Какие Яблони Лучше Для Сушки

Сорта яблонь для Ленинградской области

Условия для садоводства в ленинградской области нельзя назвать идеальными и даже хорошими. Выращиванию плодовых деревьев не способствует ни климат региона, ни состав довольно бедных почв. Толщина плодородного слоя в некоторых районах не превышает 20–30 см, сады приходится разбивать на торфяниках, песках и суглинках.

Урожаи в условиях Северо-Западного региона даются большим трудом, поэтому предлагаемые селекционерами сорта яблонь для Ленинградской области отличаются высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезным и вредителям, да и плоды на таких деревьях должны созревать в максимально ранние сроки.

Яблоня Избранница

Созревание плодов яблони Избранница приходится на последнюю декаду августа или первые дни сентября.

Сорт был выведен на основе Антоновки и сорта Бельфлер-китайка учеными МГУ им. М. В. Ломоносова. В конце прошлого века яблоня районирована на Нижней Волге и на Северо-западе страны, где крайне важна высокая морозоустойчивость деревьев, хорошая устойчивость к парше и сравнительно раннее плодоношение.

Среднего размера яблони с широкой разреженной кроной отличает прочное крепление скелетных ветвей. Побеги на деревьях мощные, короткие, с заметным ворсом и крупными кожистыми листьями, также опушенными с тыльной стороны. Завязи в основном формируются на кольчатках, а массовое созревание плодов чаще начинается на шестой год после высадки в грунт. У довольно крупных плодов яблони Избранница уплощенно-округлая форма с едва заметными ребрами, гладкая желтая кожица и красная штриховка почти по всей поверхности. Кисло-сладкий гармоничный вкус и сочность плоды сохраняют до ноября.

Яблоня Мельба

Мельба – это один из старейших иностранных сортов яблонь, появившийся в российских сада более ста лет назад. Впервые яблоня Мельбы, полученная в Оттаве, в 1898 году и с тех пор ароматные сочные плоды любимы во многих регионах мира, включая Россию, где сорт районирован и в Ленинградской области. Активное плодоношение яблонь с округлой кроной начинается спустя 4–5 лет после посадки. Большинство завязи формируется и вызревает на кольчатках, а средние по длине и толщине побеги опушены и покрыты овальными, слегка выгнутыми листьями достаточно светлого оттенка.

Плодоношение молодых яблонь Мельбы проходит ежегодно, но с возрастом могут наблюдаться перерывы, хотя общая урожайность сорта остается высокой.

Яблоки поспевают ближе к концу августа, имеют средние или крупные размеры и округлую или слегка коническую форму. Очень тонкая, светлой окраски кожица у спелых плодов украшена интенсивным полосатым или размытым румянцем. Среди всех сортов яблонь для Ленинградской области Мельбу выделяет белоснежная, нежная мякоть с ярким ароматом и великолепным вкусом. Несмотря на кажущуюся ранимость, яблоки хорошо транспортируются и в прохладе могут храниться до середины зимы.

Яблоня Аэлита

В северо-Западном регионе яблони Аэлита, выращенные в результате скрещивания Коричневого полосатого и Уэлси, были районированы в 1999 году. А впервые сорт был получен во ВНИИ им. И. В. Мичурина знаменитым селекционером, автором многих востребованных сортов плодовых деревьев С. И. Исаевым.

Несмотря на высокорослость, деревья с кроной широкой пирамидальной формы обладают выраженной зимостойкостью, не поражаются паршой и выдерживают обильные даже в условиях Ленинградской области урожаи. Цветение и образование завязи идет на многолетних прямых побегах, покрытых удлиненными темно-зелеными листьями с выдающимся заостренным коником.

Округло-конические плоды яблони Аэлита весом около 120 грамм имеют правильную форму и желто-зеленую основную окраску, на которой хорошо выделяется сплошной или полосатый красный румянец.

У яблок желтоватая приятная на вкус мелкозернистая мякоть, наилучшие качества которой раскрываются в середине сентября, с веток же плоды снимают на две недели раньше и хранят до наступления нового года.

Яблоня Ауксис

В Ленинградскую область и окрестности Калининграда сорт, выведенный в Литве от скрещивания сорта Макинтош и красное Графенштейнское, попал еще в прошлом веке и зарекомендовал себя как зимостойкий и неприхотливый.

Сорт яблони Ауксис вступает в пору плодоношения спустя пять лет после высадки саженца в грунт. К этому времени формируется среднерослое дерево с круглой кроной, способное давать значительные и регулярные урожаи.

Цветение стартует во второй половине мая, а к концу лета поспевают крупные, до 140 грамм весом, яблоки правильной формы. В сентябре, к моменту снятия с веток яблоки имеют зеленоватую или желтую окраску с карминным румянцем. А спустя 2–3 недели основная расцветка становится желтой, румянец разливается почти по всему плоду. Сохранить кисло-сладкие десертные плоды яблони Ауксис с желтой плотной мякотью можно до зимы, а при охлаждении яблоки не теряют качества вплоть до марта.

Описание и фото яблони Уэлси

Выведенный в 1860 году американский сорт яблони Уэлси одобрен для ряда регионов европейской части России, включая и Ленинградскую область. Поэтому многие садоводы знают яблони Уэлси по описанию и фото, а также имеют собственный опыт выращивания среднего размера деревьев, неплохо зимующих в условиях сурового климата и не подверженных заболеванию паршой. Первый урожай молодые яблони дают уже в возрасте 4–5 лет.

Благодаря этим качествам сорта на основе Уэлси сегодня выведено более трех десятков новых разновидностей яблонь.

Сорт можно назвать одним из лидеров по урожайности, поскольку яблоня с округлой кроной может дать долее 250 кг плодов за сезон. Правда, такую нагрузку растущие под острым углом ветви выдерживают только при наличии хороших подпор, иначе не избежать отламыванию крупных скелетных сучьев. Раскрытию часто сложенных или изогнутых небольших листьев предшествует массовое появление бледных розоватых или сиреневатых цветов.

Яблоки зимнего сорта Уэлси имеют средние размеры, уплощены и покрыты гладкой кожицей светло-зеленой или желтоватой основной расцветки. У плодов яблони Уэлси согласно фото и описанию, обильный, темно-красный, сплошной или размыто-полосчатый румянец и белая или зеленоватая мякоть. Сбор урожая проходит ближе к концу сентября, причем медлить со съемом плодов нельзя, буквально за неделю яблоки начинают осыпаться. В благоприятные теплые годы спелые плоды сразу после сбора обладают кисло-сладким вкусом, если же сезон был дождливым, потребительские свойства снижаются. Следя за влажностью воздуха в хранилище, сберечь быстро теряющие сочность яблоки Уэлси можно до конца зимы.

Яблоня сорта Дружное

Скороплодный, стойкий к распространенным заболеваниям и морозам сорт яблони Дружное – это результат работы селекционеров местной Ленинградской станции, использовавших для скрещивания неприхотливую Антоновку обыкновенную и сорт Джонатан.

Уже на четвертый год во второй половине мая яблоня с густой кроной зацветает и в конце сентября дает первый урожай, состоящий из крупных, весящих до 170 грамм плодов. У яблок округло-коническая форма и желтая с зеленым оттенком кожица. На поверхности плодов хорошо видны ребра. Румянец рыжевато-красный, крапчатый или полосчатый. Яблоки очень плотные, кисло-сладкие, сохраняющие сочность и вкус до начала весны. Данное качество вместе с высокой урожайностью придает дополнительную ценность этому сорту яблони для Ленинградской области.

Яблоня Антей

Крупноплодный зимний сорт яблони Антей – это достижение ученых Беларуси. Сорт получен от опыления Белорусского малинового пыльцой гибридной яблони от сортов Бабушкино и Ньютош. Сорт с хорошей зимостойкостью и регулярным плодоношением был высоко оценен белорусскими садоводами, а также вызвал серьезный интерес в Северо-Западном регионе. Компактное с прозрачной, легко поддающейся обрезке кроной дерево высотой до 2,5 метров начинает образовывать завязь на 2–3 год после посадки и ежегодно дает до 50 кг крепких яблок, хранящихся до 6–7 месяцев.

На количество плодов Антея, а также их качество погодные условия почти не влияют, что оказывается дополнительным преимуществом в северных областях России.

Практически сплошь покрытые темно-красным или бордовым румянцем плоды весят около 200 грамм и имеют правильную округло-коническую форму. На яблоках хорошо виден восковой налет, придающий плодам сизый или фиолетовый оттенок. Сбор яблок, в зависимости от погоды в конкретном регионе, начинают в конце сентября или в первые недели октября. Попробовать же спелые кисло-сладкие плоды яблони Антей можно в декабре. Хранится сорт до середины следующей весны.

Яблоня Звездочка

Еще один зимний сорт яблони для Ленинградской области получен во ВНИИ им. И.В. Мичурина. Звездочка – это результат скрещивания Аниса и Литовской Пепинки. Сорт начинает приносить плоды через шесть лет после прививки, причем яблоки созревают ежегодно, а урожаи достаточно велики. Культура устойчива к парше, неплохо переносит зимы в Ленинградской области. Взрослые сильнорослые деревья с раскидистой или слегка поникающей кроной хорошо поддаются формировке.

Яблони Звездочки положительно откликаются на обрезку, отвечая более крупными плодами и закладкой массы цветочных почек на средней и внешней части кроны.

Яблоки зимнего срока созревания остаются свежими и не теряют потребительских качеств до конца февраля. При обильном плодоношении яблони Звездочка плоды некрупные, ровной уплощенной формы с гладкой кожицей зеленой окраски. К концу сезона вегетации яблоки густо покрываются темно-карминным размытым румянцем. А их сочная кисло-сладкая мякоть, обычно зеленоватая, под кожицей может иметь розовый оттенок.

Яблоня Ренет Черненко

Ставший результатом свободного опыления пепинового Ренета сорт яблони Ренет Черненко районирован в отдельных областях Северо-Западного региона, включая пригороды Санкт-Петербурга. Яблони сильнорослые, выносливые, хорошо переносят сильные морозы и устойчивы к поражению паршой. Для современных сортов плодоношение начинается сравнительно поздно – по истечении 6–7 лет после высадки в грунт, при этом дерево способно давать от 60 до 170 кг яблок позднезимнего срока созревания.

Матовые средние по величине плоды яблони Ренет Черненко имеют правильную уплощенно-округлую форму, окрашены в зеленоватые или желтые тона и на обращенной к солнцу стороне покрываются ярким красным румянцем в виде полос или густо расположенных крапин. Кисло-сладкий гармоничный вкус белой плотной мякоти сохраняется практически до конца весны.

Яблоня Теллисааре

Проявляющий среднюю зимостойкость, устойчивый к парше высокоурожайный сорт яблони Теллисааре был получен эстонскими селекционерами-любителями, а сегодня рекомендован к выращиванию и в Ленинградской области.

У яблонь этого сорта густая округлая крона, выдерживающая солидные урожаи небольших, до 100 грамм весом уплощенных или округлых плодов с заметным скосом на один бок. Первая завязь появляется на 4–5 год после высадки. В годы обильного плодоношения плоды иногда мельчают, или снижается урожайность следующего года. У снятых в сентябре плотных яблок маслянистая зеленоватая кожица со слабым рыжевато-коричневым румянцем.

К октябрю, когда плоды яблони Теллисааре готовы к употреблению, светло-зеленая мякоть становится сочной, ароматной и обретает хороший кисло-сладкий вкус. Урожаи этого сорта отличаются высоким качеством, яблоки легко транспортировать и сохранить до середины февраля.

Яблоневый сад — видео

В северо-Западном регионе яблони Аэлита, выращенные в результате скрещивания Коричневого полосатого и Уэлси, были районированы в 1999 году. А впервые сорт был получен во ВНИИ им. И. В. Мичурина знаменитым селекционером, автором многих востребованных сортов плодовых деревьев С. И. Исаевым.

Урожайная яблоня Бессемянка Мичуринская

Один из самых распространенных фруктов, используемых в пищу – яблоки. Их повсеместно выращивают не только в промышленных садах, но и в частных, что совершенно не удивительно, если подробно изучить их полезные свойства.

Один фрукт содержит 10% суточной нормы потребления волокон, которые благотворно влияют на работы желудочно-кишечного тракта.

Они способствуют выведению токсинов и свободных радикалов благодаря наличию в составе яблок антиоксиданта кверцетина и большому количеству витамина C.

Описание, фото

Этот сорт выведен селекционером Мичуриным И.В. путем скрещивания Бессемянки Комсинской со Скрыжапелем.

Полученный сорт был районирован во многих регионах, таких как:

• Восточно-Сибирский;
• Центральный;
• Центрально-Черноземный;
• Северо-Западный.

И по сей день с успехом возделывается садоводами.

На основе этого сорта были выведены многие достойные сорта, такие как:

Следует сказать, что сорт яблони Бессемянка Баранцевой — совершенно другое дерево, не стоит их путать.

Достоинства и недостатки

Среди достоинств сорта стоит выделить следующие:

• отличные товарные качества яблок;
• высокая ежегодная урожайность;
• экологическая устойчивость сорта.

Среди недостатков можно выделить осыпаемость плодов, что затрудняет сбор и дальнейшее хранение.

Морфология дерева

Дерево яблони этого сорта относят к высокорослым, крепким, с мощной округлой кроной, составленной из немногочисленных крупных ветвей, на которых и происходит формирование основного урожая.

Побеги небольшие, утолщенные, без опушения, листья морщинистые, изумрудные, крупные, с подкрученными вверх краями.

Яблоня Бессемянка Мичуринская.

Плоды крупные, могут достигать в весе 175 г, округлые с небольшим уплощением в центре, с легкой ребристостью, покрытые желтой с зеленцой плотной кожицей, которую практически по всему плоду покрывает малиновый румянец.

Мякоть очень приятной консистенции, кремового цвета, сочная и ароматная, обладающая кисло-сладким десертным вкусом с винным послевкусием. Содержание сахаров 11,2 %.

Урожайность и периодичность плодоношения

Бессемянка Мичуринская характеризуется как высокоурожайный сорт, средние показатели ее – 220 кг плодов с дерева. После вступления в продуктивный возраст яблони этого сорта способны давать урожай ежегодно при обеспечении должного ухода.

Бессемянка Мичуринская — высокоурожайный сорт.

Дегустационная оценка плодов

Яблоки обладают характерным ароматов и отличными вкусовыми качествами, дегустационная оценка по этим качествам высокая.

Зимостойкость и устойчивость к заболеваниям

Бессемянка Мичуринская наделена неплохой устойчивостью к парше и прочим грибковым заболеваниям, достойно выдерживает заморозки и зимовку, а также резкие перепады ночных и дневных температур.

Бессемянка Мичуринская имеет хорошую зимостойкость.

Смотрите видео с кратким описанием сорта:

Особенности посадки и ухода

Сроки и способы посадки

Посадку саженца можно производить осенью (с конца сентября) с таким расчетом, чтобы ему хватило времени до заморозков прижиться и адаптироваться.

Или весной, в апреле, с поправкой на погодные условия, когда минует угроза возвратных морозов.

Для посадки лучше всего выбирать южные солнечные участки с неблизким залеганием грунтовых вод, чтобы корневая система могла развиваться и расти.

Перед посадкой за несколько недель готовят лунку для саженца глубиной 75 – 80 см, диаметром 100 см:

1. Снимают верхний плодородный слой почвы, смешивают его с перегноем или перепревшим навозом;
2. В середину ямы помещают колышек для опоры и саженец, аккуратно засыпают яму почвенной смесью, сделанной ранее, уплотняя слои, и проливают водой;
3. По внешнему периметру лунки сооружается небольшой валик из почвы для того, чтобы поливочная вода не выходила за приствольный круг.

Схема подготовки посадочной ямы.

Посмотрите подробное видео о посадке яблони осенью:

И видео о весенней посадке:

Агротехника

Агротехника включает в себя несколько основных мероприятий:

Полив проводят в прикорневую зону в период с весны до осени, начиная со стадии бутонизации с поправкой на погодные условия. Объем полива зависит от возраста дерева, для взрослой яблони – 10 – 15 л воды раз в неделю.

Органические удобрения вносят осенью под зиму, слегка их заглубляя, минеральные – начиная с весны:

• азотсодержащие по тало-мерзлой почве;
• фосфорно-калийные – по схеме, начиная с периода бутонизации с кратностью раз три недели до фазы налива плодов.

Если существует необходимость, то можно также проводить подкормку микроэлементами путем опрыскивания по зеленой массе яблони.

Смотрите видео, как и чем правильно удобрять яблони:

Уход за приствольным кругом включает в себя своевременное удаление сорной растительности и рыхление верхнего слоя почвы для улучшения влаго- и воздухообмена. Рыхление проводят на следующий день после полива.

Приствольный круг яблони нуждается в уходе.

Обрезка и формирование кроны

Обрезку проводят осенью и весной:

• осеньюона необходима для того, чтобы удалить поврежденные и слабые побеги, которые могут в зимний период стать очагом распространения грибковых и бактериальных заболеваний;
• весной проводят формирующую обрезку. Начинать нужно примерно на 3 – 4 год после посадки яблони.

• старые отжившие ветви;
• побеги, которые были повреждены в процессе зимовки снежными наносами;
• ветки, растущие внутрь кроны и не несущие урожая;
• а также все ветки, образующиеся ниже основных скелетных.

Общие принципы обрезки яблони.

Более подробно об обрезке яблонь вы можете увидеть в следующем видео:

Сорта опылители

Сорт яблони Бессемянка Мичуринская — сорт несамоплодный, поэтому для получения полноценного урожая необходима высадка деревьев сортов-опылителей, таких как:

Особенности созревания и плодоношения

Начало плодоношения

После высадки саженца Бессемянки Мичуринской урожая следует ожидать спустя 5 – 6 лет, однако до этого времени на деревьях могут образовываться цветки, которые лучше всего удалять, давая возможность культуре развиваться активнее и быстрее.

Яблоня Бессемянка Мичуринская начинает плодоносить на 5-6 год.

Деревья этой яблони начинают покрываться нежными бело-розовыми цветками с конца мая по июнь.

Созревания плодов

Бессемянка Мичуринская относится к яблокам осеннего типа созревания. Сбор урожая может начинаться с середины сентября.

Плоды Бессемянки Мичуринской поспевают к середине сентября.

Особенности плодоношения и хранения

Яблони плодоносят ежегодно, обладают хорошими товарными качествами и могут храниться в среднем 100 – 108 дней со дня съема.

Хранятся яблоки Бессемянки Мичуринской 100-108 дней.

