай сложно.
В каждый период вегетации потребность перца в элементах питания различна. В начальный период, как я уже упоминал, основная потребность – азот. В период бутонизации и цветения более всего необходим фосфор. Кроме фосфора, внесенного перед посадкой, проводят подкормку суперфосфатом с начала образования бутонов до появления завязи. Используют суточный настой 40 г/10 л воды до 1 л на куст. Очень эффективна и внекорневая подкормка тем же раствором. Обрабатывать необходимо тщательно, до стекания капель с листьев.
При образовании завязи потребность растений становится более разнообразной. Поэтому в дальнейшем растения подкармливают комплексными удобрениями, желательно с микроэлементами (типа Кемира, Нитроаммофоска и др.). Подкормки проводят каждые 7-15 дней согласно инструкции применения препарата. В середине августа (в Центральной Украине) прекращают внесение азота. Если этого не сделать, будет продолжать нарастать вегетативная масса в ущерб созреванию плодов. В этот период подкормки проводят только фосфорно-калийными удобрениями.
Перец, хоть и в меньшей степени чем другие культуры, но все же поражается болезнями и вредителями. Наиболее опасны такие болезни как вертициллезное и фузариозное увядание, мозаика, столбур. Мер химической защиты против них не существует. При обнаружении данных заболеваний пораженные растения удаляют с участка и сжигают. Меры борьбы только профилактические. Прежде всего – это соблюдение плодосмены. Повторно выращивать перец и томаты на том же самом месте можно не ранее, чем через 3 года. Так же необходима регулярная борьба с сорняками и вредителями, являющимися переносчиками болезней: трипсы, тли, клещи и т.д.
Фитофтороз, стеблевая гниль и бактериальная пятнистость проявляются редко, чаще всего на юге. Причем, чаще всего после летних дождей, когда сильно повышается влажность воздуха. Лечат медьсодержацими препаратами и фунгицидами.
Самая распространенная и опасная болезнь – вершинная гниль перца. Это физиологическое заболевание и связано оно с недостатком в тканях растений кальция. Чаще всего болезнь проявляется при возделывании перца в неполивных условиях. На вершине плода или вблизи нее появляются водянистые темно-зеленые пятна, которые быстро темнеют и могут охватывать большую часть плода. Позже пораженные ткани выпадают, образуя отверстия, при этом края остаются твердыми и сухими. При внедрении вторичных микроорганизмов они размягчаются. Проявляется болезнь при высокой температуре и низкой влажности воздуха. В этих условиях происходит сильное обезвоживание растений, что приводит к разрушению белков и гибели протоплазмы. При содержании кальция в тканях ниже 0,2% развивается вершинная гниль. Для профилактики заболевания в период интенсивного роста плодов рекомендуется опрыскивать растения 0,501% раствором кальциевой селитры или хлористого кальция 1-2 раза в неделю. В поливных условиях болезнь проявляется гораздо реже.
Из вредителей чаще всего перец поражают тли и паутинный клещик. При обнаружении обрабатывают Актелликом.
Однако следует помнить, что основа здоровья растений – правильная агротехника. Ослабленные растения в большей степени подвержены заболеваниям, чем здоровые.
Огромное значение имеет и плотность посадки. Последнее время все чаще советуют высаживать 3-4 растения на м2, а раньше рекомендовали 8-14. Рассмотрим оба варианта.