Яблоня Бессемянка Мичуринская

На полукарликовом подвое

Выращивание Бессемянки Мичуринской на полукарликовом подвое дает некоторые преимущества:

• дерево вступает в период плодоношения на 2 – 3 года раньше;
• растение более компактное, за счет чего лучше зимует, легче переносит холодные ветра;
• качественные и количественные показатели урожая могут превосходить классическую форму сорта.

Саженец Бессемянки Мичуринской на карликовом подвое.

Заключение

Изучив все особенности сорта, основные правила посадки, агротехники и сбора урожая, можно с уверенностью сказать, что сорт яблони Бессемянка Мичуринская – одна из удачных работ именитого селекционера.

И она заслужено занимает место среди высокоурожайных яблонь осеннего срока созревания.

Смело приобретайте саженцы и испытывайте ее в деле, при верном подходе итоги ваших трудов обязательно вас порадуют!

У меня такая яблоня в саду есть. Скажу так, что яблоки очень сочные и вкусные, одни из самых любимых. Только что делать, когда их слишком много, куда девать? Варенье и компоты не очень любим из них. Их самое вкусное кушать свежими! Кто-то пробовал сушить такие яблочки, как получалось?

Я тоже в последнее время отказалась от приготовления варений и компотов из яблонь. Для сушки такие яблоки просто идеальные. Дети поедают просто сухими, хотя сушили в надежде варить всю зиму компоты.
Сушим – летом на солнышке, а осенью и в дождливую погоду в электросушилке. У нас простенькая- на четыре поддона. Думаем приобрести другую, но вот ток и не могу решить какую выбрать? Чем руководствоваться при выборе для сушки яблок?

Все зависит от объема (сушки) яблок которые вы хотите переработать. Если объем большой, как у нас например, мы сушим не только для себя но и для продажи, то выбирайте мощностью 1000ватт. Такая спокойно «потянет» десять поддонов. Ну и вмещает больше ведра яблок за один прием сушки. Я считаю, чем больше поддонов, тем меньше расходуется электроэнергии на 1 кг готовой продукции-сухих яблок

Марина, а Вы не пробовали сушить яблоки в духовке? Как по мне, очень удобно и вкус у сушки получается обалденным. Я сначала яблоки хорошо мою в воде с добавлением лимонной кислоты, затем обрезаю все несъедобные части, режу кружочками, которые сразу же опускаю в подсоленную воду. Даю яблокам стечь, выкладываю в один слой на противень и отправляю в духовку, разогретую до 70-80 градусов. Когда где-то 50% влаги испарится, уменьшаю температуру до 50 градусов. В общей сложности весь процесс у меня занимает от 6 до 10 часов. Готовую сушку храню в просоленном холщевом мешочке. А электросушилку советую выбирать ту, у которой большая вместимость, есть вентилятор, ТЭН и главное — наличие термодатчика, благодаря которому постоянно поддерживается заданная температура.

Екатерина я каждый год сушу яблоко и сухофрукт получается прекрасным и с приятной ноткой послевкусия. Попробуйте, я сушу яблоко на открытом воздухе и нанизывая его дольки на нитку. Но мой вам совет, обработайте солевым раствором уже нарезанные дольки яблока. Хорошо выдерживать 1% растворе поваренной соли (100 г соли на ведро воды). Эта манипуляция позволит хорошо сохранить яблоко при сушки, но никак не повлияет на его вкусовые качества.

Не знаю я в чем дело, но любимая моя яблоня стала засыхать! Почва вроде в норме, а плодоносит плохо — сухие ветки раньше времени, мало листьев и тд. Что делать?

Ответить на ваш вопрос крайне затруднительно, так как слишком мало информации о дереве, не указан сорт и возраст яблони. Попробуйте обратиться к опытным садоводам в ваше городе.

Попробуйте сравнить признаки поражения ваших деревьев с фотографиями, опубликованными в статье Болезни яблонь и определить причину. В статье рассказано, как бороться с тем или иным заболеванием.

Полив проводят в прикорневую зону в период с весны до осени, начиная со стадии бутонизации с поправкой на погодные условия. Объем полива зависит от возраста дерева, для взрослой яблони – 10 – 15 л воды раз в неделю.

Какие яблоки лучше для пирогов, какие лучше для соков, сушки, варенья.

Какие яблоки лучше использовать в выпечку, из каких варить варенье и компоты, а какие засушить или пустить на сок? Рецептов с яблоками множество, и во многом успех блюд зависит от правильного выбора плодов.

Какие яблоки лучше сушить

Для сушки лучше всего подходят спелые кислые и кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью летних и ранних осенних сортов, с тонкой кожицей и мелкими семечками. Плоды могут быть и опавшими с дерева, слегка помятыми, главное без гнили и червоточин. Очень вкусными при сушке получаются яблоки сортов «Пепин», «Апорт», «Коричное» и «Антоновка», последняя в сушеном виде еще и очень ароматная. Лучше резать плоды дольками, а не кружочками: так они сохнут быстрее.

Из каких яблок лучше варить варенье

На варенье лучше всего пустить кислые яблоки летних сортов, которые не хранятся долго вроде «Белого налива», «Славянки» или некоторых видов «Грушовки». Плоды можно взять спелые и даже немного переспелые, а также недозревшие. «Белый налив» и другие мягкие сорта могут развариться, из них хорошо делать джемы и повидла. Если надо сохранить в варенье кусочки яблок целыми – подойдут более поздние осенние сорта («Чемпион», «Глостер», «Антоновка», «Спартак» и пр.), они менее мягкие и меньше развариваются. Также для варенья очень подходят небольшие плоды одичавших яблонь, и «Китайка» — ее мелкие яблочки не развариваются и хорошо получаются в варенье целыми.

Какие яблоки лучше для шарлотки

Считается, что для выпечки, включая всеми любимую шарлотку, можно брать любые яблоки. Однако самыми вкусными получаются пироги с яблоками кисловатых, хорошо сохраняющих форму при запекании сортов, таких, как «Антоновка», «Семеренко», «Джонатан», «Ренет», «Джонаголд» и пр. Плоды не должны быть очень сочными, из-за большого количества яблочного сока тесто может подгореть или плохо пропечься, особенно это важно, когда надо испечь шарлотку. Если есть только сочные яблоки – лучше взять их чуть меньше, чтобы тесто не «утонуло» в соке.

Лучшие яблоки для сока

Для сока лучше всего подходят крепкие, сочные яблоки типа «Грушовки», в идеале – собранные недавно. Вкусный сок получается из яблок, которые хрустят, когда их откусываешь, при этом выглядеть они могут совсем неказисто, иметь отбитые бочка и пр. Если взять недозревшие яблоки – сок будет слишком кислым, а от перезревших яблок помутнеет. Как и вино, яблочный сок можно купажировать, смешивая сладкие и кислые сорта.

Важно! Многие поздние сорта вроде «Осеннего полосатого», полежав несколько дней, становятся «ватными» — сока такие плоды дают мало, да и витаминов в напитке, приготовленном из долго лежавших яблок, будет гораздо меньше.

Лучшие яблоки для компота

Для компотов очень хорошо подходят «Антоновка» и другие твердые яблоки кислых сортов. Также можно использовать слегка недозрелые, но именно слегка: компот из незрелых плодов получится невкусным. Самые красивые напитки получаются из красных и розовых яблок (можно просто добавить пару штук к плодам зеленого цвета). Яблоки очень мягких сортов вроде «Аниса», а также переспевшие, в компоте могут развариться.

Для сушки лучше всего подходят спелые кислые и кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью летних и ранних осенних сортов, с тонкой кожицей и мелкими семечками. Плоды могут быть и опавшими с дерева, слегка помятыми, главное без гнили и червоточин. Очень вкусными при сушке получаются яблоки сортов «Пепин», «Апорт», «Коричное» и «Антоновка», последняя в сушеном виде еще и очень ароматная. Лучше резать плоды дольками, а не кружочками: так они сохнут быстрее.

Какие яблони лучше корнесобственные или привитые. Корнесобственная яблоня

При получении корнесобственных саженцев можно использовать поросль, корневые черенки и зеленые побеги.

Размножение порослью

При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.

Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.

Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.

Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.

Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.

Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.

Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.

У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.

Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.

Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.

Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.

Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.

Размножение корневыми черенками

Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.

Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.

Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.

Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.

Следующий этап — уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.

В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.

Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.

Размножение зелеными черенками

Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.

Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.

В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.

После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.

Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.

Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук

Это или ошибка, или продавцы безграмотно подчеркивают якобы особую значимость предлагаемого товара. Саженцы могут быть или привитые, или корнесобственные, но никак не «два в одном»! Корнесобственные саженцы уже имеют сортовые признаки и в прививке не нуждаются.

Сортовые саженцы плодовых культур выращивают в основном путем прививки на семенные или клоновые (вегетативные) подвои. Первые получают, высевая семена яблони, груши и т.д. Из-за того что они не несут никаких сортовых признаков, в питомниках их называют дичками. Клоновые подвои выращивают, укореняя различными способами молодые побеги. И те и другие растения — корнесобственные.

Некоторые культуры, сорта, если они способны укореняться различными частями растений (порослью, отводками или черенками), также могут быть корнесобственными. К порослевому размножению склонны некоторые сорта косточковых культур, например знаменитая Владимирская вишня. Но ведь и ее часто размножают с помощью прививки. Поэтому, если вы хотите вырастить из поросли сортовое потомство, надо знать происхождение деревьев, иначе можно выкопать дикий подвой. Элементарной подсказкой может служить то, что, как правило, порослевые вишня и слива растут массивами и все рядом расположенные растения идентичны по плодам, побегам, листьям, почкам.

У яблони способность к корнесобственному размножению выражена слабо. Лишь некоторые старинные сорта яблони (Чулановка, Мамутовское, Ивановское, Яндыковское) крестьяне когда-то размножали вегетативно, так называемыми отдирками. Но эти сорта сейчас практической ценности в садоводстве не имеют.

В последние годы начали выращивать корнесобственный посадочный материал путем укоренения зеленых черенков в специальных условиях. Кроме вишни и сливы таким способом удается укоренять и некоторые сорта груши (Лада, Москвичка, Память Жегалова, Нарядная Ефимова). Однако насколько хорош этот метод для груши, пока однозначной оценки нет. Есть наблюдения, что деревья груши, полученные таким образом, позднее вступают в плодоношение.

Достоинство корнесобственных растений — способность восстанавливать наземную часть при вымерзании, травмах за счет поросли, отрастающей в таких случаях от корней. Посмотрите на фото: У этого деревца какие-то повреждения штамбика и кроны. Они еще четко не проявились, но о них уже сигнализирует появившаяся снизу поросль. За счет самого сильного побега деревце можно будет восстановить. И обратите внимание на отличительный признак: у корнесобственного растения все побеги, листья и в кроне, и у отрастающей поросли совершенно одинаковые, тогда как у привитого саженца всегда есть различия.

Корнесобственные саженцы винограда выращивают из однолетних одревесневших или зеленых побегов, нарезанных на черенки различной длины, чаще всего 40 — 50 см . Более длинные черенки при глубокой посадке плохо образуют корни на нижнем узле. Чтобы ускорить размножение ценных сортов винограда, саженцы выращивают из укороченных черенков (одно- или двуглазковых), заготовленных из зеленых или одревесневших побегов.

Заготовка черенков

Качество саженцев зависит не только от ухода за ними в школке, но прежде всего от качества и свежести черенков. Черенки заготовляют с предварительно отобранных кустов, отличающихся высокой и постоянной урожайностью, без каких-либо повреждений болезнями, вредителями, морозами или градом. Желательно заготавливать черенки из наиболее урожайных побегов куста. Лучшие результаты получают при использовании для размножения побегов средней силы роста, с нормальной, характерной для данного сорта длиной междоузлий, с диаметром в верхней части побега 7 — 10 мм и общей длиной побега около 130 — 160 см . Черенки из слишком тонких (диаметром менее 5 мм ) или слишком толстых побегов (диаметром более 13 мм ) укореняются значительно хуже.

Для заготовки черенков пригодны только вполне вызревшие побеги. Наиболее жизнеспособные и урожайные кусты дают черенки, заготовленные из побегов, выросших на 3 — 5-м и расположенных выше узлах. Побеги, развившиеся из 1-го и 2-го глазков, отличаются меньшей плодоносностью глазков. Вызревшие пасынки, имеющие необходимую толщину, также вполне пригодны для заготовки черенков.

Черенки лучше всего нарезать из нижней и средней части побегов, так как взятые из верхней части побегов хуже приживаются и дают невысокого качества саженцы вследствие меньшего запаса в них питательных веществ.

Если пасынковые побеги удовлетворяют требованиям стандарта, они также могут быть использованы.

Заготавливать черенки следует только осенью (в конце октября — начале ноября) независимо от опадания листьев. При более поздних сроках заготовки черенков глазки сохраняются хуже.

Перед укладкой на хранение лозу не следует разрезать на черенки. На ней удаляют только оставшиеся листья, усики и пасынки, затем связывают в пучки по 100 — 200 штук и сохраняют до весны.

В практике известны случаи размножения винограда однолетними черенками с пяткой. В этом случае черенок срезают у самого основания побега. Из одного побега получается только один черенок. Вследствие сближения узлов на конце черенка у него обильно образуются корни.

Можно также высаживать однолетние черенки, срезанные с частью двухлетних побегов, на которых они растут. При этом также образуется много корней, главным образом на двухлетней древесине.

Известны случаи посадки однолетних черенков, срезанных с частью многолетней древесины. При таком способе размножения коэффициент размножения очень малый, так как из одного побега образуется только один черенок. Кроме того, возможно заражение молодых растений вследствие загнивания старой древесины.

Использование для размножения двухлетних черенков. Если однолетних лоз недостаточно для размножения, можно использовать двухлетние лозы. Этот способ размножения распространен в основном в Крыму. Двухлетние черенки должны иметь на конце не менее 1 — 2 глазков, расположенных на однолетнем побеге. Если собираются черенки высаживать на постоянное место, то длина их должна быть не менее 60 см для степных районов Крыма, 65 — 70 см для предгорных и 80 см для Южного побережья Крыма. При посадке черенков в школку их длина должна быть равной 40 — 45 см .

Саженцы из двухлетних черенков при хорошем уходе за ними в школке отличаются сильным развитием вследствие наличия значительного запаса в них питательных веществ.

Хранение лоз в зимнее время

Виноградные лозы можно хранить в полуподвальных или подвальных помещениях, а также в крытых земляных траншеях.

При укладке лоз на хранение пол помещения покрывают слоем влажной земли или песка высотой 10 — 12 см , а затем слоем (5 — 6 см ) обрезков лозы, предварительно обработанных 3 — 5-процентным раствором медного купороса. После этого пучки лоз укладывают горизонтально без переслаивания каким-либо материалом. После укладки штабель со всех сторон обкладывают мелкими обрезками лозы (толщина слоя 10 — 12 см ), обработанными медным купоросом.

Если лозу предполагается хранить в сухом помещении, то, чтобы предупредить подсыхание, на обрезки насыпают еще слой влажного песка или земли высотой 12 — 15 см .

Траншеи для хранения длинных лоз делают глубиной 110 — 120 см , для более коротких — более мелкими; ширина траншей 1,5 — 2 м . При таких размерах на одном квадратном метре траншеи помещается 2,5 — 3 тыс. лоз. Пучки лоз устанавливают в траншею вертикально, плотно друг к другу, затем засыпают влажным песком или землей. Если стенки траншеи слишком сухие, их увлажняют (толщина увлажненного слоя 10 — 15 см ). При наличии лоз, поврежденных некрозом, этот способ хранения неприменим.

Представляет определенный интерес болгарский способ хранения лоз в зимнее время. В этом случае пучки лоз ставят вертикально, засыпают лозы на 15 — 20 см от основания мокрым песком или погружают концы их в воду на 10 — 12 см . Такой способ хранения предупреждает поражение лоз пятнистым некрозом и обеспечивает хорошую сохранность глазков.

Для прививки не используют нижние глазки лозы, находившиеся в песке или воде, и один-два самых верхних.

Температура при хранении может колебаться от 0° до +7°. Для понижения ее помещение проветривают. При подсыхании песок увлажняют, для чего его снимают, поливают и засыпают снова. Поливать песок на месте не следует, так как вода будет затекать к лозам. Один-два раза за зиму лозы перекладывают и проветривают. Если при хранении наблюдается избыточная влажность и лозы начинают плесневеть, необходимо пучки их переложить, подсушить песок и регулярно проветривать помещение.

Если лозы собираются сохранять в течение зимы в земляной траншее, то дно и стенки ее обкладывают обрезками лоз (слоем 4 — 5 см ), обработанными раствором медного или железного купороса. На них укладывают пучки лоз, не переслаивая их песком или землей, а сверху снова насыпают слой обрезков толщиной 12 — 15 см . После этого траншею закрывают землей или глиной и делают над ней навес либо вокруг нее канавку для стока воды. Для хорошего проветривания в траншее устраивают отдушины.

Если виноградную лозу хранить в траншеях, соблюдая перечисленные выше условия, можно к весне сохранить все глазки здоровыми.

Перед укладкой лоз на хранение необходимо сделать анализ глазков и определить степень вызревания побегов, так как иногда глазки частично гибнут во время первых осенних заморозков, задолго до укладки лоз на зимнее хранение.

Как определить степень вызревания побегов

При определении степени вызревания побегов пользуются рядом признаков.

У хорошо вызревших побегов окраска коры яркая, равномерная, без темных или темно-зеленых пятен, более интенсивная на узлах.

Побеги имеют нормальную длину междоузлий — 9 — 13 см .

При сгибании вызревшая лоза не ломается, а потрескивает вследствие хорошего развития пробкового слоя.

У хорошо вызревших побегов диафрагма плотная и такого же цвета, как и древесина. У невызревших побегов диафрагма рыхлая, светло-зеленой или буроватой окраски.

Количество крахмала в лозе также является показателем степени вызревания побега. Определяют его путем окрашивания срезов черенков 1-процентным раствором йода. С этой целью концы черенков погружают в раствор йода на 1 минуту. Крахмал окрашивается йодом в темно-фиолетовый цвет. Хорошо вызревшие лозы, содержащие много крахмала, приобретают от йода сплошную черно-синюю окраску луба и древесины. Побеги, слабо вызревшие, окрашиваются йодом в. коричневый цвет; в темно-фиолетовый цвет окрашиваются у них только сердцевинные лучи.

Йодо-крахмальный метод определения степени вызревания побегов применим только осенью или поздней весной, когда основная масса углеводов в лозе содержится в виде крахмала. Зимой и поздней осенью часть крахмала превращается в сахар, не дающий реакции на йод.

Степень вызревания лозы определяют также отношением диаметров древесины и сердцевины побега. У хорошо вызревших побегов толщина древесины и коры в самой тонкой части побега должна быть в 2 раза больше сердцевины.

Подготовка черенков к посадке

За 1 — 1,5 месяца до начала посадки черенки вынимают из хранилища и проверяют состояние глазков и внутренних тканей побегов. С этой целью на отобранных для пробы черенках бритвой или острым ножом разрезают вдоль каждый глазок. На срезе обычно хорошо видны главная и, как правило, две замещающие почки. Поперечный срез через глазок делать не рекомендуется, так как в этом случае видны не все почки в глазке. Кроме того, при слишком низком срезе глазка за сохранившиеся почки можно принять подстилающий слой, который во всех случаях бывает зеленым. Живые почки глазка на срезе тоже имеют ярко-зеленую окраску.

Глазок считают живым, если в нем сохранилась главная почка или хотя бы одна замещающая, так как в этом случае из них разовьются побеги. Замещающие почки в глазках обычно менее повреждаются, чем главные. Наличие темных точек в центре главной или замещающих почек указывает на отмирание конуса роста, и такие глазки относят к поврежденным.

Если повреждение глазков не превышает 20%, то черенки вполне пригодны для посадки. При большей их гибели черенки перед посадкой стратифицируют.

Перед посадкой важно знать не только состояние глазков. На приживаемость черенков большое влияние оказывает их влажность. Пересохшие черенки теряют способность укореняться. Черенки имеют нормальную влажность в том случае, когда после вымачивания у них на поверхности свежего среза при легком надавливании лезвием ножа выделяются капельки жидкости. Луб при этом имеет зеленую окраску.

У подсохших черенков ткани луба окрашены в белесовато-желтый цвет. Такие черенки вымачивают в течение 3 — 6 дней в воде при температуре 16 — 18°. Если их влажность полностью восстанавливается, то они пригодны для посадки. Если почки на сильно подсушенных черенках после 8 — 10-дневной вымочки не набухают, черенки к посадке непригодны.

Не рекомендуется высаживать черенки, поврежденные пятнистым некрозом. Следует избегать также посадки черенков с темной сердцевиной и потемневшей диафрагмой, так как они плохо приживаются и из них развиваются слабые растения.

Непосредственно перед посадкой лозу нарезают на черенки либо обновляют на них срезы.

Длина черенков обычно должна соответствовать глубине посадки винограда, принятой для данного района и почвы. Она колеблется от 50 до 70 см . Черенки длиннее 50 см укореняются значительно хуже по сравнению с более короткими. Поэтому в случае необходимости более глубокой посадки винограда черенки следует дорастить за счет прироста саженца в течение первого года после посадки его на постоянное место. Это возможно сделать только при корнесобственной культуре винограда.

При нарезке черенков нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5 — 2 см выше глазка, с наклоном в противоположную от него сторону. Нижний срез на черенке производят очень осторожно, чтобы не раздавить диафрагму. Поэтому рекомендуется срез делать на 1 — 2 мм ниже узла. Глазки на черенках ослеплять не нужно, так как этот прием не улучшает корнеобразования. Кроме того, неразвившиеся глазки постепенно переходят в состояние «спящих» и могут пригодиться при омоложении кустов.

Для лучшего окоренения черенки подвергают предпосадочной обработке — вымачивают, кильчуют, стратифицируют, обрабатывают стимуляторами роста.

Вымачивание черенков

Нарезанные черенки погружают на 2 / 3 их длины в воду, нагретую до температуры 15 — 16°. Число дней вымачивания черенков зависит от их влажности (обычно 2 — 5 дней).

Вымачивание черенков прекращают, когда на их свежем срезе выступают капельки жидкости без надавливания лезвием ножа. Срез делают острым ножом, так как на неровной поверхности его трудно заметить капельки влаги. Слишком долго вымачивать черенки не рекомендуется, чтобы не вымыть питательные вещества. Воду меняют каждые 3 дня.

С целью лучшего окоренения черенков раньше рекомендовали бороздование их нижних узлов, т. е. нанесение небольших царапин с помощью специальной пилочки. Этот прием с успехом может быть заменен кильчеванием черенков, предпосадочной их стратификацией или обработкой стимуляторами, действие которых значительно эффективнее бороздования.

Кильчевание и стратификация черенков

Целью кильчевания является ускорение образования зачатков корней на пятках черенков при некотором задержании распускания глазков. Дело в том, что при посадке верхние глазки, находясь в более благоприятных для распускания условиях, прорастают за счет питательных веществ черенка в то время, когда корни еще не образовались. Использовав запасы влаги и питательных веществ в черенке, зеленый побег усыхает еще до развития корней.

Кильчевание черенков можно проводить в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом, в парниках с нижним охлаждением.

В южных районах виноградарства применяют для кильчевания холодные парники. С этой целью пучки черенков после вымочки ставят в котлованы нижними концами вверх на расстоянии 12 — 15 см от застекленных рам, засыпают увлажненной структурной почвой или песком слоем 8 — 10 см и накрывают рамами. Под одну стандартную парниковую раму их помещают 4 — 5 тысяч. Почву во время кильчевания периодически поливают и после каждого полива рыхлят.

Температуру в парниках регулируют путем поднятия или опускания рам. Наилучшая температура во время кильчевания у пятки черенков 18 — 20°. При более высокой температуре (30 — 32°) корни образуются быстрее, но в меньшем количестве.

Кильчевание продолжается около 16 — 18 дней и считается законченным, когда у 70% черенков на пяточном узле образуются бугорочки корней или наплывы каллюса. Нельзя допускать перерастания корней при кильчевании, так как длинные корни при посадке в школку обрываются и в подавляющем большинстве отмирают, а для образования новых у черенков не хватает питательных веществ.

В северных районах виноградарства черенки кильчуют в горячих парниках. Глубина парниковых котлованов 110 — 120 см . На дно парника насыпают навоз слоем 50 — 60 см . Затем, как только температура в парниках поднимется до 30°, навоз засыпают слоем влажного песка или земли (17 — 18 см ), черенки ставят верхними концами вниз. Промежутки между черенками засыпают опилками или мхом, оставляя верхние глазки открытыми.

Хорошие результаты получаются при кильчевании черенков в траншеях с применением верхнего биологического обогрева. Траншею делают глубиной на 15 — 16 см больше длины черенков, шириной — 120 — 150 см . Длина ее зависит от количества черенков, подлежащих кильчеванию.

Черенки устанавливают в траншею нижними концами вверх. Затем их засыпают влажной перегнойной землей. Чистым перегноем черенки засыпать нельзя. Это вызовет ожоги зачатков корней и каллюса. Для этой цели не годятся также мох и солома, так как при излишнем доступе кислорода образуются большие наплывы каллюса, ухудшающие закладку корней.

Землю после засыпки дополнительно (очень осторожно) увлажняют. Затем канаву накрывают деревянной решеткой или кольями, причем расстояние решетки от поверхности почвы на черенках должно быть 7 — 10 см . Эта воздушная прослойка служит регулятором температуры. На решетку насыпают свежезагоревшийся навоз слоем 30 — 40 см .

Во время кильчевания необходимо следить за температурой. С этой целью во время укладки черенков у пяток устанавливают трубку, второй конец которой выходит на поверхность навоза. Для измерения температуры по трубке опускают термометр. Менее желательно, но возможно кильчевать черенки в обычной яме с верхним биологическим обогревом, засыпая их влажной перегнойной землей.

Ямы и траншеи, предназначенные для кильчевания, выкапывают в местах, хорошо освещаемых солнцем.

К предпосадочной стратификации черенков чаще всего прибегают в случае большого повреждения глазков на черенках (более 20 процентов). Для этого черенки после вымочки укладывают в ящики, пересыпают влажными опилками, а в нижней части землей (7 — 8 см ) так, чтобы верхний глазок был открыт, и выдерживают при температуре 20 — 25° до тех пор, пока не прорастут глазки. Проращивание глазков наиболее успешно происходит в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами).

В точках роста молодых зеленых побегов, выросших из глазков во время стратификации, вырабатываются ростовые вещества, стимулирующие корнеобразование на черенках. Стратификация длится 20 — 25 дней и считается законченной, когда примерно у 70% черенков образуются зачатки корней на нижнем узле. Пророщенные таким путем черенки можно высаживать в школку, не прикрывая землей зеленых ростков.

Применение стимуляторов роста

Обработка черенков стимуляторами роста сказывается положительно на их окоренении. Действие стимуляторов роста заключается в том, что они, по-видимому, усиливают приток воды к клеткам и активизируют передвижение питательных веществ в растении. Наиболее распространены следующие стимуляторы корнеобразования: индолилуксусная кислота (гетероауксин или ИУК), альфа-нафтилуксусная кислота (НУК), 2, 4-дихлорфеноксимасляная кислота (ДМ), 2, 4-дихлорфеноксиуксусная кислота (ДУ) и др.

Применяя стимуляторы роста, необходимо помнить, что успех дела зависит от правильной концентрации раствора, времени выдерживания черенков в нем и температуры (не выше 22 — 25°).

Установлены следующие концентрации растворов стимулирующих веществ и продолжительность вымачивания в них вызревших черенков: ИУК — от 0,02 до 0,03% (200 — 300 мг на 1 л ), продолжительность обработки 24 часа; НУК — 0,0025% (25 мг на 1 л ), обрабатывать 24 часа; ДМ — от 0,00008 до 0,0002% (0,8 — 2 мг на 1 л ), продолжительность воздействия 24 часа; ДУ — от 0,00005 до 0,0001% (0,5 — 1 мг на 1 л ), продолжительность обработки 12 часов.

Повышение концентрации может отразиться пагубно на черенках. Черенки вымачивают в водно-спиртовом или водном растворе стимулятора.

Приготовление спиртовых растворов. Навеску препарата растворяют в небольшом объеме винного спирта (0,5 мг спирта на 5 — 10 мг ИУК и НУК и на 1 — 2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов хорошо сохраняются в прохладном и темном помещении в течение длительного времени. Затем, непосредственно перед использованием, спиртовые растворы разбавляют водой до необходимой концентрации.

Приготовление водных растворов. В стеклянную посуду наливают 2 л воды, доводят ее до кипения, навеску препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. После этого раствор переливают в посуду с заранее известным объемом и небольшими порциями при непрерывном помешивании добавляют воду, нагретую до 25 — 30°.

Черенки обрабатывают стимуляторами в день высадки их или укладки на стратификацию. Температура растворов 15 — 17°. Обработанные черенки следует защищать от прямых солнечных лучей. Водные растворы ИУК и НУК сохраняются не больше семи дней.

Выбор места и предпосадочная подготовка почвы под школку

Школку обычно размещают на теплом, хорошо защищенном от ветра и обогреваемом солнцем участке. Лучшими под школку являются песчаные или супесчаные, хорошо проницаемые почвы. Пригодны также черноземные и суглинистые почвы. Не следует отводить под школку каменистые, известковые и тяжелые глинистые, плохо прогреваемые и слабопроницаемые почвы.

В тех случаях, когда тяжелые глинистые почвы все-таки приходится использовать, их необходимо улучшить путем внесения большого количества (40 — 60 т /га ) органических удобрений. Если на участке, выделенном под школку, будут обнаружены подгрызающие вредители (личинки хрущей, проволочники), во время предпосадочной обработки почвы необходимо в борозды внести гексахлоран из расчета 15 — 20 г на 1 пог. метр.

Размер участка под школку зависит от количества высаживаемых черенков. Расстояние между рядами в школке устанавливается обычно около 1 м , а между черенками в ряду — 10 — 12 см . Если участок под школку очень мал, а желательно вырастить возможно больше саженцев, можно применить двухстрочную посадку черенков. В этом случае расстояние между рядами принимается 80 — 100 см , между строчками — 15 — 20 см , а между черенками — 10 — 12 см .

С осени на участке делают глубокую вспашку (на приусадебном участке — перекопку) примерно на 45 — 50 см . Во время вспашки или перекопки почвы под школку очень хорошо внести по 2 — 4 кг органических удобрений на 1 кв. метр площади. В качестве органического удобрения можно использовать перегной, компост, фекалии (из расчета 1 — 1,2 кг на 1 кв. метр). Соломистый неперепревший навоз вносить не следует, так как это может вызвать поражение молодых корешков на черенках корневой гнилью и азотное голодание молодых растений. К органическим удобрениям хорошо добавлять гранулированные или порошковидные фосфорные удобрения из расчета 12 г на 1 кв. метр.

На почвах, бедных калием, к навозу следует добавлять сорокапроцентную калийную соль из расчета 15 — 20 г на 1 кв. метр. Весной поверхность участка под школку выравнивают.

Посадка черенков в школку

Черенки, не проходившие кильчевания или стратификации, можно высаживать в школку пораньше, как только позволит состояние почвы. Если же черенки прокильчеваны или находились на предпосадочной стратификации, их высаживают, когда температура почвы на глубине 20 — 25 см достигнет 12 — 13°.

Для лучшего окоренения черенков перед посадкой нижние их концы погружают в болтушку, состоящую из двух частей глины и одной части коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния. К болтушке можно добавлять гетероауксин в концентрации не более 0,01 — 0,02%.

Корневая система у черенка развивается тем лучше, чем ближе к поверхности почвы находится его пятка. Глубина посадки черенков в школку — 30 — 35 см . В северных районах виноградарства, а также на тяжелых, слабо проницаемых, плохо прогреваемых почвах и в местах избыточного увлажнения черенки высаживают наклонно. С этой целью при выкапывании канавок одну из стенок (чаще северную) срезают под углом 45°. В остальных районах виноградарства черенки высаживают в канавки вертикально.

Почву при выкапывании канавок выбрасывают на сторону, противоположную той, у которой устанавливают черенки при посадке. Таким образом избегают сбивания черенков с мест во время засыпки канавок.

На тяжелых, плохо прогреваемых почвах черенки можно высаживать я вертикально, но в открытые канавки. Делают это следующим образом. Черенки во время посадки присыпают землей только на половину глубины канавки. Затем после каждого полива канавку засыпают почвой слоем 5 — 7 см . Посадка в открытые канавки рекомендуется при условии кильчевания и стратифицирования черенков.

Существует два основных способа ручной посадки черенков в школку: посадка в открытую борозду и посадка в закрытую борозду.

При посадке в открытую борозду их устанавливают под одну стенку, затем присыпают слоем земли (6 — 7 см ) и притаптывают. После этого поливают по 2 — 3 ведра на 1 пог. метр. Одновременно с поливом в борозды вносят по 10 г суперфосфата, 7,5 г сернокислого аммония, 4 г калийной соли и 4 — 5 кг перегноя на каждый погонный метр борозды. После впитывания воды борозду засыпают полностью, черенки окучивают так, чтобы верхний глазок их был открыт. В местах, обильно увлажняемых, черенки можно не окучивать и верхние 2 глазка оставлять открытыми. В районах, где наблюдаются суховеи, верхушки черенков прикрывают слоем почвы в 2 — 3 см для предупреждения высыхания молодых проростков.

Если черенки высаживают в школку в более поздние сроки, когда почва уже хорошо прогреется, применяют второй способ посадки черенков — в закрытую борозду. Глубина борозды при этом способе посадки — 35 — 40 см . Во время нарезки борозд вносят удобрения в тех же количествах, что и при посадке в открытую борозду. Затем борозды заливают водой и в жидкую грязь втыкают черенки. После впитывания воды черенки окучивают.

Вместо окучивания можно применить парафинирование верхней части (15 — 20 см ) черенков. Посадку черенков или прививок на больших площадях в колхозах и совхозах производят механизированным способом специальными машинами.

Для того чтобы при посадке не перепутать сорта, между ними оставляют небольшие промежутки, а начало и конец каждого сорта отмечают этикетками.

Уход за школкой

Высокая приживаемость растений в школке обеспечивается выполнением всех агроприемов по уходу за почвой и черенками. Уход за школкой заключается в выполнении следующих работ: обработки почвы, уничтожения сорняков, поливов, подкормки органическими и минеральными удобрениями, удаления поверхностных корней (катаровки), борьбы с вредителями и болезнями, прищипывания верхушек с целью ускорения формирования растений, посынкования и чеканки побегов.

Обработка почвы. После посадки черенков почву в междурядьях рыхлят. Затем в течение лета эту операцию повторяют после каждого полива и по мере появления сорняков в рядах и междурядьях.

Орошение школки. Если нет дождей и влажность почвы снижается до 60% полевой влагоемкости, школку необходимо поливать.

Практически сроки поливов устанавливают следующим образом: если сжатую в комок почву бросить с высоты 1 м на землю и она рассыпается на несколько крупных комков, влажность такой почвы составляет около 60% полевой влагоемкости и следует произвести полив.

Обычно на черноземных почвах школку поливают 3 — 4 раза, на песках чаще — 5 — 6 раз за лето. Во время полива почва должна промокнуть на глубину залегания корней (30 — 70 л воды на 1 кв. метр). Поливы совмещают с подкормками.

Подкормки. Во время первой и второй подкормок вносят со 100 л воды 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли. При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов исключают азотные удобрения.

В первую половину лета для подкормок можно использовать навозную жижу, предварительно сброженную в течение двух недель (на 100 л воды берут 2 ведра коровяка, при поливе смесь разбавляют 100 л воды).

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка растений в школке. С этой целью во время опрыскивания школки бордоской жидкостью к раствору добавляют 7% водной вытяжки суперфосфата, 1,5% хлористого калия и 0,5% сернокислого аммония или 0,3% аммиачной селитры.

Техника приготовления раствора для внекорневой подкормки следующая: для приготовления 100 л раствора 7 кг порошковидного суперфосфата заливают в бочке 50 — 60 л воды; для лучшего растворения в воде суперфосфат несколько раз перемешивают, а затем дают раствору отстояться. После этого водную вытяжку суперфосфата сливают в другую посуду и в ней же растворяют 1,5 кг калийной соли, 0,3 кг аммиачной селитры (или 0,5 кг сернокислого аммония) и 1 кг медного купороса (синего камня). Затем к полученному раствору добавляют известковое молоко до тех пор, пока он не приобретет нейтральную реакцию. Для того чтобы проверить реакцию раствора, необходимо погрузить в него блестящий металлический предмет (нож, гвоздь). Потемнение опущенной в раствор части предмета указывает на то, что в раствор следует добавить известкового молока. Если смоченная часть ножа или гвоздя не темнеет, то раствор имеет нейтральную реакцию и пригоден для опрыскивания.

После этого объем раствора, добавляя воду, доводят до 100 л и опрыскивают виноградные растения так, как это делают обычно бордоской жидкостью. Для внекорневой подкормки к раствору бордосской жидкости можно, кроме азотных, фосфорных и калийных удобрений, добавлять микроэлементы: бор, марганец и цинк (по 100 г каждого элемента на 0,1 га , школки).