При схеме посадки 50х60 см (3-3,5 растений на м2) каждое растение растет как бы отдельно. Земля, особенно в междурядьях, открыта для солнца и ветра, что отнюдь не способствует сохранению влаги. Такую схему можно применять на севере, где нет суховеев, температура летом умеренная, а засухи редкость. Имея большую площадь питания перец развивается быстрее и успевает отплодоносить, несмотря на более короткий вегетационный период. В южных и центральных регионах такая плотность посадки себя не оправдывает, особенно в неполивных условиях. За редким исключением лето здесь жаркое и сухое. А вот при плотности посадки 6-8 шт. на м2 (30х40 и 40х40 см) картина резко меняется. До начала июльского пекла земля значительно притеняется листовым аппаратом растений. Прямые солнечные лучи практически не попадают на землю, да и ветер не так ее иссушает. В результате потери влаги значительно уменьшаются. Все неудобство заключается в том, что при более густой посадке плоды созревают на несколько дней позже. Как я уже упоминал, перец очень хорошо переносит загущение. Поэтому можно высаживать до 16 шт. на м2 Такая плотность достигается посадкой по схеме 30х40 по 2 шт. в лунку. Но существуют особо высокорослые сорта перца, такие как Бел Гой, Блек Бой, которые высаживают по 2 растения на м2. Высота их до 1,5 м, а диаметр более 50 см.
Существует еще одна опасность для перца. При температуре выше +30°С пыльца перца стерилизуется, и цветки опадают, не образуя завязи. Поэтому желательно, чтобы растения отцвелись и образовали завязь до наступления жары. Вот поэтому важно качество рассады. Чем она мощнее, тем раньше начнется цветение и образование завязи. Кроме этого существенную помощь в развитии перца может оказать притенение. Я для этой цели использую кукурузные кулисы. Высаживаю кукурузу в 2-3 ряда по схеме 40х40 см в шахматном порядке. Весь огород разбит на прямоугольники 6х8 м. Внутри каждого из них создается своеобразный микроклимат, способствующий лучшему развитию не только перца, но и других растений. Земля и воздух, притененные кукурузой, нагреваются значительно меньше, чем на открытом месте. К тому же защищена от суховеев. А значит, сохраняется значительное количество влаги в почве, да и воздух не такой сухой. При сильной солнечной активности у некоторых сортов плоды получают ожоги. В условиях притенения этого не происходит. Так же кукуруза защищает растения от небольших раннеосенних заморозков. Довольно часто перцы на открытом месте повреждаются заморозками, а растения в кукурузных кулисах оставались целыми.
А еще кулисы необходимы для сохранения чистосортности. Сорта перца очень быстро переопыляются между собой и теряют свои характеристики вместе с качеством. Чтобы этого не происходило необходимо исключить переопыление. Один из способов – пространственная изоляция. Но расстояние между двумя сортами должно быть не менее 2 км. В условиях приусадебного хозяйства это нереально. Вот здесь и приходят на помощь кулисы. Если посадить внутри них по одному сорту перца, тыквенных, астр и т.д. – переопыления не происходит, и сортность может сохраняться бесконечно долго. На семена выбирают самые крупные плоды, характерной для данного сорта формы. Желательно, чтобы они достигли биологической спелости на кусте. Биологическая спелость наступает при изменении цвета плода с зеленого или кремового на красный или желто-оранжевый. Такие плоды разрезают, счищают семена и после нескольких дней сушки при температуре +20…+25°С упаковывают на хранение. Можно собрать плоды в начале окрашивания. Но в таком случае их дозаривают до полного изменения цвета. Вместе с мякотью дозариваются и семена.
Высота растений перца в зависимости от сорта может колебаться от 30 до 150 см. Сорта, высота которых не превышает 60 см, можно выращивать без подвязки. Сорта более высокие необходимо подвязывать. Чаще всего для этой цели используют колья. При выращивании перца на больших площадях используют сорта, нетребующие подвязки.
Я не буду останавливаться на сортах, т.к. их нынче великое множество. Скажу только, что не следует останавливаться на одном сорте. Ведь перец так многообразен! Плоды могут быть разнообразной формы, вес их от 50 г до 1 кг и более, а окраска всех оттенков зеленого, желтой, оранжевой, красной, вишневой, сиреневой, черной и даже полосатой. И каждый должен сам найти свой сорт.
Желаю вам высоких урожаев!