Удаление поверхностных корней (катаровка). Для того чтобы на черенках хорошо развились нижние корни, необходимо в течение лета удалять корни, развивающиеся на 2 — 3 верхних узлах. При мелкой посадке черенков катаровку делать не нужно. При обычной посадке черенков катаровку проводят два-три раза за лето: первый раз — как только образуются корешки на верхних узлах черенка (обычно в июне), второй раз — в июле и третий раз — в начале августа.

Холмики после появления зеленых побегов на черенках постепенно снижают, а после третьей катаровки их разгребают окончательно и стволики черенков оставляют открытыми для лучшего одревеснения и закаливания. Понижение и полное разокучивание холмиков следует производить в пасмурную погоду, чтобы не вызвать ожогов нежных частей побегов. Корешки во время катаровки обрезают секаторами, одновременно удаляют порослевые побеги из нижних глазков черенка.

Чеканка побегов. Целью чеканки является создание благоприятных условий для лучшего вызревания побегов саженцев. Начинают ее во время осеннего замедления роста побегов, что сопровождается выравниванием их верхушек, в то время как в период энергичного роста побегов верхушки их обычно изогнуты. Чаще всего чеканку побегов проводят в конце августа — первой половине сентября. Чеканят только хорошо развитые побеги (длиной не менее 50 см ). При чеканке удаляют верхушку побега с 3 — 5 прилегающими к ней слаборазвитыми листьями.

Для ускорения формирования растений в школке применяют прищипывание и пасынкование побегов. Прищипывание побегов заключается в удалении верхушки побега с 2 — 3 прилегающими к ней листочками. Прищипывают побеги в июне над 4 — 5 листом. В результате прищипывания обычно из 2 верхних пасынковых почек, расположенных у основания черешка листа, развиваются сильные пасынки. Штамбик саженца при этом утолщается, корневая система усиливается.

Если после прищипывания на побегах развивается много пасынков, то часть из них удаляют, оставляя на каждом растении не более 3 — 4 побегов. Хорошо вызревшие пасынки при подготовке саженцев к посадке не удаляют, а используют для ускорения формирования молодых кустов.

Выращивание корнесобственных саженцев из укороченных черенков

Для более быстрого размножения какого-либо особо ценного сорта винограда используют укороченные черенки (одно- и двухглазковые). Перед высадкой в школку их сначала проращивают и укореняют в теплицах или парниках в течение 45 — 60 дней, поэтому к нарезке укороченных черенков приступают в конце февраля — начале марта.

Длина одноглазковых черенков 3 — 4 см , глазок находится посредине; длина двухглазковых черенков 5 — 15 см , нижний срез делают под узлом, а верхний на 1 — 1,5 см выше глазка. Не следует нарезать черенки из первых трех нижних узлов, так как глазки на них плохо развиты.

Перед посадкой одноглазковые черенки проращивают в песке. Глазок прикрывают слоем песка в 1 — 2 см . Двух- и трехглазковые черенки перед посадкой стратифицируют, для чего после вымочки их устанавливают вертикально в ящики, засыпают влажными опилками или песком так, чтобы верхний глазок был открыт, и помещают в теплицу или парник. Во время стратификации в помещении поддерживают температуру в пределах 20 — 22°, высокую влажность воздуха (90 — 95%). Освещение должно быть хорошим.

Когда у 60 — 70% черенков образуются зачатки корешков, стратификацию прекращают, а черенки высаживают в перегнойную почву, в бумажные стаканчики, перегнойно-земляные или торфяные кубики.

Бумажные стаканчики готовят следующим образом. Мульчбумагу или плотную оберточную бумагу нарезают полосами шириной 18 — 20 см и длиной 30 — 35 см . Предварительно готовят цилиндрическую формочку из тонкого листового железа (высота 14 — 16 см , диаметр 7 — 8 см ), которую заполняют землей, затем обвертывают бумагой, загибая ее концы. После этого формочку вынимают, а землю уплотняют, постукивая дном стаканчика об стол. К почве при изготовлении стаканчиков добавляют 50% перегноя и 3 — 5% речного песка.

При изготовлении перегнойно-земляных кубиков к 60% дерновой земли добавляют 40% (по объему) перегноя. Кроме того, на каждое ведро смеси добавляют 150 г свежего коровьего навоза, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого аммония.

Для торфяных кубиков берут 65% хорошо разложившегося торфа, 35% дерновой земли и минеральных веществ столько же, сколько для перегнойно-земляных кубиков.

Для изготовления кубиков хорошо увлажненную земляную массу накладывают в специальную форму с 5 — 6-сантиметровыми гнездами и слегка уплотняют. Затем кубики выталкивают из гнезд.

При посадке в стаканчики или кубики одно- или двухглазковых черенков верхний глазок должен быть на 2 — 2,5 см выше уровня почвы. После этого стаканчики или кубики устанавливают на стеллаж и засыпают песком до верхнего глазка. Если черенки проращивают без кубиков, то их также высаживают в песок, насыпанный на стеллаже. После посадки песок поливают теплой водой (25 — 30°). Оптимальная влажность воздуха вовремя проращивания 65 — 70%.

На 25 — 30-й день после посадки черенков, когда длина побегов достигнет 7 — 8 см , начинают закалку растений. После закалки их высаживают в школку.

Посадку растений лучше всего производить в пасмурные дни или вечером. Растения в стаканчиках или кубиках высаживают так, чтобы края стаканчика или кубика были на 3 — 4 см ниже уровня почвы. Глубина посадки 20 — 22 см ; сажают только в открытую борозду. После посадки растения окучивают так, чтобы листья были открыты. Дальнейший уход за школкой такой же, как и при обычной посадке.

Выращивание саженцев из зеленых черенков

Этот способ размножения применяется довольно редко, так как он требует большого внимания и кропотливой работы. Для зеленого черенкования используют основные и пасынковые побеги, а также их верхушки, удаляемые во время обломки, чеканки и прищипывания. Черенки начинают заготовлять при длине основных побегов более 30 см , а пасынковых — когда на них разовьется 4 — 5 листьев.

Работу эту лучше всего делать рано утром, вечером либо в пасмурные дни. Очень важно, чтобы зеленый черенок не завял, иначе он не сможет прижиться. Срезанные с кустов побеги с листьями нарезают в прохладном месте на черенки. Если маточные кусты растут в теплицах, то черенки нарезают в апреле.

Побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось, у листа обрезают половину пластинки.

Если кусты растут в обычных условиях, черенки заготовляют позже, в июне, при большей длине побегов. Нижний срез делают под узлом, а верхний над узлом, не оставляя шипика.

После этого черенки устанавливают нижними концами в воду и высаживают в теплицу или парники. Если черенки собираются окоренять в теплице, устраивают на стеллажах парники. На дно парника насыпают битый кирпич или гальку слоем 3 — 5 см для дренажа, затем слой (3 — 4 см ) структурной почвы, а сверху крупнозернистый песок слоем 4 — 5 см . После этого стеллажи накрывают парниковыми рамами, расстояние между рамой и поверхностью песка устанавливается 12 — 15 см .

После окоренения черенки пересаживают для дальнейшего выращивания. Можно выращивать черенки и без пересадки; в этом случае насыпают в парнике слой земли в 15 — 17 см .

Во время окоренения необходимы хорошее освещение, умеренная температура и повышенная влажность воздуха.

Парники для окоренения черенков готовят так же, как и для огородной рассады, насыпая 18 — 20 см дерновой земли и 3 — 4 см песка. Под одну стандартную раму помещается 250 — 400 черенков. Расстояние между рядами 8 — 10 см , а в ряду между растениями 6 — 8 см . Глубина посадки черенков 1,5 — 2 см .

Первые 8 — 10 дней после посадки черенки важно уберечь от загнивания и увядания. С этой целью внутреннюю стенку парника систематически опрыскивают водой; влажность песка поддерживают в пределах 70 — 75% полной его влагоемкости.

Во время окоренения температура в теплицах и парниках должна быть 24 — 27°. В солнечные дни для предупреждения перегрева черенков стекла закрывают щитами или забеливают. Через 12 — 15 дней растения высаживают в школку, предварительно закалив их в течение 4 — 5 дней путем удаления рам и замены опрыскивания водой поливом.

Черенки ранних сроков заготовки после окоренения высаживают в перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, а затем в конце мая вместе с ними — в школку. Черенки, заготовленные позже (июньские), высаживают после окоренения в холодные парники. Температура в парниках поддерживается 25 — 30°, влажность почвы не ниже 50% полной влагоемкости.

Одновременно с поливом растения подкармливают (3 — 4 раза), добавляя 100 — 120 г суперфосфата, 70 — 80 г сернокислого аммония и 40 — 50 г калийной соли к 10 л воды. К осени поливы уменьшают, азотные удобрения из подкормок исключают. Поздно осенью саженцы выкапывают и сохраняют обычным способом.

Весной саженцы, имеющие вызревший прирост более 25 см , высаживают сразу на постоянное место.

Растения высаживают на нужную глубину, постепенно доращивая штамб за счет зеленого прироста. С этой целью при посадке вокруг саженца оставляют лунку. При доращивании штамба после развития зеленых побегов оставляют 2 — 3 сильных, остальные выламывают. Затем при длине оставленных побегов 45 — 50 см у них прищипывают верхушки для утолщения штамба.

Саженцы, имеющие прирост менее 25 см , высаживают на доращивание в торфоперегнойные горшочки и помещают в парники или теплицы. Затем в мае их высаживают на постоянное место, где и проводят окончательное доращивание растений, как описано выше.

Применение китайских отводок для размножения винограда

Этот способ размножения винограда пригоден только для районов корнесобственной культуры винограда. Применяется он для ускоренного размножения особенно ценных сортов винограда. При этом способе размножения от одного куста можно получить 10 — 12 штук корнесобственных саженцев.

Отводки укладывают ранней весной. Используют только сильные хорошо вызревшие побеги. Для этой цели от куста по направлению ряда выкапывают канаву глубиной и шириной 40 — 45 см . Затем почву из канавы перемешивают с 8 — 10 кг перегноя, 200 — 300 г смеси суперфосфата и сернокислого калия и засыпают канаву на 3 / 4 ее глубины. На лозе, предназначенной для укладки, удаляют глазки до места погружения ее в канавку.

Лозу укладывают горизонтально, пришпиливают к земле и насыпают над ней 7 — 8 см рыхлой земли. Через две недели после укладки глазки прорастают; кроме того, на каждом узле начинается развитие корешков. В течение лета производят две-три жидкие подкормки. Первую подкормку дают в конце мая, вторую — в середине июня и третью в начале июля. Воду перед подкормкой пропускают через перегной с целью вымывания из него питательных веществ. Осенью после опадения листьев уложенный побег выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Хранение саженцев в зимнее время

Перед укладкой на хранение саженцы сортируют. При сортировке саженцев отбирают лучшие из них — первосортные. К ним относят саженцы без механических или каких-либо других повреждений, имеющие вызревший прирост длиной не менее 35 — 40 см и не менее 4 — 5 корней у пятки, толщиной каждый более 1 мм и длиной не менее 15 — 20 см , расположенных по кругу.

У привитых виноградных саженцев, кроме этих качеств, обязательным должно быть круговое полное срастание привоя с подвоем. Без этого саженец к посадке или перешколу не годен.

Ко второму сорту относят саженцы, не имеющие признаков каких-либо повреждений, но с более слабыми приростом и корневой системой. Саженцами второго сорта лучше не закладывать виноградник, так как они разовьются в слабые, малоурожайные кусты. Такие саженцы следует высадить вторично в школку (перешкол) и на следующий год отобрать из них лучшие.

В зимнее время саженцы можно хранить в траншеях или подвале. Предварительно на пол насыпают влажный песок слоем 5 — 7 см . На него горизонтально укладывают пучки саженцев. Для удобства засыпки саженцев песком их можно укладывать в два ряда корнями к корням. Влажным песком укрывают только корни саженцев.

В течение зимы необходимо систематически проверять состояние саженцев. Для предупреждения плесневения и подсыхания их нужно проветривать помещение и по мере надобности увлажнять песок. Поливать песок не рекомендуется; его необходимо снять с саженцев, увлажнить, а затем снова пересыпать их корни.

На зимнее хранение саженцы можно укладывать и в траншеи: на черноземных почвах глубиной около 80 см , а на более легких и песчаных почвах — не менее 100 см . Ширина траншеи — 1,5 м .

Перед укладкой саженцев дно и стенки траншеи увлажняют (толщина увлажненного слоя 15 — 20 см ). Пучки саженцев укладывают рядами, наклонно, под углом 65 — 70° и корни пересыпают влажным песком. После укладки всех саженцев в траншею их укрывают обрезками негодной лозы, предварительно обработанной 5-процентным раствором медного купороса. С наступлением морозов траншеи тщательно укрывают землей, для чего над уровнем почвы насыпают вал земли высотой 25 — 30 см . Вокруг траншеи роют водоотводную канаву.

Пересылка посадочного материала

При пересылке посадочного материала (саженцев, черенков) необходимо особо следить за тем, чтобы не допустить подсыхания его в пути и подмораживания, если он транспортируется в зимнее время. При этом необходимо знать и соблюдать правила по защите винограда от филлоксеры.

Если саженцы или черенки предназначены для перевозки на большое расстояние, их упаковывают в ящики, обкладывают влажным мхом или опилками. При отсутствии ящиков можно использовать мешки или рогожи; в этом случае саженцы тщательно обкладывают опилками, мхом, соломой.

Корнесобственная яблоня

В отличие от смородины, облепихи, розы и некоторых других ягодных и декоративных культур яблоня — порода трудноукореняемая. Однако современные установки искусственного тумана, регуляторы роста, иные приёмы и средства, стимулирующие образование придаточ-ных корней, позволяют размножать на собственных корнях и ряд сортов яблони.

В Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, уже много лет ведущей научно-исследовательскую работу по размножению культурной яблони зеленым черенкованием, испытано около 100 сортов, среди них выявлены трудно-, средне- и легкоукореняемые. У последних хорошая корневая система образуется у 70-100% черенков. Укоренённые черенки этих сортов нормально растут и развиваются, давая начало корнесобственным деревьям, которые по многим хозяйственно — биологическим свойствам не уступают привитым на семенные подвои. В то же время они имеют два важных преимущества, особенно ценных для любительского садоводства. Во-первых, в случае вымерзания надземной части или повреждения грызунами можно восстановить дерево данного сорта за счёт корневой поросли и, во-вторых, придаточная корневая система корнесобственных растений располагается более поверхностно, и это позволяет выращивать яблоню на участках с относительно высоким залеганием грунтовых вод.

В условиях центральных и северо-западных областей Нечернозёмной зоны на участках с наиболее благоприятными для садоводства рельефом почвами рекомендую садоводам-любителям выращивать на собственных корнях яблони следующих сортов.

Пепин шафранный . Основные достоинства зимнего сорта, выведенного И. В. Мичуриным, скороплодность, высокая урожайность, хороший вкус плодов. Годен для употребления в свежем виде с октября по февраль, даже март и для переработки на соки, варенье, для мочения. Подмерзание в суровые зимы компенсируется хорошим восстановлением кроны, так как сорт обладает высокой побегопроизводительной способностью. Плодоносит ежегодно. Недостаток: без прореживающей обрезки крона с возрастом дерева загущается и плоды мельчают.

Находка Лебедянская . Клон Пепина шафранного, выделенный в селе Лебедянь Липецкой области, отличающийся более ранним созреванием плодов и очень хорошим десертным вкусом. Потребительская зрелость наступает в сентябре. В холодильнике может сохраняться до декабря — января. Сорт скороплоден, плодоносит обильно и ежегодно. Зимостойкость хорошая, выше, чем у Пепина Шафранного. Устойчивость к парше средняя. Недостаток такой же, как у Пепина Шафранного — загущение кроны и мельчание плодов с возрастом дерева.

Витязь . Позднезимний сорт селекции С. И. Исаева. Обладает большой силой роста и мощной кроной, причем основные скелетные ветви располагаются горизонтально, что удобно для ухода и способствует более ран-нему вступлению в плодоношение. Урожайность и зимостойкость хорошие, устойчивость к парше средняя. Плоды среднего и вышесреднего размера (110-200 г), с относительно высоким содержанием витамина C (до 20 мг/%), очень лежкие. Срок потребительской зрелости с декабря по апрель. Дает хорошее сырьё для компотов и соков. Недостаток: не понравятся его плоды любителям сладких сортов, довольно кислые.

Мечта . Летний сорт селекции Всесоюзного научно-исследова-тельского института садоводства имени И. В. Мичурина. Одно из главных достоинств — высокая скороплодность (может начать плодоносить на второй год после посадки в сад. Яблоня среднерослая, зимостойкая, урожайная, с плодами среднего размера приятного кисло-сладкого вкуса. Преимущество перед летним широко распространённым сортом Грушовка Московская — ежегодное плодоношение и относительная устойчивость к парше.

Апорт кроваво-красный . Старинный сорт народной селекции с крупными плодами прекрасного вида и хорошего вкуса. Имеет широкий ареал распространения. Зимостойкость, скороплодность, урожайность, устойчивость к парше разводимого в ТСХА клона — средние. Потребительская зрелость в условиях Подмосковья — с конца октября по февраль. Плоды можно использовать для сушки, приготовления соков и варения.

Жигулёвское . Зимний сорт селекции С. П. Кедрина. Сорт среднерослый, урожайный, скороплодный, зимостойкий, сравнительно устойчив к парше плоды вышесреднего размера, яркоокрашенные, хорошего вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до января, дают хоро-шие соки и компоты.

Следует подчеркнуть, что все рекомендуемые сорта, за исключением Апорта кроваво-красного, скороплодны и урожайны, что повышает шанс получить от них отдачу до наступления суровых зим, которые, как правило, случаются раз в 10-11 лет.

Там, где подмерзание плодовых деревьев наблюдается практически ежегодно, советуем выращивать яблони перечисленных сортов в стланцевой форме.

Корнесобственные саженцы яблони научные учреждения и питомники выращивают пока ещё в очень ограниченном количестве. Поэтому садоводам-любителям есть смысл попробовать вырастить их самим. Но создать условия для укорене-ния зелёных черенков удаётся, лишь используя довольно сложное специальное оборудование. Более доступный способ — размножение отводками. Для размножения яблони таким образом осенью высаживают однолетку (корнесобственную или привитую) наклонно с тем, чтобы ранней весной следующего года растение пришпилить к земле, а отросшие из боковых почек побеги засыпать у основания почвой и по мере их отрастания окучивать в несколько приёмов. Если насыпанный гребень земли всё время поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, то при тёплой погоде к осени у растений образуются корни. Отделять отводки и высаживать их на постоянное место лучше весной, но при этом необходимо хорошо защитить молодые корни от мороза, укрыв их листвой, хвоёй, опилками или другими теплоизоляционными материалами.