Савейко О. Ю., фермер, с. Хорешки, Козельщинский р-н, Полтавская обл

Выращивание перца на подоконнике

Начну с того, что для меня перец – одно из любимых комнатных растений. Почему комнатных? Да потому, что перец как нельзя лучше подходит для выращивания как комнатное растение. Перец очень декоративен, глаз радует и зелень, и нежные белые цветки, и разноцветные плоды.
На подоконнике можно выращивать практически все виды и сорта перца: жгучий, острый, декоративный и сладкий.
Чаще всего любители комнатных растений выращивают декоративные или жгучие сорта перца, незаслуженно забыв про сладкие (некоторые называют их болгарскими). Именно про сладкие сорта перца я и хотела бы рассказать. Все перцы неприхотливы, комнатные условия им очень подходят, а емкости горшка вполне хватает для домашнего растения. Сорт сладкого перца, который вы хотели бы вырастить, как комнатное растение выбирайте сами, на свой вкус. Я предпочитаю выращивать крупноплодные сорта в толстой стенкой плода. Семена обычно беру от импортных перцев, которые продаются в супермаркетах (красные, ярко-оранжевые, желтые). Посев семян произвожу в конце февраля – начале марта, дату посева выбираю не по лунному календарю, а по прогнозу погоды: смотрю, что бы через 5-7 дней после посева установилась солнечная погода хотя бы на неделю, тогда рассада не вытянется. Семена перца замачиваю в эпине и высеваю в рассадную емкость. Грунт беру готовый (для томатов и перца). Семена обычно всходят на 5-7 день. Когда рассада выпустит третий настоящий лист, пикирую ( глубина до семядольных листочков) в небольшие стаканчики, в которых рассада растет до размера семи листиков. Затем перчики пересаживаю в постоянные горшочки диаметром 18-22 см. Перец неплохо растет как в керамических, так и в пластиковых горшках. Опрыскивание произвожу каждый день, полив по мере необходимости. Когда перец зацветает, для лучшего завязывания плодов необходимо немного встряхивать ветки с цветами. Оставляю на одном растении не более 4-х плодов. Подкармливаю теми же удобрениями, что и комнатные растения, но очень умеренно.
Плоды получаются немного меньше, чем родители, но очень хорошего вкуса и аромата. Летом растения выношу на лоджию, где растение стоит до первых холодных ночей, затем выношу только на день, на ночь убираю в помещение. В конце октября оставляйте только один плод, остальные завязи безжалостно убивайте до конца декабря. С января месяца день начинает прибывать, солнечных дней становиться больше, поэтому можно оставить вызревать сначала два, а затем три плода. Каждое растение живет у меня не более двух лет, т.к к концу второго года перец перестает плодоносить и теряет привлекательный внешний вид. Заменяю старые растения на новые. Почва за два года истощается, поэтому повторно ее никогда не использую.

И наконец, полезные советы:
— первую пикировку производите по два растения в стаканчик, потом наиболее слабое ликвидируете
— ставьте сладкий и острый перец на разные подоконники, они могут переопылиться
— не заливайте и не засушивайте растение, иначе оно сбросит цветы и завязи, а плоды получаться безвкусными

Читать еще:
Выращивание рассады перца
Перец сладкий
Сорта сладкого перца

Рыжкина Светлана ,
www.nature-home.ru
При перепечатке авторской статьи ссылка на автора и сайт обязательна.

Что необходимо сделать, чтобы вырастить качественный урожай сладкого перца

Этот вопрос задают очень часто. Давайте начнём с рассады. Сеять семена сладкого перца нужно как можно раньше, к примеру, во второй половине января, так как всходов от перца иногда приходиться очень долго, недели 3, а иногда и по более. Бывает и такое, что перец не всходит вообще, как первая партия, так и вторая. Такое происходит довольно часто с семенами дорогими, заграничными. Это происходит из-за того что семена слишком долго хранят, а всхожесть сладкого перца в семенах сохраняется только в течении одного, первого года.

Главной особенностью в выращивании сладкого перца, заключается в том, что это растение очень требовательно к теплу. По этой причине, одним из главных условий успеха в выращивании рассады перца в своей квартире, заключается в содержании рассады на тёплом, светлом подоконнике. Также нужно учитывать, что даже небольшой перепад в дневной и ночной температуре воздуха, всего в 5 градусов, приводит к заметному отставанию в росте рассады. Самая подходящая температура для выращивания рассады сладкого перца это 25-26°, но ни в коем случае не меньше 22°.

Существует мнение что сладкий перец не нужно пикировать, но на мой взгляд это заблуждение, проводить пикировку рассады сладкого перца нужно обязательно. Пересадить сильные, здоровые сеянцы сладкого перца из ящиков в небольшие стаканчики. Несмотря на то что, перец достаточно тяжело переносит пикировку, но это делает сильнее и мощнее корневую систему растения, и после чего пересаженные перцы обгоняют в развитии своих не пересаженных «ровесников».

Ещё одной особенностью в технологии выращивания сладкого перца является то, что это растение очень не любит когда его трогают, переставляют с места на место или что-нибудь обрывают с его ствола. Также проводить пересадку нужно крайне осторожно, дабы не повредить корневую систему растения. Проводить подкормку рассады сладкого перца нужно осторожно, так как при чрезмерном количестве удобрений можно нечаянно сжечь молодую корневую систему растения. Для того чтобы такого избежать, рекомендуется использовать жидкое удобрение под названием «Идеал». Удобрение может вам и не понадобиться, в случае если вы создадите рассаде комфортные для неё условия роста, т.е. обеспечите её теплом и светом.

Уход за рассадой после высадки

После высадки рассады в грунт, полив нужно производить только водой тёплой, не горячей конечно, но и не холодной. Рыхление и прополку рядков перца на грядках нужно проводить не менее 5 раз в течении лета. Для получения хорошего урожая, проводить подкормку нужно разведенным водой коровьем навозом, некой жижицей такой. Кустики сладкого перца подвязывать ненужно, между растениями можно просто поставить дуги, на которые перец и будет самостоятельно опираться, если плодов на кустах очень много.

Вот, пожалуй, и все главные тонкости технологии выращивания сладкого перца. Ещё о чём стоит тут упомянуть, так это то, что ни в коем случае не сажайте сладкий перец рядом с горьким, так как перцы переопыляются, в результате сладкий перец станет горьким. Подводя итоги всему выше сказанному, для получения хорошего, качественного урожая перца, ему необходимо создать тёплые условия роста. К примеру, в небольшого размера плёночной теплице с не очень хорошим проветриванием перец сможет прекрасно расти. В очень жаркие дни, в плёночной теплице будет образовываться конденсат, что для таких растений как огурцы, помидоры будет равно смерти, перцу в самый раз.

Ну вот и всё что можно сказать по этой теме, технология выращивания сладкого перца не так уж и сложна, как могло показаться на первый взгляд. При правильном уходе и главное при желании, получить хороший урожай сладкого перца может любой дачник-огородник.

Стручковый перец, на сегодняшний день считается одним из самых популярных овощных культур. Как известно, перец родиной из Центральной Америки, в Европу эту овощную культуру завёз Колумб. На данный момент перец широко известен и используется в юго-восточных странах Европы, таких как: Венгрия, Болгария, Греция, Румыния, Югославия. В странах близких к нам, перец широко распространен в южных частях, к примеру, на Северном Кавказе, Закавказье, Украине, Молдавии, в Нижем Поволжье, а также почти во всех республиках Средней Азии, где выращивание сладкого болгарского перца немного проще, так как там его можно выращивать в открытом грунте. А вот немного севернее, перец уже выращивают в защищенных местах, в теплицах.

Во всех вышеперечисленных регионах, можно выращивать как сладкие сорта, так и острые, пряные, горькие. Все эти сорта между собой различаются только по содержанию в своих плацентах алколоида капсаицина 0,007—1,9%, что собственно и обуславливает остроту и греч плодов. Сладкий перец содержит в себе небольшое количество капсаицина, поэтому его довольно часто используют в кулинарных целях, употребляют в свежем виде и готовят различные салаты. Горький перец используют как в виде стручков, так и в виде, размолотом в порошок, в качестве приправы для различных блюд, солений и консервы. Также горький перец достаточно часто используют в медицинских целях, перец один из ведущих ингредиентов лекарств от радикулита, малярии и прочего.