Некоторые садоводы-любители, чтобы получить корнесобственные яблони, используют способ воздушных отводков (ПХ, № 3, 1981 и № 1, 1983). Можно посоветовать следующую модификацию этого способа. Весной на молодом дереве нужного сорта отберите сильный боковой прирост прошлого года, на расстоянии 5-10 см от верхушки которого срежьте полоску коры шириной 5-10 мм. Сверху окольцованной части сделайте продольные надрезы коры длиной 2-3 см. Место поранения желательно обработать ростовой пудрой, которая готовится из расчёта 2,5 мг нафтилилуксусной кислоты на 1 г талька. Наибольший эффект стимулирования образования корней у яблони даёт индолилмасляная кислота, но в продаже ее нет.

Подготовленную таким образом часть ветви, не затрагивая верхушку прироста, обложите смоченным сфагновым мхом и обмотайте куском чёрной полиэтиленовой плёнки, плотно закрепив её с обоих концов. Осенью отводок с образовавшимися корешками освободите от плёнки и мха, срежьте с дерева, укоротите молодой прирост и высадите в горшок с чистой просеянной почвенной смесью земли, торфа и песка в равных соотношениях. Зимой храните в подвале. Следите за тем, чтобы корни не пересыхали, а весной высадите на постоянное место.

Если на участке есть корнесобственные яблони, их можно размножить корневыми черенками, как рекомендовал Б. Флоров (ПХ, № 1, 1983).

Уход за корнесобственными яблонями такой же, как и за привитыми. Следует уделить несколько большее внимание корневой системе. Расположенные более поверхностно придаточные корни сильнее страдают от почвенной засухи, мороза, сорняков, но, вместе с тем, они и более отзывчивы на все приёмы ухода.

В. Маслова , Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева

(Приусадебное хозяйство № 1, 1991)

Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой. В основном для этой цели используются карликовые и полукарликовые деревья, которые обеспечивают более быстрое наступление плодоношения, дают возможность хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее распространенный способ размножения плодовых деревьев — укорененяю ветви культурного сорта, а затем выращиваю полученные саженцы уже как корнесобственные яблони. Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Уже не задают наивных вопросов соседи — не вырастут ли из этих саженцев дички. У них подаренные мной саженцы давно начали плодоносить прекрасными размноженного сорта.

Климат у нас на Алтае суровый, поэтому приходится выращивать в стланцевой и стланцево-кустовой форме, а выбрать для прикапывания подходящие однолетние побеги не составляет большого труда. Здесь только очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, чтобы он располагался обязательно выше точки прививки, то есть принадлежал к окультуренной части яблони.

Выбранный побег аккуратно пригибаю, прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см и закрепляю его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставалась ветка длиной 30-40 см. Чтобы случайно впоследствии не повредить саженец, рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Ухода сделанные прикопки большого не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков. Если нанесут на саженец тлю, то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги.

На следующий год в начале лета, когда становится видно, что прикопанные саженцы уже активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать, пока не придут в норму. Обычно саженцы приживаются процентов на 80- 90. Этого для меня вполне достаточно, так как заготавливаю их с запасом. Осенью молодые яблоньки переправляю уже на постоянное место жительства.

Таким образом я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское, Феникс, Лучистое, Заветное, Осенняя Радость, Подарок Садовода, Уральское Наливное и др. Самое главное, что у меня теперь всегда есть нужного сорта.

Тем, кто будет этот метод, нужно иметь в виду, что крупноплодные яблони укореняются хуже. Для некоторых для укоренения может потребоваться даже два года. Кроме того, они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой, а то, что на получение саженца уходит много времени, мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки я всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются мне не нужными, я просто раздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается!

В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!

Парники для окоренения черенков готовят так же, как и для огородной рассады, насыпая 18 — 20 см дерновой земли и 3 — 4 см песка. Под одну стандартную раму помещается 250 — 400 черенков. Расстояние между рядами 8 — 10 см , а в ряду между растениями 6 — 8 см . Глубина посадки черенков 1,5 — 2 см .

Лучшие сорта яблонь урала

Достижения селекции и агрономической науки дают возможность вырастить сад своей мечты почти в любой климатической зоне. Урал – не исключение.

Увлеченный садовод среди многообразия старых, проверенных и новых перспективных сортов подберет те, что подходят для каждого сада лучше всего.

Когда садить яблоню на Урале? Что нужно учесть и на какие факторы обратить внимание, чтобы сад был здоровым и изобильным, а самые вкусные яблоки на семейном столе не переводились от лета до лета?

Общая характеристика

Выбирая яблони для уральского сада нужно помнить об особенностях климата этого региона.

Продолжительные суровые зимы, прохладное короткое лето, резкие суточные колебания температур предъявляют особые требования к плодовым культурам.

Хорошо себя чувствуют и радуют урожаями яблони, наделенные такими свойствами:

• высокая зимостойкость, устойчивость к ранневесенним и осенним заморозкам;
• повышенная стойкость цветков к внезапным понижениям температур;
• способность быстро восстанавливаться и плодоносить после обморожений;
• иммунитет к заболеваниям, в том числе к заражению паршой;
• выносливость и неприхотливость;
• терпимость к повышенным температурам в летний период;
• засухоустойчивость;
• нетребовательность к плодородию почвы;
• способность плодов к созреванию в условиях короткого сезона вегетации.

Для Урала селекционеры предлагают штамбовые сорта, колоновидные и карликовые, естественные стланцы, разного срока достижения зрелости, крупноплодные, полукультурки, ранетки.

Внимание! Посадка яблони осенью на Урале предпочтительнее весенней!

Сорта яблонь для Урала с фото и описанием

Анис свердловский

Яблоки снимают в первые десять дней сентября. Хранят 50-70 дней. В среднем масса составляет 100 граммов, насыщенный красный румянец плотно покрывает желтоватую кожицу. Ценится за сочность и особый кисло-сладкий вкус, завидную урожайность, зимостойкость. Взрослая яблоня обычно средней высоты, с округлой кроной.

Подробнее о яблоне Анис свердловский вы сможете прочитать здесь.

Легендарный старый сорт, дал начало многим разновидностям (Кроваво-красный, Александр, Алма-Атинский, другие). Отличается очень большим и даже огромным размером яблок. Средний вес около 300 г, экземпляры-рекордсмены достигают 900 г.

Потребительская зрелость – поздняя осень или ранняя зима. Плодоносит 35-40 лет, начиная с 6-10 года жизни. Плодоносит обильно, характерна периодичность. Сохранность в лежке от 2 до 4 месяцев.

Кожица блестящая, чисто желтоватого тона или с зеленоватым оттенком, штриховатый темно-красный покровный окрас разлит по большей части яблока. Вкус отличный, с характерным винным послевкусием. Назначение универсальное. Иммунитет к парше выражен в средней степени.

ВАЖНО! На Урале возможно возделывание в южных регионах со снежными зимними месяцами, исключительно в стланцевой форме.

Более подробно о сорте яблони Апорт смотрите тут.

Аркад Бирюкова

Осенний сорт с некрупными плодами, вес одного яблока не превышает 100 г. Взрослая яблоня — невысокое дерево, всего 3,5-4 метра, с просторной кроной.

Яблоки зеленоватые, с едва обозначенным румянцем на той стороне, которую хорошо освещало солнце. Вкус кисло-сладкий, обильно-сочные.

В лежке не портятся до конца осени. Подходит для разведения в южноуральских садах.

Больше информации о сорте Аркад Бирюкова вы узнаете здесь.

Выведен с применением воды с установки холодного ядерного синтеза, это был первый подобный опыт селекции. Назван в честь древнего южноуральского города, основанного, предположительно, огнепоклонниками — предками индоевропейцев. Часто относят к колоновидным, но автор сорта А.И Сидельников со временем признал, что Аркаим – спуровая яблоня.

Чрезвычайно зимостойкая, урожайная и скороплодная. Первое цветение отмечают через год после высадки саженца. Восьмилетнее дерево родит 6-8 ведер фруктов. Вкусные, сладкие с ярко выраженной кислинкой, нарядно окрашенные свекольно-красные яблоки.

Рекомендован для южных областей Урала.

Башкирская красавица

Яблоня свободной селекции получила популярность во второй половине 19 столетия, современное название присвоено в начале 20 века. Морозостойкий, высокоурожайный сорт для самых южных районов Урала. Устойчивость к грибковым поражениям средняя.

Плоды снимают в конце лета или в первый осенний месяц, полное созревание наступает поздней осенью или ранней зимой.

Яблоки, выровненные по размеру, весом 90-110 г. Пикантная горчинка оттеняет кисло-сладкий вкус. Сочная мелкозернистая мякоть почти без аромата. Для плодоношения нужны опылители. Хорошо адаптируется к местным условиям, легко восстанавливается после подмерзаний.

Подробнее о яблоне Башкирская красавица вы сможете прочитать здесь.

Летний сорт. Небольшие сочные яблоки ярко красного окраса. Молодая яблоня почти пирамидальная, взрослая – крепкое дерево с широкой кроной, зимостойкое и неприхотливое.

Плодоносит ежегодно. Применение яблок универсальное.

Более подробно о сорте яблони Горнист смотрите тут.

Горноалтайское

Летний сорт полукультурки, районирована по Пермскому краю. Зимостойкая яблоня с абсолютной устойчивостью к паршевым инфекциям. Плодоносить начинает спустя 3 или 4 года от момента высадки, хорошо набирает урожайность.

Вес ярко-малиновых плодов 25-30 г. Созревает с 10 по 20 августа, после сбора плоды хранятся 14-20 дней. Вкус хорошего качества, пряный, кисло-сладкий. Зрелые яблоки, остающиеся на ветвях дерева, растрескиваются при большом количестве осадков.

Больше информации о сорте Горноалтайское вы узнаете здесь.

Данила (Вэм желтый)

Зимний крупноплодный (150-160г) вкус сорта оценивают как отличный, урожайность высочайшая. Плоды эффектно-желтые, с едва заметным покраснением с одной стороны.

Абсолютно не поддается парше. Скороплоден, урожаи дает 3-5 лет. Яблоки лежат до поздней весны, а в иных случаях и до нового урожая.

Дерево крепкое, с прочной кроной, очень выносливое.

Данила (ВЭМ Желтый).

Больше о сорте яблони Данила вы узнаете из этой статьи.

Жигулевское

Осенний сорт. Ценится за выдающуюся урожайность, ежегодную у молодых и нерезко-периодичную у зрелых яблонь. Сладко-кисловатые плоды слабосочные, нежная мякоть среднезернистая. Снимают урожай в начале сентября или в конце августа, полная зрелость наступает через 14-20 дней. Хранят эти яблоки до декабря.

Деревья не морозостойкие, цветки не устойчивы к весенним возвратным заморозкам. Поэтому на Урале сорт рекомендуют выращивать в стланцевой культуре с дополнительным укрытием в малоснежные зимы.

Подробнее о яблоне Жигулевское вы сможете прочитать здесь.

Краса Свердловска

Высокоурожайный крупноплодный сорт для зимнего хранения. Средневысокое дерево, крона негустая, округлая. Плоды в среднем 140-160 г, нередки экземпляры весом до 240 г. Сочная мелкозернистая плотная мякоть, вкус кисло-сладкий. Съем в сентябре, сохранность в лежке более полугода.

Очень высокая сопротивляемость к основным заболеваниям, включая паршу. Первые яблоки снимают через 6-8 лет после прививки. Перерывов в плодоношении нет. Нуждается в наличии других сортов для опыления и защите от холодных ветров.

Более подробно о сорте яблони Краса Свердловска смотрите тут.

Мельба (Мелба)

Один самых качественных проверенных летних сортов. Плодоношение с 4 или 5 лет жизни. Яблоки крупнее среднеплодных, 180-200 г. В потребительской зрелости окраска желтая с ярким загаром, мякоть отличается нежностью и прекрасным вкусом.

Спелость наступает в конце августа, хранится 6-8 недель. Нужны опылители, лучше – сорт Уэсли. Недостаточная устойчивость к грибковым поражениям.

ВНИМАНИЕ! Из-за слабой зимостойкости возможно выращивание на Южном Урале в штамбе, севернее – в стланцевой форме.

Больше информации о сорте Мельба вы узнаете здесь.

Очень компактное дерево, с аккуратной кроной, высотой 3-3,5 метра. Позднелетний или осенний сорт. Районирован по Средневолжскому и Центральному регионам. В садах Южного Урала нужно выращивать на зимостойких скелетообразователях. Выделяется скороплодностью (с 3-5 года), стабильными, хотя и не очень обильными урожаями.

Яблоки среднего размера, 110-130 г, ароматные, кисло-сладкие. Кожица желтоватая, при съеме с зеленым оттенком, по мере дозревания становится золотистой. Румянца нет. Опылители не требуются. Устойчивость к парше высокая.

Больше о сорте яблони Народное вы узнаете из этой статьи.

Сорт крупноплодный, средний вес фруктов 150 г., внешне привлекательного вида, слегка сплюснутые или овально-конические. Выделяются матовым приглушенным терракотово-красным румянцем, основной окрас при съеме зеленоватый, в лежке желтеет.

Мякоть среднеплотная, при созревании кремовая. Вкус оценивают как очень хороший и отличный, сладкий с гармоничной кислинкой.

Подробнее о яблоне Настенька вы сможете прочитать здесь.

Память Мичурина

Самые комфортные условия для этого сорта в Нижнем Поволжье и Центральном Черноземье, уральский климат для него слишком суров. Такие яблони в садах Южного Урала выращивают в форме стланцев.

Урожайность средняя, часто периодичная. Вес плодов в оптимальных условиях не более 140-145 г. Яркие яблоки, с зеленовато-желтой кожицей, почти полностью покрытой насыщенным красным румянцем с более темными штрихами. Хранятся до весны.

Более подробно о сорте яблони Память Мичурина смотрите тут.

Серебряное копытце

Надежный уральский сорт со стабильной урожайностью. В плодоношение вступает очень рано, на третий год. Яблоки некрупные, 60-90г, желто-оранжевые с легким покраснением, очень сочные, с зfпоминающимся вкусом. При полном созревании на ветке становятся почти прозрачными.

Дерево компактное, выносливое к климатическим условиям. Поражается паршой.

Больше информации о сорте Серебряное копытце вы узнаете здесь.

Настоящий северный сорт. Районирован по Среднему Уралу. Яблоки крупные, 100-130 г и больше, нарядно-полосатые. Суперскороплодный, дает урожай в 1-2 год. Весной стремительно начинает вегетацию, к съему плоды готовы в начале сентября, в лежке дозревают в течение 4-5 недель.

Обязательна профилактика парши.

Больше о сорте яблони Спартак вы узнаете из этой статьи.

Строевское

Сорт зимний. Плодоношение обильное, регулярное. Первые урожаи снимают через 10-11 лет, редко раньше 7-8 сезона. Яблоки вытянуто-конические, крупные, больше 150 г, желтовато-золотистые с обширной красной покрывающей окраской. Сладкие с кислинкой и очень сочные. Хранятся до весны.

Строевское наделено крепким иммунитетом к болезням и атакам вредителей.

ВНИМАНИЕ! Для условий даже самых южных садов Урала сорт недостаточно морозостоек. Необходимо прививать на зимостойкий скелетообразователь. Хорошо показали себя прививки на подвой естественных стланцев.

Подробнее о яблоне Строевское вы сможете прочитать здесь.

Осенний скороплодный сорт для Южного Урала. Плоды большие, золотисто-желтые, отличного десертно-сладкого вкуса. Урожайность чрезвычайно высокая, более 200 кг с одного дерева. Предпочтительный опылитель для многих сортов.

Более подробно о сорте яблони Уэлси смотрите тут.

Надежный уральский сорт. Дает некрупные плоды, всего до 90 г, но с великолепным вкусом. Кисло-сладкая мякоть нежная, колющаяся, ароматная, сочная. Яблоки снимают в сентябре, хранят до января. Употребляют сразу после сбора. Яблоня плодоносит обильно, каждый год.

Сорт зимостойкий, выносливый. Склонен к заражению паршой, необходима профилактика.

Больше информации о сорте Экранное вы узнаете здесь.

Популярный на Урале, один из самых вкусных сортов. Морозостойкий, устойчивый к заболеваниям, ежегодно высокоурожайный. Для длительного хранения яблоки снимают в пору легкой недозрелости, в августе, дозаривают в лежке. Позже плоды наливаются, становятся вкуснее, но срок хранения заметно сокращается.

Яблоня нуждается в защите от плодожорки.

Больше о сорте яблони Янтарь вы узнаете из этой статьи.

Основные группы сортов

Яблоневый сад формируют из сортов разных сроков созревания, форм и размера кроны, вкуса и величины плодов. Лидерами, естественно, будут яблони уральской селекции.

Зимними называют яблоки, которые хранятся несколько месяцев, часто до февраля, многие – до апреля-мая.

Обычно такие плоды снимают слегка недозревшими, в стадии так называемой «съемной зрелости». В лежке меняется цвет и структура кожицы и мякоти, яблоки набирают характерный для сорта вкус и аромат.

На Урале хорошо себя зарекомендовали следующие зимние сорта яблонь:

• Краса Свердловска;
• Башкирский красавец;
• Ксения;
• Первоуральская;
• Антоновка;
• Уэлси;
• Лигол (в стланцевой форме).

Первыми созревают летние яблоки. Хранятся они недолго, от нескольких дней до 3-4 недель. Обычно плоды с рыхловатой мякотью, сладкие.

Уральские садоводы ценят такие летние яблони:

• Мелба;
• Горнист;
• Конфетная;
• Белый налив;
• Уральское розовое;
• Медуница.

СОВЕТ! Летние сорта подходят для употребления свежими, летних компотов, иногда – для сушки и консервирования.

Карликовые

Среди низкорослых яблонь различают:

• естественные карлики;
• высокорослые сорта, привитые на слаборослые подвои.

Все южные яблони на Урале выращивают на карликовых подвоях или в стланце.

Естественные слаборослые сорта достигают в высоту 1,7-2 м, а привитые на слаборослые подвои дорастают до 0,9-1 м. Плодоносить начинают через 3 или 4 года после высадки, не затеняют другие посадки, очень удобны в уходе.

Карликовые сорта яблони для Урала:

• Подснежник – зимний, крупноплодный;
• Соколовское – зимний, крупноплодный;
• Братчуд (Брат Чудного) – зимний, крупноплодный;
• Чудное – летний, среднеплодный;
• Ковровое – осенний, плоды крупные и очень крупные;
• Приземленное – осенний, плоды средние и крупные.