Сладкие сорта перца содержат большое количество различных витаминов, к примеру, аскорбиновой кислоты в плоде сладкого недозрелого перца может доходить до 270мг%, а в плоде зрелом до 480мг%. Перец острый богат алколоид капсаицином, собственно именно из-за него, этот перец и выращивают. В перце также содержится каротин, сахар, рутин и прекрасные летучи эфирные масла, которые и дают перцу чудесный аромат.

В тропических странах перец выращивается как растение многолетнее, а у нас оно возделывается как однолетнее. У растения перца стебли основания деревянистый, немного повыше травянистый, стебельки имеют по 4-5 граней, само растение не большое, от 20 до 125 см, в разветвлениях перца, появляются цветки и следовательно плоды. Листва у растения перца бывает собрана в розетки, а чаще всего листики одиночные, имеют длинные черешки, форма листков бывает ланцетовидной и яйцевидной, цвет листьев может быть светло-зелёным или тёмно-зелёным. Цветёт перец чаще всего одиночными цветками, но у некоторых сортов цветки собраны в пучки. Окраска цветков может быть белая, жёлтая, фиолетовая, или белого с фиолетовыми пятнышками. Цветки перца могут опыляться как самостоятельно, так и перекрёстно с опылением насекомых.

Плоды перца это ложная, многосемянная, ягода, форма которой может быть разная, от длиной узкой, до шаровидной. Окрас плодов перца достаточно разнообразен, зелёный, тёмно-зелёный, красный, тёмно-красный, оранжевый и желтый. Масса плодов разнообразна, может достигать до 200г. семена перца имеют бледно-жёлтый окрас, в одном плоде до 1000 штук, из них 4,5-8 г могут сохранять высокую всхожесть от 3 до 4 лет. Чтобы перец хорошо рос и развивался, нужно примерно 140 дней, при этом должна быть стабильная температура не менее 20°. Такие подходящие, необходимые условия для перца можно создать в сооружениях из плёнки или стекла.

Также стоит упомянуть, что в плодах перца большое содержание витамина С, до 270мг%, а также перец содержит витамин А 9—12мг%. Из этого следует, что для взрослого человека, примерно в 25 граммах перца, обеспечена суточная норма витамина С, и примерно в 45г плодов, суточная норма витамина А. Известно достаточно много вкусных и питательных блюд из сладкого перца, где его очень часто используют.

Перец относится к семейству паслёновых, и у него достаточно много сходного с культурой томата, но только перец не нужно пасынковать и подвязывать, что обязательно для выращивания томатов. Сеять перец на рассаду, лучше всего в третьей декаде марта месяца, или в начале апреля, выращивание рассады перца занимает 60-70 дней. Как и томаты, перец отличается своей требовательностью к теплу, но ждать всходов перца в отличие от томатов, нужно ждать дальше, примерно 12 дней, также нужно заметить, что сеянцы перца заметно медленнее растут, чем томаты.

Посев. Для получения высоких урожаев, прежде всего, имеет значение качество семян. При правильном хранении семена перца сохраняют хорошую всхожесть 3-4 года. Но старые семена, не зависимо от условий хранения, всходят дольше, чем свежие. При температуре +25°С свежие семена всходят через 7-10 дней, а после двух лет хранения – через 14 и более дней. Все семена должны быть одномерными. Довольно часто встречался с тем, что в одном пакетике попадаются разнокалиберные семена, причем одно семечко может быть в 2 раза меньше другого. Рассчитывать на высокий урожай от растения из такого мелкого семечка не стоит. Величина семян является сортовой особенностью и необязательно, что из крупного семечка вырастут плоды, крупнее, чем из мелкого. Однако внутри одного сорта величина качественных семян одинакова. Цвет семян перца – желтый. Если цвет семян другой, чаще всего сероватый, значит была нарушена технология сбора или хранения, и они могут быть не всхожими. Поэтому для посадки оставляют только крупные семена желтого цвета. Остальные выбрасывают.
Значительно улучшает всхожесть, ускоряет развитие и увеличивает урожайность перца обработка различными стимуляторами. Вид стимулятора большой роли не играет, в специализированных магазинах их масса, и каждый волен выбрать тот, который ему нравится. Я предпочитаю стимуляторы, содержащие большое количество микроэлементов. Многие из них являются дезинфикантами, и кроме стимуляции жизненных процессов семена еще и обеззараживаются. В стимуляторы семена замачивают обычно на 12-24 часа и периодически перемешивают. За это время полноценные семена опустятся на дно емкости. Все, которые не опустились, удаляют. В концентрированном растворе поваренной соли, как некоторые советуют, никогда не калибрую. В нем даже полновесные семена могут долго плавать на поверхности. Даже в растворах стимуляторов полноценные семена могут не опуститься на дно, если их периодически не перемешивать.
Грунтосмесь, использующаяся для посева, должна быть легкой, воздухо- и влагопроницаемой. Обычно используют дерновую землю с перепревшим навозом и песком в равных пропорциях. Хотя ингредиенты могут быть и другими. Я приспособился использовать листовую землю из-под акаций. Землю тщательно просеиваю и на две части добавляю одну часть крупного речного песка. Перед посевом землю лучше обеззаразить. Делают это обычно так. Дуршлаг выстилают неплотной тканью, насыпают грунтосмесь. Дуршлаг ставят на ведро, частично наполненное водой, и на газ. После закипания воды пропаривают 45-60 мин. Сеять лучше через 45 дней, когда восстановится полезная микрофлора, но можно и сразу после дезинфекции. Еще один вариант – торфяные таблетки. Преимущество их в том, что рассада высаживается в открытый грунт вместе с таблеткой без повреждения корневой системы.
Еще один вариант выращивания без пикировки – посев в одноразовые стаканчики. Обычно используют стаканчики емкостью 150-250 г. Чем больше емкость, тем мощнее получается рассада. Стаканчик на 2/3 набивают почвой и поливают. Земля должна быть влажной, но не грязеобразной. После того, как вода впитается, по поверхности грунта раскладывают 2-3 семечка и присыпают сухим грунтом слоем около 1 см. Чтобы предотвратить испарение влаги стаканчики ставят в полиэтиленовые пакеты или же чем-нибудь накрывают. Пакеты завязывают.
В таблетках и стаканчиках выращивают обычно небольшое количество рассады. Если же рассады необходимо много – применяют посевы в ящики. Использовать можно любую непромокаемую тару: пластик, деревянные ящички, выстеленные полиэтиленом и т.д. Высота емкости должна быть не менее 7-8 см. Емкость на 2/3 набивают землей, поливают, раскладывают семена, присыпают землей 1 см и укрывают, чтобы предотвратить испарение влаги.
Существует несколько схем посадок в емкости. Если места мало – посев производят в малообъемные емкости, например, в одноразовые стаканчики. Поскольку перец отлично переносит загущение, не то что томаты, сеять можно густо, практически семечко к семечку. В последствие сеянцы пикируют или в ящики, или в парничек. Если места достаточно, посев проводят с расстоянием в ряду и междурядьи 4 см (можно и больше). Такая площадь питания позволяет перцу нормально развиваться вплоть до высадки в открытый грунт в мае. Мой излюбленный способ – нечто среднее между предыдущими. Высеваю в ящички с междурядьями 2-3 см, а в ряду 1 см. Позже пикирую растения в парничек. Разрезаю почву в междурядии ножом, хватаю перцы за чубы и переношу в предварительно пробитые и политые бороздки. Очень удобно!