Рейтинг сортов

Выбирая лучшие сорта, оценивают их по различным показателям, значит, и рейтинги могут быть:

• по срокам созревания – зимние, осенние или сорта летних яблонь;
• по вкусовым характеристикам;
• по зимостойкости, морозо- или засухоустойчивости;
• по назначению плодов;
• по степени устойчивости к болезням и сопротивляемости вредителям;
• по силе роста и размерам дерева;
• по урожайности и скороплодности.

По вкусовым качествам

Садоводы-эксперты отмечают, что многие старые зимостойкие северные неприхотливые яблони не наделены хорошими вкусовыми качествами. Новые достижения селекции выгодно отличаются от них ярким вкусом, уральские и сибирские яблоки не уступают теперь фруктам из традиционных «яблочных» регионов.

В северных сортах яблок значительно больше хорошо выраженной кислинки, им свойственна плотная, часто колющаяся, мякоть и сочность. Как показали исследования польских агрономов, жители северных регионов предпочитают именно такие фрукты, а южане любят сладкие яблоки.

Ученые доказали, что северяне предпочитают кислые яблоки, а южане — сладкие.

Среди уральцев тоже много сладкоежек, для них подойдут такие хорошие сорта яблонь:

По зимостойкости

Зимы на Урале продолжительные, морозные, по большей территории снежные, ветреные. Лучшие яблони для Урала:

• хорошо переносят длительные морозные периоды, критические понижения температур;
• быстро восстанавливаются после подмерзания;
• не чувствительны или слабо чувствительны к ветрам;
• засухоустойчивы;
• не боятся легких весенних заморозков во время цветения;

ВНИМАНИЕ! Нужно отдать предпочтение тем сортам, что обладают иммунитетом к заболеваниям, которые в летний период ослабляют дерево и снижают зимостойкость.

По районированности

Для Северного Урала

В садах Северного Урала хорошо приживаются:

• Уральское наливное;
• Спартак;
• Уралец;
• Соковое 3;
• Горноалтайское.

Для Южного и Среднего Урала

На Среднем Урале, в условиях короткого периода вегетации, снежной холодной зимы, выращивают:

• Спартак;
• Уральское наливное;
• Летнее полосатое;
• Персиянка;
• Серебряное копытце;
• Соковое – 3;
• Анис Свердловский.

Для Южного Урала с его ветрами, сравнительно небольшими осадками и морозными зимами, рекомендуют:

• Аркад Бирюкова;
• Папироянтарное;
• Аркаим;
• Башкирская красавица;
• Уральское наливное;
• Анис Свердловский;
• сорта, районированные для более мягкого климата, привитые на скелетообразователи или выращиваемые в стланцевой форме (Мелба, Белорусское сладкое, Лигол и другие).

По длительности хранения плодов

Зимние сорта яблок хранят до конца зимы, а некоторые и до середины весны:

• Башкирская красавица;
• Персиянка;
• Исетское позднее;
• Свердловчанин;
• Благая весть;
• Первоуральская;
• Ксения;
• Уэлси;
• Краса Свердловска;
• Строевское.

По устойчивости к болезням

В холодном климате с достаточным количеством осадков, с низкой суммой активных температур, плодовые культуры часто поражаются грибковыми и гнилостными заболеваниями. Даже такие популярные, устойчивые к климатическим неприятностям сорта, как Серебряное копытце и Спартак подвержены болезням.

СОВЕТ! В уральских садах следует уделять внимание профилактике грибковых заболеваний плодовых культур.

Стоит подбирать сорта, наделенные иммунитетом или высокой устойчивостью:

• Первоуральская;
• Уралец;
• Горноалтайское;
• Янтарь;
• Соковое 3;
• Дачное;
• Мечтательница;
• Родниковая;
• Румянка Свердловская;
• Данила (Вэм желтый);
• Свердловчанин;
• Благая весть;
• Строевское;
• Янтарь.

По особенностям плодоношения

Для уральского региона выведены и интродуцированы современные крупноплодные и регулярно плодоносящие сорта яблонь.

С ежегодным плодоношением

Большинство новых сортов плодоносят ежегодно:

• Горнист;
• Горноалтайское;
• Данила;
• Жигулевское;
• Краса Свердловска;
• Мелба;
• Серебряное копытце;
• Спартак;
• Строевское;
• Экранное;
• Янтарь.

Наиболее крупноплодные

Самые крупноплодные яблоки, которые выращивают на Урале, относятся к южным, польским, белорусским или прибалтийским сортам. В суровых широтах они растут в стланцевой культуре.

Но есть среди крупных и исконно уральские сорта яблони.

Крупноплодные яблоки Уральских садов:

• Белый налив;
• Краса Свердловска;
• Штрейфлинг;
• Мелба;
• Антоновка;
• Подарок осени;
• Лигол;
• Белорусское сладкое;
• Осеннее полосатое;
• Данила;
• Первоуральская.

По типу штамба

В зависимости от рельефных и погодных условий местности, микроклимата участка, предпочтений садовода можно подобрать сорта с нужными размерами дерева и формой кроны.

Среднерослые

Большая часть сортов уральских яблонь – невысокие, до 4-5 метров, штамбы или кустарники.

Корневая система развитая, глубокая. Крона округлая, метельчатая или пирамидальная, как правило, прочная. Деревья морозо- и ветроустойчивые.

Популярны:

• Серебряное копытце;
• Уэлси;
• Летнее полосатое;
• Уральское розовое;
• Уральское наливное;
• Краса Свердловска;
• Первоуральская;
• Румянка Свердловская;
• Заря;
• Соковое 3;
• Дачная.

Колоновидные

Яблони, крона которых имеет вид колонны. Ветки от главного ствола отходят на несколько сантиметров, плоды формируются на близко сидящих кольчатках, очень плотно прижаты к стволу. Обычно это невысокие деревья, скороплодные и урожайные.

ВАЖНО! Садоводы со стажем отмечают низкую для Урала зимостойкость

, рекомендуют на зиму пригибать яблони к земле, закреплять крючками, дополнительно утеплять лапником и снегом. Даже при такой зимовке нередки случаи замерзания верхушечной почки, после этого дерево начинает активно наращивать боковые побеги, и колоновидная крона превращается в метельчатую или обратно-пирамидальную.

Колоновидные сорта для Урала:

• зимние – Московское ожерелье, Валюта;
• осенние – Арбат, Президент;
• летние – Диалог, Васюган.

Колоновидные яблони требовательны к уходу. На трепетный уход отвечают щедрым урожаем.

Традиционная форма яблони. На Урале так растут большинство районированных сортов, полукультурки и ранетки. Вот лишь несколько:

• Серебряное копытце;
• Антоновка;
• Первоуральская;
• Уральское наливное;
• Краса Свердловска.

Стланцевые

Для защиты неморозостойких крупноплодных яблонь качественных сортов в уральских садах их почти «укладывают» на землю, формируют плоскую крону, зимой укрывают снегом. Такие яблони плодоносят около полувека, радуют крупными фруктами.

Формируют стланцевую форму кроны у сортов:

• Мелба;
• Баяна;
• Синап Северный;
• Папировка;
• Боровинка;
• Штрейфлинг;
• Сувенир Алтая;
• Лигол;
• Белорусское сладкое;
• Строевское;
• Жигулевское;
• Народное.

Яблоня в стланцевой форме.

По пригодности для выращивания с высоким уровнем грунтовых вод

Для любой яблони губителен длительный застой влаги у корней. Нужен участок с хорошим естественным или искусственно созданным дренажем.

Плодовые деревья неплохо переносят кратковременное переувлажнение, например, во время половодья. Но постоянное долговременное пребывание в воде приведет к гибели любой яблони.

Яблони не размещают на болотистых, пойменных местах, в низинах, там, где грунтовые воды близки к поверхности почвы.

Если водный горизонт залегает не глубоко:

• подбирают слаборослые сорта яблонь, или высокорослые, но на карликовых подвоях — их корневая система поверхностная;
• подсыпают землю, поднимая уровень земли, насыпают холмики, на которые затем высаживают яблони.

Выбор подвоя в зависимости от уровня грунтовых вод.

Яблони-полукультурки для Урала

Среди уральских полукультурок есть вполне достойные сорта, зимостойкие, иммунные, урожайные, вкусные в свежем виде и замечательные в соках, компотах и консервации.

Для всех этик яблонь характерен один недостаток – небольшой размер плодов. Селекционеры предлагают новые крупноплодные сорта, не уступающие в выносливости и неприхотливости «заслуженным» полукультуркам.

По-прежнему популярны старые и новые сорта полукультурных яблонь:

Полезные видео

Смотрите видео о том, какие яблони лучше садить на Урале:

Смотрите видео про сорта яблонь для Южного Урала:

Смотрите видео о карликовых сортах яблонь для Урала:

Смотрите видео о колоновидных яблонях для Урала:

Заключение

Создавая сад, решая, какую яблоню посадить на Урале, подбирают сорта:

• с различными сроками созревания, хранения — те, что едят свежими и другие, для варенья и компотов;
• крупноплодные южанки выращивают в стланце, выносливые ранетки и полукультурки в штамбе;
• для детей подбирают сладкие сорта, для гурманов – пикантные или терпкие.

Сад – это не только труд и забота, но и творчество. Пусть оно приносит радость!

На садовых участках центра и южных регионов России яблоня распространена достаточно широко, а вот для выращивания, к примеру на Урале, подходят далеко не все сорта.

Благодаря селекционной работе выведено немало сортов, которые вполне сносно чувствуют себя в суровом климате, неплохо растут и дают ежегодные урожаи. Давайте рассмотрим подробнее самые популярные из них.

Как в центре России, так и на Урале все сорта яблонь по сроку созревания делятся на группы: летние, осенние и зимние.

Лучшими летними сортами яблонь, пригодными для выращивания в Уральском регионе, считаются: Горнист, Серебряное копытце, Уральское розовое; превосходные сорта осеннего срока созревания: Уралец и Румянка свердловская, а к образцовым зимним сортам можно отнести Красу Свердловска и сорт Первоуральская.

Начнем с самых ранних – летних сортов.

Это довольно новый сорт яблони летнего срока созревания. Отличается хорошей зимостойкостью и способностью выдерживать непростые климатические условия Урала. Деревья вырастают мощными и раскидистыми, хотя в молодом возрасте крона у них пирамидальная. При правильном уходе вам обеспечен хороший урожай сочных ярко-красных с полосами яблок каждый год. И хотя плоды у Горниста не очень крупные, их приятный кисло-сладкий вкус не оставит равнодушным даже самого привередливого дегустатора. К слову, яблоки можно не только есть свежими, но и перерабатывать (из них получается превосходный сок). Еще одно неоспоримое преимущество сорта – устойчивость к парше.

Вступление в плодоношение	Высота дерево (м)	Масса плода (г)	Уборка урожая	Срок хранения (дней)
На 4-8	4-5	90-95	С конца августа	30-35

Краса Свердловска

Один из самых распространенных на Урале сортов. На хорошей почве при правильном уходе можно собрать довольно большой урожай, даже несмотря на то, что деревце этого сорта очень компактное и невысокое. Если хотите, чтобы урожаи были стабильными, выделите для саженцев Красы Свердловска наиболее укромное местечко на участке, защищенное от пронизывающего северного ветра. И тогда подросшие деревья отблагодарят вас крупными плодами кремовой окраски с задорным румянцем. Иногда (далеко не каждый год) деревья может поражать парша.

Вступление в плодоношение	Высота дерево (м)	Масса плода (г)	Уборка урожая	Срок хранения (дней)
На 4-8	4-5	90-95	С конца августа	30-35

Первоуральская

Новый, завоевывающий все большую популярность, зимний сорт яблони. Деревца у него не очень высокие, с округлой кроной, которая прекрасна и в период цветения, и во время сбора урожая. Плоды при достаточном количестве питания и влаги в почве вырастают крупными оранжево-красными с сочной и твердой, очень вкусной мякотью. У них непередаваемый освежающий вкус и приятный аромат.

Вступление в плодоношение	Высота дерево (м)	Масса плода (г)	Уборка урожая	Срок хранения (дней)
На 4-8	4-5	90-95	С конца августа	30-35

Румянка свердловская

Еще один очень популярный на Урале сорт с героической стойкостью к трескучим морозам. У деревьев Румянки свердловской прочная округлая крона, плоды довольно крупные, поспевают в средние сроки, их можно есть свежими или пускать на переработку. Когда яблоко полностью созрело, на его зеленовато-желтых боках появляются розовые полоски. Сорт обладает высокой устойчивостью к парше, что, несомненно, является достоинством.

Вступление в плодоношение	Высота дерево (м)	Масса плода (г)	Уборка урожая	Срок хранения (дней)
На 4-8	4-5	90-95	С конца августа	30-35

Серебряное копытце

Хорошо зарекомендовавший себя и широко распространенный на Урале сорт яблонь. Отличается достаточной зимостойкостью и высокой, стабильной урожайностью. Взрослые деревья этого сорта среднерослые, с округлой и весьма компактной кроной. Обеспечьте яблоне хороший уход, и вы ежегодно будете получать хороший урожай приятных на вид, сочных и вкусных плодов с кремовой мякотью. Они средние по размеру, созревают довольно рано. Яблоки этого сорта можно есть как свежими, так и использовать для различных видов переработки, например, приготовления сока. К сожалению, у сорта имеется недостаток – поражаемость паршой.

Вступление в плодоношение	Высота дерево (м)	Масса плода (г)	Уборка урожая	Срок хранения (дней)
На 4-8	4-5	90-95	С конца августа	30-35

Этот сорт хорошо зарекомендовал себя и уже проверен временем. Деревца не подмерзают и практически не болеют. Яблоки средних размеров с красивым алым румянцем, на вкус очень приятные. Мякоть плодов буквально брызжет соком, поэтому и любителям свежих яблочек, и тем, кому они больше нравятся в переработанном виде, сорт понравится. Всем хорош Уралец, но есть у него и недостаток – может болеть паршой яблони.

Вступление в плодоношение Высота дерево (м) Масса плода (г) Уборка урожая Срок хранения (дней) На 4-8 4-5 90-95 С конца августа 30-35

Уральское розовое

Интересный сорт, пригодный для выращивания на Урале. Для него характерна высокая урожайность и зимостойкость. Плоды достаточно крупные, на широкопирамидальной кроне расположены компактно. Мякоть понравится любителям твердых яблочек, она плотная, откусывается крупными кусками, сочными и хрустящими. Поэтому из яблок Уральского розового получается отличный прозрачный сок без мякоти. У сорта есть и еще один очень важное достоинство – он не поражается паршой яблони.

Вступление в плодоношение Высота дерево (м) Масса плода (г) Уборка урожая Срок хранения (дней) На 4-8 4-5 90-95 С конца августа 30-35

В заключение хочется пожелать всем садоводам Урала не бояться капризов природы, смело высаживать на своих участках яблони, ведь их плоды не только вкусны, но и полезны, содержат комплекс витаминов и микроэлементов. Лучше всего разводить на участке не один сорт, а несколько. Замечательно, если они будут разных сроков созревания. Так вы сможете есть яблочки свежими, высушить их или сварить варенье и даже заложить на хранение, чтобы полакомиться в студеную зимнюю пору!

Климат Урала нельзя назвать благоприятным для выращивания плодовых деревьев. Заморозки во время цветения, постоянно меняющиеся погодные условия и сильные ветра могут погубить урожай. В Сибири, к перечисленным проблемам добавляются суровые зимы.

Благодаря селекционной работе были выведены сорта яблонь, которые вполне сносно чувствуют себя в суровом климате и дают ежегодные урожаи. Отличительной чертой этих сортов является устойчивость к низким температурам. Представляем вам самые лучшие из них.

Сбор плодов с летних сортов яблонь начинается с середины июля. Их можно потреблять прямо снятыми с дерева, без какой-либо выдержки. Срок их хранения и потребления не превышает 2 месяцев.

Слава победителям

Крупные аппетитные яблочки этого позднолетнего сорта начинают созревать с середины августа. Густой красный румянец покрывает почти всю кожицу. Мякоть сочная, ароматная, сладкая, с характерной кислинкой. Яблоки хороши в свежем виде, для джемов, соков, сушки или мочения. Хранятся до 4 месяцев. Деревья среднерослые, раскидистые, в пору цветения очень декоративны – цветы крупные, розовые, с красными тычинками. Средний вес яблока — 120-180 г. Урожайность дерева в 8 лет — до 18 кг, в 14 лет — до 75 кг.

Один из самых востребованных позднелетних сортов. Ярко-красные полосатые яблоки с восхитительным кисло-сладким вкусом и конфетным ароматом сочной мякоти. Кожица плотная, но мягкая, гладкая, с восковым налётом. Урожай собирают в конце августа. Яблоки транспортабельные, хранятся до января. Едят их свежими или готовят из них отличные соки, компоты, повидло. Деревья среднерослые, раскидистые, плодоносят уже на 4 год. Средний вес яблока — 120-140 г. Это высокоурожайный и морозостойкий сорт.

Серебряное копытце

Яблоки этого сорта небольшие, сочные. Созревание наступает к концу лета. Храняться до 30 дней. Яблоня особо популярна на Урале, поскольку она богата на урожай и является зимостойкой, а первые фрукты появляются уже на третий год. Но у нее есть недостаток: при повышенной влажности может появиться парша.

Папироянтарное

Созревание приходится на конец лета. Собирать яблоки нужно очень осторожно, тогда можно сберечь их до двух месяцев. Плоды имеют светло-янтарную расцветку, среднюю величину, кисло-сладкий вкус. Они нежные и сочные, с приятным ароматом. Яблоня хорошо плодоносит начиная с 5-7 лет. При этом сорт недостаточно зимостойкий, поэтому не подходит для северных районов Урала. В дождливый сезон заболевает паршой.

Этот сорт отличается хорошей зимостойкостью и способностью выдерживать непростые климатические условия Урала. Деревья вырастают мощными и раскидистыми, хотя в молодом возрасте крона у них пирамидальная. При правильном уходе обеспечен ежегодный хороший урожай не очень крупных, сочных, ярко-красных с полосами яблок с приятным кисло-сладким вкусом. Неоспоримое преимущество сорта – устойчивость к парше.

Дерево среднерослое, в молодом возрасте с широкопирамидальной, а затем с округлой кроной, зимостойкое, скороплодное, урожайное. Плоды средней величины, округло-конической высокой формы, бледно-желтые, без покровного румянца. Мякоть кремовая, умеренно сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Яблоня начинает плодоносить на четвертый-пятый год после окулировки. Плоды и листья устойчивы к парше.

Проверенный многими десятилетиями, любимый летний сорт, один из самых красивых и наиболее известных на Урале. Плоды яркие, привлекательные, средней массой 90—120 г, с белоснежной мякотью, пронизанной тоненькой сетью редких красноватых прожилок, отменного кисло-сладкого, слегка терпкого вкуса. Дерево среднерослое, плодоносит обильно, хорошо зимует.

Летнее полосатое

Дерево очень красивое, с редкой пирамидальной кроной, хорошей зимостойкости, урожайное. Особая ценность сорта в очень раннем созревании плодов, они начинают созревать уже в конце июля, когда на рынке ещё только-только появляются первые довольно неказистые южные яблоки. Дело в том, что нежные летние сорта очень плохо переносят дальнюю перевозку. Яблоки у «Летнего полосатого» массой до 100 г, красивые, товарные, яйцевидно удлинённой формы, зеленовато-белые, с красным румянцем. Мякоть плодов нежная, белая, рыхлая, мелкозернистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Сеянец Солнцедара

Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Зимостойкость высокая. Сорт очень урожайный. Плоды крупные весом до 140 г. Цвет их великолепен. На ярко-белом фоне обильно разлит нежный розово-алый румянец, такой бывает у молоденьких девушек в морозный день. Яблоки блестящие с сизым восковым налётом. Они как бы светятся изнутри. Мякоть белая, сочная, нежная, мелкозернистая, насыщенного кисло-сладкого вкуса. Созревает во второй половине августа, храниться может два месяца.

Смугляночка

Выносливая и чрезвычайно зимостойкая красавица-уралочка. Плоды небольшие (38-50 г) с ярким красно-рубиновым румянцем под густым голубоватым налётом. Мякоть кремовая с розовыми прожилками, сочная, очень приятного кисло-сладкого вкуса. Созревает рано и до месяца прекрасно хранится в холодильнике. Плодоношение стабильное, ежегодное, паршой практически не поражается.

Белый налив

Этот сорт не нуждается в специальном представлении. Его название известно самому широкому кругу людей, даже не связанных с садоводством. Плоды крупные, 100—120 г, округло-конические. В совершенно спелом виде окраска беловато-жёлтая. Мякоть светло-жёлтая, сочная, мелкозернистая, тающая, приятного винного кисло-сладкого вкуса. Урожайность до 170 кг с дерева.

Мечтательница

Дерево зимостойкое, очень высокой урожайности. Плоды массой 100 г, бочонковидные. Основная окраска жёлтая, покровная — яркий малиновый размытый румянец на большей части плода. Мякоть жёлто-белая, сочная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса (5 баллов). Созревают плоды в первой декаде августа. Хранятся один месяц, что редко для летнего сорта.

Лето Красное

Восхитительно красивый позднелетний сорт в полной гармонии с тёплой солнечной негой щедрого лета. Яблоки очень нарядные, крупные, до 180 г и более, с алым румянцем, укрывающим почти полностью золотисто-жёлтые, будто напоённые солнцем, плоды. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, ароматная. Вкус отличный, сладкий с приятной свежей кислинкой. Дерево слаборослое с ажурной пирамидальной кроной.

Привлекательный, очень нарядный сорт-симпатия с краснощёкими плодами средней массой 100—150 г. Мякоть кремовая, сочная, мелкозернистая, нежно-ароматная, прекрасного вкуса. Сорт отлично адаптирован к непростым климатическим условиям русского севера, зимостойкий, устойчивый к пяти видам парши, урожайный.

Очень красивое «райское яблочко», невероятно соблазнительное, так и хочется попробовать. Плоды округлые, средние по размеру, массой 80-90 г (отдельные до 120-140 г), золотисто- жёлтые, сплошь залитые густым алым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, скалывающаяся, великолепного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа и отлично хранятся в течение месяца. Дерево среднерослое, с обильным ежегодным плодоношением, хорошо зимует.

Сладкая нега

Яблоки «медовые», очень сладкие, без кислинки. Дерево среднерослое, с крупными, от 100 до 200 г, нарядными, соломенно-жёлтыми, с алым румянцем, плодами. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, хрустящая, изумительно сладкая, ароматная. Сорт зимостойкий.

Этот превосходный летний сорт создан во Всесоюзном НИИ садоводства им. И.В. Мичурина при скрещивании старых русских сортов «Коробовка» и «Папировка». Сорт обожаем садоводами-любителями за удивительно вкусные и красивые плоды со светло-жёлтой кожицей и красным штриховым румянцем. Яблоки созревают неодновременно, но на ветвях держатся крепко. Поэтому есть прекрасная возможность собирать их не все сразу, а постепенно в течение нескольких недель. Зимостойкость достаточно высокая.

Уральское розовое

Дерево зимостойкое, рослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды массой 100 г, овальные, розово-полосатые, очень хорошего вкуса (5 баллов). Созревают в третьей декаде августа, хранятся до месяца.

Отличный летний сорт народной селекции. Он весьма близок к сорту Белый налив, с которым его часто путают. От Белого налива Папировка отличается более крупными плодами и ярко выраженным швом. Зимостойкость сорта высокая, не ниже, чем у Белого налива. Папировка — один из самых неприхотливых сортов, и хорошо себя чувствует даже в неблагоприятных почвенных условиях. Урожайность с дерева 225—350 кг отличных тающих во рту плодов. Сорт самобесплодный.

Осенние яблоки снимают в сентябре, они способны сохранять свои свойства до 3 месяцев. Осенние сорта, после съема с дерева, требуют некоторого периода лежки, в течение которого они дозревают и становятся годными для потребления.

Самый известный сорт яблок. Неизменно популярен из-за целого набора положительных качеств: урожайность, неприхотливость, морозостойкость, лёжкость, высокое качество плодов и универсальность использования. Собирают урожай в середине сентября. Яблоки имеют плотную кожицу жёлтого цвета, с небольшой оржавленностью. Вкус сочной мякоти очень характерный – кисло-сладкий, с сильным неповторимым ароматом. Хранятся около 90 дней. Средний вес яблока 100-150 г, максимальный 300 г. Это довольно высокоурожайный сорт (до 500 кг с дерева). Плодоношение яблони периодичное.

Первые плоды появятся на 4-6 год. Время созревания яблок приходится на начало осени. Хранятся они до полутора месяцев. Урожай Уральца — постоянный, увеличивается с каждым годом. Яблоки этого сорта красивые и вкусные, но маленькие, покрыты восковым налетом. У них кремовый окрас с румянцем. Яблоня противостоит парше и гнили, но для нее опасна плодожорка. Это старейший зимостойкий сорт, выведенный для Урала.

Название говорит само за себя – яблоки служат источником для приготовления высококачественных соков. Сорт Соковое-3 скороплоден, плоды появляются спустя 3-4 года после посадки. Созревают яблоки в начале осени и могут лежать без потери качеств от 90 до 120 дней. Яблоня этого сорта приносит богатый урожай ежегодно. Плоды средние по размеру или маленькие, плоскоокруглые, в розовую полоску, кисло-сладкие на вкус. У яблонь высокая зимостойкость, они не инфицируются паршой.

Дерево высокорослое, имеет обратно-пирамидальную, разреженную крону. Плоды среднего размера, плоско-округлой или округло-конической правильной формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная в виде кирпично-красной сплошной окраски с восковым налетом. Мякоть средней плотности, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость высокая, но сорт не устойчив к парше и имеет склонность к периодичности в плодоношении. Съемная зрелость наступает в первой половине сентября.

Уральское Наливное

Урожай появляется у 2-3 летних яблонь. Период созревания плодов выпадает на середину сентября, но даже перезревшие яблоки не осыпаются. Они сохраняют свои свойства на протяжении двух месяцев. У сорта Уральское наливное стабильное плодоношение, которое увеличивается с каждым годом, поэтому ветки часто ломаются. Яблоки маленькие, в последующие года становятся еще более мелкими. Они желто-зеленого окраса с подкожными точками, имеют характерный аромат. Во вкусе, помимо сочности и нежности, присутствует сладость с кислинкой. Преимущество сорта — великолепная зимостойкость в условиях Урала. Недостатком является склонность к поражению паршой в условиях повышенной влажности.

Румянка свердловская

У этого сорта большие поды желтого окраса с размытыми красными полосами. Они созревают к середине сентября, лежкость — 2-3 месяца. Яблоки Румянка кисло-сладкие на вкус, с высоким содержанием сока. Достоинства — обильное плодоношение, хорошая переносимость низких температур, противостояние болезням, в том числе парше.

Плоды на этих яблонях вы увидите через 5 лет после прививки. Время созревания — начало осени. Хранить можно до середины зимы. Яблоням характерен высокий и постоянный урожай. Фрукты красивые, но небольшие, красно-розовые. Их отличительная черта — заплывшая воронка. Мякоть кисло-сладкая, нежная, сочная и ароматная, колющаяся. Яблоня сорта «Экранное» имеет неплохую зимостойкость, но она подвержена заболеванию паршой, поэтому необходим специальный уход. Урожай хорошо транспортируется.

Осеннее низкорослое

Низкорослые по своей природе деревья высотой 1,5-2 м, урожайность при этом очень высокая – до 130 кг плодов с растения. Плодоносить начинают на третий год. Яблоки некрупные, массой 80-95 г, округлые. Кожица желтовато-белая, со слабым румянцем. Мякоть плотная, довольно сочная, кисло-сладкого вкуса, содержание сахара около 12%. Созревают в первой половине сентября. Используют для варенья, джемов и других заготовок, хранят в течение 2 месяцев. Сорт с хорошей зимостойкостью, при подмерзании очень быстро восстанавливается.

Память Бирюкова

Очаровательный сорт-гармония, превосходно сочетающий отменные товарные и вкусовые качества. Плоды крупные, средней массой до 80-110 г, нежно-зелёные с лёгким точечным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, очень приятного винно-сладковатого сбалансированного вкуса с тонким пряным ароматом. Хранится до середины декабря.

Горный Синап

Великолепный, надёжный позднеосенний сорт НИИ садоводства Сибири. Урожайный, зимостойкий, с высокой устойчивостью к парше. Плоды золотисто-жёлтые с размытым красно-карминным румянцем, крупные, массой 100-150 г и более. Мякоть белая, мелкозернистая, среднеплотная, сочная, отличного вкуса. После сбора прекрасно хранятся до 6-ти месяцев.

Подарок садоводам

Плоды этой яблоньки выровненные, среднего размера, массой до 100 г, красивые, зеленовато-жёлтые, румяные, с гладкой блестящей кожицей. Мякоть мелкозернистая, сочная и нежная, ароматная, очень приятного сбалансированного кисло-сладкого вкуса. Хорошо хранится до четырёх месяцев.

Отличный крупноплодный сорт с расписными яблоками. Плоды массой от 130-160 г и более (максимум — 400 г) светлые зеленовато-молочные, расписанные ярко-малиновыми штрихами и крапинками. Мякоть белая, зернистая, очень вкусная, сбалансированная по содержанию сахаров и кислот. Созревают с конца сентября — начала октября и хранятся до середины декабря-января. Деревья среднерослые с округлой кроной.

Сорт зимостойкий, урожайный, лёжкий, с хорошими товарными качествами. Плоды крупные, 110-130 г и более, нарядные — солнечно-жёлтые с однобоким размытым розовым румянцем. Мякоть плотная, сочная, очень вкусная, кисло-сладкая. Созревает в сентябре и хранится почти всю зиму. Дерево с прочной кроной, сильнорослое. Сорт устойчив к парше.

Осеннее полосатое

Другое название сорта — «Штрейфлинг». Один из самых популярных осенних сортов. Взрослые деревья Осеннего полосатого очень красивы, имеют коренастый, прочный ствол, ветви мощные с пониклыми концами. Плоды средней величины или крупные (120—140 г). По всему плоду яркие красные полосы гармонично чередуются с яркими жёлтыми полосами. Мякоть тающая, рыхлая, сочная, отличного десертного вкуса с привкусом малины.

Дерево средней величины с округлой кроной. Плоды весом 100 г светло-жёлтые с ярко-красным полосатым румянцем, покрывающим более половины поверхности плода. Мякоть белая, крупнозернистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Даёт высокие, регулярные урожаи. Зимостойкость высокая, устойчив к парше. Плоды хорошо сохраняются до марта.

Дерево хорошей силы роста, зимостойкое. Плоды крупные, 110 г, выровненные, плоскоокруглые, правильной формы. Основная окраска белая, покровная — ярко-вишнёво-красный полосатый румянец. Мякоть белая, сочная, нежная очень хорошего вкуса. Созревают в начале сентября, хранятся до пяти месяцев.

Очень ранний и скороплодный сорт-новинка. Плоды выровненные, массой 120 г, светло-жёлто-зеленоватые с нежным полосатым румянцем, радуют восхитительным отличным вкусом сочной мякоти.

Анис Свердловский

Сорт выведен на Свердловской станции садоводства. Дерево зимостойкое, среднерослое с овальной кроной, урожайное. Плоды весом 100 г, округлой формы. Основная окраска жёлтая с ярко-красным размытым румянцем на большей части плода. Мякоть сочная очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в начале сентября и хранятся до конца ноября. Именно «Анис Свердловский» является самым лучшим опылителем для большинства предлагаемых нами сортов яблони.

Плоды зимних сортов яблонь созревают до первых морозов — в конце сентября или в первой половине октября. Зимние сорта, за редким исключением, сразу после съема с дерева малопригодны для потребления в свежем виде и нуждаются в длительном периоде лежки. Поэтому, их часто используют для заготовок, но они могут хранится и до весны.

Горноалтайское

Данная яблоня просыпается рано, поэтому идеальна для местности, где весна приходит поздно. Плоды срывают в конце лета. Со сбором лучше не затягивать, поскольку яблоки быстро перезревают. Их лучше сразу употребить или переработать, так как лежкость у них небольшая – всего месяц. Урожаи у Горноалтайского средние, отсутствует периодичность. Ярко-красные яблоки этого сорта мелкие, кисло-сладкие, с пряным привкусом и особенной сочностью. При долгих дождливых периодах кожура у них трескается, что влияет на транспортабельность и срок хранения. Сорт устойчив к морозам. Если подмерзает при сверхнизкой температуре, то быстро восстанавливается. Не заболевает паршой, даже при обильных осадках.

Краса Свердловска

Один из самых распространенных на Урале сортов. На хорошей почве при правильном уходе можно собрать довольно большой урожай, даже несмотря на то, что деревце этого сорта очень компактное и невысокое. Если хотите, чтобы урожаи были стабильными, выделите для саженцев Красы Свердловска наиболее укромное местечко на участке, защищенное от пронизывающего северного ветра. И тогда подросшие деревья отблагодарят вас крупными плодами кремовой окраски с задорным румянцем. Иногда деревья может поражать парша.

Этот сорт — один из лучших. Плоды созревают в первый месяц осени. Для хранения их собирают в конце августа. Сорванные позже – вкуснее, но будут лежать только до начала зимы. Фрукты маленькие, ароматные, янтарно-желтые, характерного кисло-сладкого вяжущего вкуса. Яблоня Янтарь отличается повышенной стойкостью к морозам Урала, хорошо противостоит болезням и гнили, но поражается плодожоркой.

Плоды на этих яблонях появятся поздно — начиная с 6-7 лет. Созревают они в середине сентября, хранятся около полугода. Персиянка плодоносит ежегодно. Яблоки большие, на основной их части — полосатый румянец. Мякоть сочная, но жестковатая. Деревья достаточно морозоустойчивы, но возможно инфицирование паршой.

Первоуральская

Новый, завоевывающий все большую популярность, зимний сорт яблони. Деревца у него не очень высокие, с округлой кроной, которая прекрасна и в период цветения, и во время сбора урожая. Плоды при достаточном количестве питания и влаги в почве вырастают крупными оранжево-красными с сочной и твердой, очень вкусной мякотью. У них непередаваемый освежающий вкус и приятный аромат.

Подснежник

Яблоня карликовая, достигает всего двух метров. Отличается скороплодностью, первые фрукты вы увидите с 3-4 лет. Время сбора выпадает на начало осени. Хранятся яблоки довольно продолжительно — около 4 месяцев. У этого сорта хорошие урожаи, поэтому ветки нуждаются в поддержке. Плодоносит яблоня каждый сезон, но со временем это качество утрачивается. Яблоки средние по величине, светло-желтые, сочные, с легким ароматом. Подснежник стоек к неблагоприятным условиям, за исключением засухи. Поскольку дефицит воды влияет на качество фруктов, то в засушливое время необходим дополнительный полив. Имеет устойчивость к парше.

Необыкновенно привлекательный, яркий, нарядный сорт с наливными, золотистыми яблочками среднего размера, массой от 70 до 140 г, почти сплошь покрытыми нежным, как у девушки, светло-малиновым румянцем. Мякоть белая с лёгкими зеленоватыми прожилками, средне-плотная, сочная, ароматная, очень приятного кисло-сладкого вкуса. Достаточно зимостойка, высокоустойчива к парше.

Плоды этой яблоньки довольно крупные, массой 160 г. симметричные, оранжево-жёлтые, почти сплошь покрытые сильным размытым румянцем. Мякоть очень сочная, кисло-сладкая, с ароматом розы, очень хорошего вкуса.

Южноуральское

Дерево средней силы роста с округлой кроной, с высокой зимостойкостью и урожайностью. Плоды весом 100 г, кремовые, с небольшим карминно-красным румянцем. Отличительной особенностью этого сорта является исключительно сладкая мелкозернистая мякоть плодов. Когда Вы принесли из хранения яблоки «Южноуральского», то будьте уверены, долго лежать им не придётся. Дети, да и взрослые, быстро перетаскают их все до единого. Плоды этого сорта хорошо хранятся и бывают отличным украшением новогоднего стола. Очень хороший, надёжный сорт, особенно для суровых районов Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Лебединая песня

Другое название сорта — «Любава». Яблоки сладкие, с привкусом пряностей и чудесным ароматом, они будут дарить вкус летнего солнца до марта. Плоды не очень большие — 60-70 г, кругленькие, жёлто-зелёного цвета. Мякоть у них плотная, мелкозернистая и очень сочная. Используются в свежем виде, для приготовления компотов, соков, варенья. Дерево среднерослое, устойчивое к зимним холодам, засухе и парше.

Бельфлёр башкирский

Сорт из Башкортостана. Дерево среднерослое, скороплодное. Плодоносит с 3-4 лет ежегодно. Плоды 120 г, округло-овальные, зеленовато-жёлтые, с розово-пурпурным румянцем. Мякоть сочная, сладкая, с пряностью десертного вкуса (5 баллов). Созревают в конце сентября, хранятся до февраля.