После посева емкости содержат при температуре +20…+25°С. Всходы появляются через 7-14 дней. До всходов можно держать емкости и в темноте, а как только появятся петельки всходов, выставляют на хорошо освещенное окно, лучше всего выходящее на юг-юго-восток. Температуру при этом снижают до +17…+18°С. Если этого не сделать, у всходов получаются очень длинные ножки. Такую температуру поддерживают в течение 7-10 дней. После полного прорастания, через 5-7 дней проводят выбраковку – удаляют растения, несбросившие семенную оболочку. Такие сеянцы будут слабыми и высокого урожая не дадут. Их выщипывают у самой земли. Если вырывать – будут повреждаться корешки у соседних растений. После выбраковки в емкости добавляют почву, недосыпая 1 см до края (для удобства полива). В загущенные посадки почву можно не досыпать. Перец на окнах вытягивается не так, как томаты. Но рассада получается более качественной, если применять подсветку. Для этого используют лампы дневного света или специальные лампы для рассады. Лампы должны находиться на расстоянии 30-40 см над рассадой. Продолжительность подсветки 12-14 часов в день. Можно поступить и по-другому. Со стороны комнаты устанавливают светоотражающий экран, который и подсвечивает рассаду со стороны комнаты. Для этой цели подойдет зеркало, отполированный лист алюминия, фольга, наклеенная на картон или фанеру. В таком случае надобность в лампах отпадает.
Полив осуществляют по мере необходимости. Частота его зависит от температуры и влажности воздуха и состава почвы. Перец не любит переувлажнения. К тому же избыточная влажность способствует развитию болезней. Поэтому рассаду поливают обильно, но не часто, давая возможность земле подсохнуть. После подсыпки земли довольно сложно определить влажность почвы визуально. Верхний слой кажется абсолютно сухим, а в зоне корней много влаги. Поэтому перед поливом стоит поковырять землю пальчиком, чтобы оценить его влажность. При избытке влажности большой ущерб растениям может нанести черная ножка. Для предотвращения этого заболевания снижают влажность воздуха, сокращают поливы и опыляют почву древесной золой. Очень хорошие результаты дает применение препарата Превикур. Поливают каждые 7-10 дней. Из вредителей чаще всего встречается паутинный клещ. Для его уничтожения используют инсектициды.
Время посева каждый определяет сам. Вегетационный период у перца очень большой. Поэтому многие стараются сеять как можно раньше, в феврале и даже январе. Если рассада предназначена на продажу – такой ранний посев оправдан, к концу апреля – началу мая получаются очень мощные растения, особенно в стаканчиках. Я же уже много лет сею в 1 декаде марта. Заметил, что рассада, посеянная в марте, догоняет, а иногда даже перегоняет рассаду, посеянную в феврале. Необычно – но факт.
Пикировку рассады можно производить при появлении двух настоящих листочков. В холодный парничек начинаю пикировку после 17 апреля. К этому моменту в нашем регионе начинаются преимущественно теплые солнечные дни. Густо посеянную рассаду вытряхиваю из емкости и высаживаю по одному сеянцу на расстоянии 2-3 см в ряду и междурядьями 15-20 см в предварительно пробитую и политую борозду. Посаженную в ящики рассаживаю, как описывал выше. При этом заглубляю сеянцы на 1-2 см. Рассаду перед пикировкой не закаляю, в парнике она защищена от ветра. А от солнышка притеняю на 2-3 дня. Для этой цели использую пластиковые ящики из-под цитрусовых, устанавливая их над растениями. Если пикировка происходит в пасмурный день, можно обойтись без притенения. Рассаду в стаканчиках просто выставляю в парник, где она находится до высадки в открытый грунт.
На юге и даже в центре Украины можно сеять перец и в парник. Делают это при прогреве под пленкой почвы до температуры +10…+12°С, в марте-апреле. При этом следует учитывать, что всходы могут появиться через 3-4 недели, а рассада бывает готова к пересадке в открытый грунт к концу мая – началу июня. На юге и в Крыму довольно часто производят посев непосредственно в открытый грунт, но урожай в таком случае получают меньший, чем при выращивании через рассаду, и плоды достигают биологической спелости крайне редко.