Благая Весть

Один из самых лучших зимних сортов на Урале. Плоды средней массой около 100 г, желтовато-зелёные, с пурпурно-розовым покровным румянцем. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, великолепного гармоничного вкуса. Плодоношение регулярное, надёжное. Хранятся вплоть до мая.

Один из самых лучших сортов для Сибири, отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к парше. Яблоки имеют очень привлекательный вид: золотисто-жёлтые с пурпурным румянцем, при полной спелости с фиолетовым налётом. Собирают в первых числах сентября, а храниться они могут до февраля. Плоды довольно крупные — до 140 г, с гладкой плотной кожицей. Мякоть кремовая, плотная, сочная, с отличным вкусом и слабым ароматом. Содержание сахара около 14 % . Сорт начинает плодоносить на 3-4-й год после посадки.

Свердловчанин

У этого дерева совершенно особенная, легко узнаваемая очень красивая ажурная крона. По мере созревания плоды изменяют окраску от лёгкой светло-зеленоватой, почти белой, до цвета слоновой кости и пастельно-жёлтой. Масса плодов 80 г, мякоть мелкозернистая, хрустящая, сочная, отличного вкуса. Прекрасно хранятся до февраля. Сорт зимостойкий, паршой практически не поражается.

Особенностью колонновидных яблонь является полное отсутствие бокового ветвления, формирование урожая на стволе дерева, карликовый тип роста и скороплодность. Сегодня, благодаря селекции, выведены высокозимостойкие сорта колонновидных яблонь, выдерживающие понижение температуры до минус 45°C.

Удивительно красивая яблонька. Стройная двухметровая крона, обильно увешана крупными (150-200 г) плодами с нарядным ярко-красным румянцем. Урожай со взрослых растений достигает 15 кг. Созревают яблоки в сентябре, но вполне могут храниться до февраля. Мякоть ароматная, чуть розоватая, сочная, кисло-сладкого десертного вкуса. Плоды едят свежими или перерабатывают на сок, варенье, джем, подходят они и для сушки. Сорт зимостойкий, мало поражается болезнями.

Один из старейших сортов колонновидных яблонь, созданных в нашей стране. Первые плоды получают уже на второй или третий год, а с пяти лет урожай до 20 кг. Крепкий стволик плотно покрыт яблоками равномерного темно-вишневого цвета. Мякоть чуть кремовая, сочная, сладкая с небольшой кислинкой и ароматом. Для получения высококачественных плодов необходимо нормирование завязей. Сорт позднелетний, морозостойкий, устойчивый к болезням и очень декоративный.

Этот сорт станет не только источником фруктов, но и элементом ландшафтного дизайна в Вашем саду. Крупные плоды весом до 300 г нарядного ярко-красного цвета, блестящие, с плотной кожицей созревают в середине сентября и могут храниться до декабря. Мякоть белая, очень сочная. Вкус сладкий с приятной лёгкой кислинкой. Сорт хорошо зимует, устойчив к болезням и вредителям.

Общепризнанный сибиряк, хотя и москвич по рождению. Крепкий, сильный и очень морозостойкий сорт, не каждому по плечу – 42 °C (!). Плоды твёрдые, достаточно крупные, от 100 до 200 г, нарядные, яркие, как красногрудые снегири, с тонкой плотной кожицей и очень ароматной кремовой сочной мелкозернистой мякотью отличного кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября и хранятся около месяца.

Великолепный высокопродуктивный зимний сорт-совершенство. Плоды средней и крупной величины — от 100-140 до 250 г, нарядные, аппетитные с ярким алым румянцем по золотисто-жёлтому фону. Кожица тонкая, плотная с небольшим глянцевым отливом. Мякоть приятного десертного вкуса, преимущественно сладкого, с лёгкой кислинкой, белоснежная, мелкозернистая, умеренно сочная и ароматная. Период созревания приходится на первую декаду октября, яблоки прекрасно хранятся вплоть до середины февраля. Сорт устойчив к парше, хорошо зимует.

Московское ожерелье

Основное достоинство этого сорта — скороплодность. Уже в первый год после посадки можно наслаждаться сладкими сочными яблоками отличного десертного вкуса. Плоды довольно крупные, массой до 140 г. Сорт настолько урожайный, что к осени ветви просто усыпаны красными яблоками. Плоды созревают в конце сентября и прекрасно хранятся до весны.

Неземное наслаждение дарят плоды этого компактного природного полукарлика. Сорт позднелетний с обильным плодоношением, скороплодный, на 4—5-й год набирает полный урожай. Яблоки средние и крупные массой от 100—140 до 250 г, округлые со светлой, соломенно-жёлтой плотной кожицей и белой зернистой и сочной медовой мякотью. Плоды созревают в конце августа и хранятся около месяца. Зимостойкость очень высокая: выдерживает 40-градусные морозы. Устойчив к вредителям и болезням.

Надёжный, добротный и стабильный поздне-летний сорт с ежегодным плодоношением. Дерево среднерослое, малогабаритное, компактное, природный полукарлик. Плоды бело-жёлтые, очень красивые массой 140—150 г, выровненные — один к одному, плоскоокруглые с плотной и сочной мелкозернистой мякотью отменного вкуса. Созревают в конце лета, хранятся до полутора месяцев. Зимостойкость хорошая.

Челябинским селекционером М.А. Мазуниным, на основе естественно низкорослой яблони «Выдубецкая плакучая», была создана группа довольно интересных сортов яблони, которые известны под названием «карлики Мазунина». Суперкарлики скороплодны — большинство из них вступает в плодоношение на третий год. На семенном подвое их высота не превышает 2-2,5 метра, а на карликовых подвоях и того меньше — 1-1,5 метра. Такие низкорослые яблони не затеняют участок. Все работы, связанные с уходом, можно осуществлять с земли. В районах, где климат особенно суров, где сильные морозы и много снега, такие яблоньки можно просто с «головой» засыпать снегом.

Приземлённое

Дерево — суперкарлик, с плоскогоризонтальной кроной высотой 1,2—1,5 метра. Исключительно скороплодное, начинает плодоносить в двухлетнем возрасте. Плоды крупные весом 140 г, плоскоокруглые, зеленоватые. При полном созревании белые с тёмно-красным румянцем, очень привлекательного вида. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, сочная. Хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа — начале сентября и могут храниться два месяца. Осенний сорт. Лучшим опылителем для колонновидных яблонь и сортов естественной низкорослой яблони является Анис Свердловский.

Летний сорт. Естественный карлик. Сорт высокой зимостойкости и урожайности, устойчив к парше. Вступает в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Плоды массой 120—140 г, округлые, зеленовато-жёлтые с интенсивным, тёмно-красным румянцем. Мякоть плодов сочная, мелкозернистая, кисло-сладкая, отличного вкуса. Плоды созревают в первой половине августа. В лёжке хранятся до месяца.

Брат Чудного

Это яблоня, способная расти и плодоносить даже в экстремальных условиях. Первые плоды уже на 3-4 год! Яблоки зеленовато-желтые с обширным красным румянцем и гладкой блестящей кожицей. Мякоть отличного вкуса, сладкая с кислинкой. Плоды годятся для любых заготовок, осенних салатов, вкусны в свежем виде, хранятся до 140 дней. Растения карликовые, высотой около 2 м с очень хорошей зимо- и морозостойкостью. В сырые годы могут поражаться паршой. Урожай с деревца до 120 кг!

Соколовское

Зимний сорт, плодоносит на 3-4 год после посадки. Яблоня зимостойкая, урожайная и устойчивая к парше. Но плодоносит нерегулярное. Зато в период плодоношения с одного дерева собирают до 65 кг яблок. Плоды крупные, сочные кисло-сладкие, массой 145-180 г. Собирают яблоки осенью, хранятся они до февраля.

Это осенний сорт яблони. Плодоносить наччинает на 3-4 год после посадки. Яблоня зимостойкая, урожайная и устойчивая к парше. Но плохо переносит засуху. Одно дерево дает до 65 кг плодов. Плоды крупные, массой 165-185 г, мякоть зернистая, суховатая, кисло-сладкая. Плоды собирают в начале сентября. Хранятся яблоки в течение 2 месяцев.

Одна из самых плодовитых разновидностей карликов Мазунина. Этот осенний сорт начинает плодоносить на 5-6 год после посадки. Яблоня зимостойкая, урожайная и устойчивая к парше. Урожайность — до 105 кг плодов с дерева. Плоды массой 73-95 г, сочные, мякоть рыхлая, пресно-сладкая. Собирают их в конце сентября, хранятся 2 месяца.

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России»

Собираясь посадить сад на своем участке, нужно, в первую очередь, определить какие сорта плодовых растений будут хорошо расти и приносить урожай в ваших конкретных условиях. То есть подобрать районированные сорта — сорта, которые наилучшим образом приспособлены для произрастания в местном климате. Они должны обладать набором качеств позволяющим им успешно расти и плодоносить в данных условиях.

Как выбрать яблони для Урала

Например, при подборе сортов яблонь для Урала в первую очередь обращают внимание на такие характеристики, как:

1. Морозостойкость. Климат на Урале континентальный, с суровыми зимами, без оттепелей, хорошим снежным покровом. Здесь очень нужным качеством будет хорошая морозоустойчивость древесины и цветковых почек.

2. Засухоустойчивость. В Уральском регионе летом выпадает мало осадков, поэтому нетребовательность к влаге будет полезным качеством.

3. Неподверженность заболеванию паршой. Важное качество, так как поражение яблонь таким заболеванием как парша, серьезно сказывается на качестве плодов и в целом на здоровье дерева и предполагает большое количество химических обработок сада.

4. Ранний срок созревания плодов. Актуален для северных районов Урала, например Челябинской области. Здесь наименьшая по сравнению с другими областями обеспеченность растений летним теплом. Поздние и крупноплодные сорта просто не успеют вызреть и набрать вкус.

Какие же сорта можно рекомендовать к выращиванию на Урале? В первую очередь это будут:

• ​мелкоплодные сорта типа полукультурок, особенно в северных частях Урала;
• а так же зимостойкие крупноплодные сорта, в том числе в стелющейся форме;
• и естественные плакучие карлики.

Рассмотрим, что предлагают садоводам Урала селекционеры. Селекцией морозостойких яблонь занимаются в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Большой вклад в развитие северного садоводства внесли работники Свердловской селекционной станции садоводства. Их стараниями сады северян пополнились следующими замечательными сортами:

Летние сорта

Серебряное копытце

Наверное, один из самых известных сортов. Популярность ему принесли сладкий вкус очень сочных яблок. Они имеют довольно большой для северных яблок вес — чуть более 100 грамм, нарядны. Поспевают к середине августа и могут сохраняться до двух-трех недель. Если запоздали со съемом, то яблочки, оставаясь на дереве, наливаются и становятся прозрачными. К минусу можно отнести подверженность сорта парше во влажные годы.

Уральское наливное

Еще один любимец садоводов не только Урала, но и далеко за его пределами. Такую любовь этому сорту принесли желтые, сладкие яблочки, которые тоже часто становятся наливными. А так же их поздне-летнее созревание, большая урожайность и раннее начало плодоношения. Зимостойкость дерева просто поразительна — оно способно выдержать понижение температуры до — 51 градуса!

Аромат Уктуса

Урожайный, зимостойкий сорт с яблоками летнего созревания. Очень красивые плоды для любителей кисловатых яблок. Дерево имеет удобную крону, которую не нужно искусственно формировать. Устойчивость к парше — не самая сильная его сторона.

​Папироянтарное

Янтарного цвета, наливные яблоки сладкого вкуса никого не оставят равнодушным! Они довольно крупные — 120-140 грамм, обладают приятным ароматом. Поспевают в конце лета и их можно хранить около двух месяцев. Деревья рано начинают плодоносить и радуют большим урожаем.

​Аксена

Прекрасный летний сорт, обладающий иммунитетом к парше. Деревья небольшие и очень зимостойкие, ежегодно приносят большой урожай красно-полосатых яблок. Созревание приходится на середину августа. Вкус яблок кисло-сладкий, приятный.

​Мечтательница

Еще один практически не восприимчивый к парше сорт. Деревья с очень высокой зимостойкостью. Летом, в начале августа, поспевают сочные, прекрасного кисло-сладкого вкуса яблоки. Они желтые с полосами, весят примерно 100 грамм.

​Дачная

Любимый на Урале сорт летних яблок. К достоинствам его, наряду с хорошим кисло-сладким вкусом, урожайностью и ранним вступлением в плодоношение, относится практически не подверженность парше. Еще можно отметить, что яблоки сорта Дачная бледно-желтого цвета, без покровной окраски, весят около 100 грамм.

​Горнист

Большие, мощные деревья этого сорта практически не страдают от парши. Яркими огоньками висят оранжево-красные яблоки. Они среднего размера, кисло-сладкие на вкус, понравятся любителям хрустящих яблок. Срок созревания — после середины августа.

Исеть белая

У этого позднелетнего сорта все крупное: деревья рослые, мощные, плоды часто набирают вес до 260 грамм. Яблоки прекрасного кисло-сладкого вкуса, вытянуто-овальной формы и практически белые. Парши этот сорт тоже не боится.

Солнцедар

Еще один сорт с крупными яблоками, обладающими яркой окраской и очень хорошим вкусом. Популярен среди садоводов Башкирии.

Осенние сорта​

ВЭМ-сувенир

Не восприимчив к парше. Созревающие осенью плоды покрыты крапчато-полосатым рисунком, сочны и приятны на вкус. Период потребления с сентября по декабрь. Деревья имеют сдержанный рост.

Экранное

Любимый в народе сорт осенне-зимнего созревания. Зимостойкие деревья обладают ценным качеством: основные ветви отходят от ствола почти под прямым углом. Яблоки некрупные, 90-100 грамм, розоватые, сочные, обладают очень хорошим кисло-сладким вкусом. Эти яблоки после съема сдерева в сентябре могут храниться до Нового Года и больше.

Анис свердловский

Разновидность известного сорта. Очень зимостоек. Яблоки круглые, средние по размеру и ослепительно красивы своим ярким красным румянцем. И вкус сочной мякоти имеют замечательный. Снимают урожай в сентябре, а потреблять его можно до декабря. Из минусов — склонность к парше.

Соковое-3

Урожайный осенний сорт с некрупными вкусными плодами. Яблоки розоватые, кисло-сладкие, очень сочные с хрустящей мякотью. Хороши для приготовления соков. Стоит отметить большую зимостойкость, постоянную урожайность этого сорта, а также такое немаловажное качество, как устойчивость к парше.

Данила

Этот новый сорт совсем не подвержен заболеванию паршой. Деревья Данилы довольно рослые, с удобной кроной, хорошо переносят морозные зимы . Плоды большие, до 160 г, жёлтые, несколько вытянутой формы, очень приятного кисло-сладкого вкуса, спеют в сентябре и могут употребляться вплоть до марта.

Соковое-2

Любим за свои красивые и вкусные плоды. Они хотя и мелкие, всего 30 грамм, но обладают прекрасным вкусом, да еще богаты витаминами. Эти яблочки незаменимы для приготовления соков, да и другие заготовки получаются из них хоть куда!

Зимние сорта

​Персиянка

Крупные плоды, красивы внешний вид — яркий карминный румянец, хрустящая, сочная мякоть с отличным кисло-сладким вкусом — все это сделало Персиянку популярным и распространенным сортом яблок. Из минусов — в сырые годы может заболеть паршой.

Краса Свердловска

Краса среди яблок! Вкус, размер, внешний вид, способность к длительному хранению — делают этот сорт одним из лучших. Плоды большие: 160 грамм и до 200-250 грамм, правильной формы, ярко-красные, с сочной, скалывающегося типа мякотью и замечательным вкусом. Созревая в сентябре, они сберегаются до апреля-мая. Для получения больших урожаев требуется грамотная обрезка в молодом возрасте.

Благая весть

Производный от Красы Свердловска, унаследовавший все лучшие его качества и получивший впридачу еще и иммунность ко всем расам парши. Только плоды у Благой вести поменьше, около 100 грамм, вкус, сочность, качество мякоти — все осталость столь же прекрасного качества, как и у отцовского сорта. Плоды собирают в конце сентября, и они могут лежать до нового урожая.

Естественные карликовые яблони

Основные отличия от обычной яблони:

1. малый рост: высота колеблется от 1,2-1,5 до 2,7 м на семенном подвое, а если такой сорт привить на клоновый карликовый подвой, то вверх он поднимется всего на 1,2-2 м;
2. плоско-округлая крона, где ветви расположены горизонтально —дерево как будто стелется по земле;
3. повышенная зимостойкость;
4. лучшие опылители — друге сорта карликовых яблонь;
5. не одновременное цветение на верхних и нижних ветвях.

Братчуд

Этот зимний сорт выведен в Южно Уральском НИИ плодоводства. Выглядит он как совершенно карликовое дерево: высота всего 2,7 м на семенном подвое. Яблоки среднего размера, блестящие, желтого цвета, с румяным бочком, с выраженной ребристостью. Вкус очень хорош. Рано начинает плодоносить. Урожаи дает большие, более 100 кг с дерева.

Ковровое

Осенний сорт с довольно крупными яблоками замечательного кисло-сладкого вкуса. Высота дерева на семенном подвое не превышает 1,5 м.

Подснежник

Зимний сорт. Яблоки светлые с легким румянцем, немного вытянутой формы, ребристые. Очень вкусные, с сочной кисло-сладкой мякотью. Хранятся до четырех месяцев.

Приземленное

Высота дерева 2,5 м. Некрупные яркоокрашенные яблоки созревают в осенний период. Они сочные, кисло-сладкие, очень хороши на вкус. Урожай их может достигать до 130 кг с дерева, а приносить его Приземленное начинает уже с 2-3 летнего возраста.

Чудное

Светло-желтые с румянцем яблоки созревают летом. Они довольно крупного размера: около 130 грамм, отдельные экземпляры достигают 200 грамм, немного ребристые, слегка сплющенной формы. Сочные, хороши на вкус. Зимостойкость чуть ниже, чем у других карликовых яблонь.

Яблоня Чудное с плодами

Климатические условия Урала отличны в разных областях региона: в северной части (Челябинская область) особенно холодные зимы и прохладное лето. Южнее, в Оренбургской области и Башкирии более мягкие зимы и теплее летом. Но, тем не менее, в целом климат Урала довольно суровый, с морозами зимой. Поэтому надо тщательно выбирать сорта яблонь, обращая внимание, в первую очередь, на их приспособленность к суровым климатическим условиям.

Плоды на этих яблонях появятся поздно — начиная с 6-7 лет. Созревают они в середине сентября, хранятся около полугода. Персиянка плодоносит ежегодно. Яблоки большие, на основной их части — полосатый румянец. Мякоть сочная, но жестковатая. Деревья достаточно морозоустойчивы, но возможно инфицирование паршой.