Подкормку рассады начинаю через 3-4 дня после пикировки рассады в парник. До этого момента необходимости в подкормке нет, сеянцам хватает питательных веществ, находящихся в семядолях и в грунтосмеси. Поскольку до образования бутонов в наибольшем количестве растения потребляют азот – им и проводят подкормки. Применяют любое азотсодержащее удобрение, например, мочевину, 20-30 г на 10 л воды, 3-4 л/м2 Подкормку проводят раз в 7-10 дней. Отличный результат дает совмещение корневой подкормки с внекорневой, по листьям. Я делаю это очень просто – проливаю рассаду из поливалки с рассеивателем, при этом раствор попадает не только на грунт, но и на листья. Подкормки провожу за 2-3 часа до захода солнца и только по влажному грунту. Если подкармливать по сухой почве – погорят корни.
В открытый грунт в центральных областях Украины перец высаживают после Холодного Николая, начиная с 23 мая. Именно этот день является последним, когда возможен заморозок. Перец – растение теплолюбивое. Даже 0°С может быть для него губительным. Поэтому спешить с высадкой в открытый грунт не стоит. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – температура почвы. Она должна быть не ниже +14°С. Это минимальная температура, при которой функционируют корешки. Если температура почвы ниже, перец останавливает рост и даже при повышении температуры проходит длительное время до того, когда он тронется в рост. В свое время я экспериментировал, высаживая рассаду перца в холодную землю в конце мая и в начале июня в более теплую. Растения, высаженные в более поздние сроки, но в теплую землю, всегда обгоняли высаженные в холодную землю в сроки более ранние.
Существует мнение, что перец плохо переносит пересадку. За многолетнюю практику пришел к выводу, что это заявление ложное, и плохая приживаемость – это только ошибки в агротехнике. Ну, со стаканчиками все понятно. При пересадке корневая система не повреждается, и приживаемость редко бывает ниже 100%. Другое дело – пересадка из ящиков и парников. Пересадку такой рассады невозможно произвести без частичного повреждения корешков. И очень важно помочь растениям перенести эту операцию без потерь. Прежде всего, необходимо обильно полить землю в ящичках или парниках. Если этого не сделать – большая часть корней оборвется, оставшись в сухой почве. Почву в ящиках нарезают на квадратики с рассадой в центре и вилкой осторожно переносят в посадочные лунки. Рассаду в парниках осторожно выкапывают вилами или маленькой лопаткой и перекладывают в ведра или ящики для переноски к месту посадки.
Посадку лучше всего проводить после 15-00, когда солнечная активность спадает. Рассаду, выращенную в стаканчиках, можно высаживать в любое время, независимо от солнечной активности. Так же любую рассаду можно высаживать с утра до вечера в пасмурные дни. Под посадку сапкой пробивают лунки глубиной 5-10 см. Рассаду из стаканчиков аккуратно вытряхивают, переносят в лунку, заливают 1-2 литрами воды. Когда вода впитается, подгребают грунт. Рассаду с открытой корневой системой высаживаю несколько по-другому. В лунку заливаю около 500 г воды, причем так, чтобы она смыла внутрь часть грунта, вынутого сапкой. Когда вода впитается, загребаю одной рукой грязь из лунки, другой вставляю сеянец и грязью пришлепываю корешок. Если растение сразу же окучить, влага выступит наружу и образуется комок, который мгновенно высыхает. Поэтому окучиваю рассаду утром следующего дня.
Перец не выносит сильного заглубления, это замедляет его развитие. Поэтому рассаду заглубляют не более чем на 2 см. Но в процессе вегетации при необходимости растения можно доокучивать, чтобы увеличить якорность. Но делать это необходимо постепенно.

Как правильно формировать сладкий перец?

Сладкий перец – наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он – кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.

Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals

Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

Рассадный период

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.

Формирование куста сладкого перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Формирование куста сладкого перца в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта — 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта — 15-25.